一早起来，直奔大佛景区，当地政府也是依靠大佛修建了庞大的商业体系，可惜这种纯为商业打造的街区实在吸引不了游人，在人造景区的大门口买好门票，咨询当地人才知 道真 正的大佛景区北门还有好几公里的路程，于是驱车前往，虽然一大早，可是景区的停车场已经车满为患了，不过在东门出口对面的商业街后面，当地居民早已辟好位置，不停地在路边招揽停车生意，20元，停在商业门面房的背后，有的干脆把一层的空房直接做成停车位了。
大佛景区的北门虽然是个主要入口，但是看上去不符合 中国 人的习惯，一看就不是正门，后来离开时路过南门，估计那个才是正门，可能是北门离市区更近，所以才成为游客主要的进口。
对于佛教也没啥知识，只是知道 乐山 大佛是 弥勒 佛的道场，也就是主要是供奉 弥勒 佛。不过这尊大佛完全颠覆我们对 弥勒 佛的认知。
进入山门就是一路爬坡，北门进入直接就上到大佛的顶部。大佛是依山势开凿，巨大的红砂岩山体被雕凿成一尊 弥勒 佛的坐像，大佛面朝着 大渡河 、青衣江和岷江3江的交汇处。
如此端庄的面容，嘴角显露丝丝笑意。
山一般伟岸的身躯，当然整个身体就是山体的一部分。
纤细修长的手指，放在现代就是钢琴家的手。
赤足光脚，一掌乾坤。
从大佛的头顶沿着身躯，两侧各有栈道下到大佛脚底平台之处，下行栈道的砂岩石壁上，过去多有佛像石刻，可惜岁月长河的洗礼，加之人为的破坏，很多只能留下斑驳的记忆了。从规模和残留的石刻依稀可见当年的风采。
说实在的，这里我们也就是看些热闹，如果对佛教和历史没有太深入的了解，大多也和我们差不多，看看热闹而已。
虽是热闹当先，不过还是有些小疑问困扰着我们，到现在也没有完全得到解答。
整个大佛的山体基本是红砂岩，虽不是非常坚硬，但随随便便就能在石壁上凿出如此之多的洞眼也不是一件轻松的事，手指般大小的洞眼是人为之还是大自然的手笔，我们只能带着不解之迷继续前行了。
一睹大佛风采大多可以象我们这样中规中矩的进入景区从头到脚再从脚到头，纵向环绕大佛一圈，还有一个方法就是乘船从水面上一览佛缘了，水中可以完整的全景欣赏大佛，美中不足的是不能登岸，只能在船上，无法近距观赏大佛的细微之处。各有利弊吧。
船只已经近在咫尺，可惜远在千里。
转到大佛另一边，该拾级而上了，江水还是比较急，也许正是汛期，忽然发现江中还有2个勇敢的弄潮儿，不过与其说实在游泳不如说是随波漂流更为准确，不知何时他们能到彼岸，就看大佛的保佑了。
再次登上大佛的顶部，现在下行栈道的排队更长了，熙熙攘攘都是人，虔诚之人当然不少，不过更多的还是我等猎奇者。
顶部还有个香火鼎盛的庙宇，不过这处极端朴素的岩洞才是吸引我注意的地方。
按现代建筑管理标准，这个洞就是甲方办公室，海通法师无疑就是建设单位的甲方代表了。
从大佛的左侧再次近距端详佛头细节，头部是和山体连着的，衣襟领口就是大佛的排水系统。古人的独具匠心可见一斑了。
大屏幕也在播放大佛考古的一些发现，只有一条我记得比较清楚，就是大佛胸部的密室曾经打开过，里面啥都没有，既无金银也无财宝，这是我恍然想起那部让大佛名扬四海的电影《神秘的大佛》。
水泥色类似鞋底的就是传说中的宝室。
就要离开大佛景区了，突然在一处看见道教的太极鱼，不知道是故意为之还是后人对佛与道的认知有别于世，不过 大足 石刻中就有道家的故事，也是你中有我，我中有你是那个时代的时尚之举。
乐山 是 成都 平原的最后一站了，我们驱车继续西行，很快就要进入 川西 高原，大量的游览车把客人们拉往 峨眉山 ， 峨眉山 应该是高 原平 原交界的边缘。
