如果你想在旅游中遇见历史，汉唐故都西安不能不来。若要把西安的风采看得真切，钟楼附近的区域，是最好的去处。
钟楼是西安穿越古今的地标，在城墙倔强地内矗着，经历风云变换之后，成了西安的一张名片。游人登临其上环顾四下时，对着那一座固若金汤的城池，或许能够读懂，那雄壮中渗出面对历史的荒凉感才是这座城市的原有的基调。十六年前生长于西安的许巍，在他的《故乡》中唱到：“这是什么地方、依然是如此的荒凉”，我相信他在写这一句词时候，湮没在这座城池之下的历史让他百感交集，进而热泪盈眶。
许巍感到的荒凉还在传染，今天依然有有年轻人抱着吉他在钟楼的地下通道里，重复着许巍的的那首《故乡》，闻之有时让人落泪。
钟楼西去不远的回民坊，常常汇聚了天南海北的吃货。熙熙攘攘的人群里常常有左右开弓的妙龄女郎，一手持红柳烤肉大快朵颐，一手端着老酸奶或者酸梅汤，还嚷嚷着要再吃一碗牛肉泡馍或是麻酱凉皮，而一边打着饱嗝的男朋友手里的大包小包被牛肉干和蓼花糖塞满。
离钟楼最近的是南顺城路，也叫南顺城巷。顺城巷内遍布青旅、酒吧和咖啡馆，那是当下注定要发生故事的地方，藏着年轻的美好与遗憾。还有秦腔戏楼和古玩店，那是承载过去的所在，多是中老年人的最爱，因为秦人年纪越大越钟情于秦腔，钟情于老物件。
钟楼正南一公里是西安城墙最古老的城门永宁门，临着着护城河，改造之后颇具大唐气象，往昔时人曾以唐礼接待过印度总理，去年还举行过春晚、录制过跑男。护城河近年拓宽，一带碧水藏在烟柳中，有轻舟可供乘坐，略有有江南之范。
长居西安的子民们对外以西安为傲，而平日里因历史浸淫得久了，并不觉得那喷薄而来的古意有多么稀奇。生活在城中的人，几乎每天都要穿过城门洞子、贴着钟楼往返。对于他们而言，这座城池的历史遗迹并不是特别让人迷恋，而是像个老庙一般的存在，不可或缺也不新鲜。然而这个城里正在发生的和已经发生的，不管是喜是忧，和这城池的一并烙进人们的血液中，从未剥离过。
在这个城里居住了六年，我的生活与这城纠葛不清。我曾在钟楼东的骡马市上，遇到过一个梦一样的善良女子，只是当时没有勇气问她讨得联络方式，第二天鼓足勇气再去寻找，其人已杳，至今每每路过钟楼总能想起，心里荡开美丽的惆怅；四年前和妻子在钟楼附近的一间影楼拍婚纱照，拍完外景返回途中，适逢爱国青年反日游行，东大街到钟楼围了个水泄不通，再忆起当时两人穿着礼服婚纱夹杂在人群中跟着喊口号的情形，不禁莞尔，也记住了这城池的血性风骨。
妻子吃货天性爆发时候，也会拉着我前去回民街作半日之游，一间一间铺子挨个吃；吃饱了在钟楼西通往地下通道的长台阶旁听街头艺人唱歌，这城市的人情味与艺术让人熨帖。钟楼一带总是很喧嚣，人来人往，或安闲或匆忙，仿佛是人间的缩影。我曾闲暇时骑着山地车沿着顺成巷兜转，想以一个游人的姿态在青石板路上探寻过往，有时候确实也在现代与历史的交汇中产生过幻觉，然而并不持久。
及至后来被游人的相机有意无意对着时，我也突然明白，我在这城里的生活，和这城池一样不过是各方游人们的风景。我大可不必刻意以游人的身份解读这座城的内涵。以子民的身份审视自己的生活和这城里来了又去游人，亦是看景。
