我是怎么从亚青寺逃离回来的？类似我逃离去那里的方式，但内核却不尽相同。是突然爆发的沉默驱我奔逃的。
在白玉草场，宗喀巴金像盘坐东山之上，永隔昌曲河将她们遥望，偶尔也将一些福祉遗忘。当他遗忘的时候，汀岸就会有一名喇嘛或觉姆悄悄往生，神识不知去向。
也是在白玉草场——生和死，并没有什么界限，如同惊雷和响晴，在东山这里都没有什么界限。大菩提塔的白昼是永明的，数以千计的转经筒，从破晓到新月，信徒无意识地将这里值守。夜里，如果你恰好住在亚青入口那座唯一的宾馆，不用推开窗（所以也不用承受甘孜高原稀薄的寒冷），就能望到圣塔在黢黑的草场间满溢的金色。夜里没有信徒了，圣塔汲取他们白昼的能量，又反过来成为他们永明的指引。
那个白昼，大菩提塔的老喇嘛往生了，带着七旬又三的十明智慧。姹紫嫣红傍身的好事游客，端着昂贵相机拍了又拍，忙乱的小觉姆顾不过来，将他们推到大殿外后也只好任由闪光灯一张一合，活像一口烹人的白洞。
死亡在这一刻降临在东山脚下了。刨开闯入者的无明，老喇嘛的肉身或许可以在两天后对山头的秃鹫进行最后的布施，或许可以顺流昌曲河去金沙江转转，甚至还有虹化的可能，毕竟因为东山的荫蔽，这里广集四方虹化大德。然而因为闪光灯的无明，它们每将大殿擦亮一次，白洞就把老喇嘛的神识吮嗜一寸。所以殿里那位小觉姆才会慌乱无常——生和死，在东山这里本没有什么界限，本是世间顶寻常的事，无何令他们惶恐。
“一生修习涅槃法，老喇嘛怎么能够被白洞吞并呢？”在大殿外旁观，小觉姆眼里我不过也是如相机党那般、姹紫嫣红三千世界中的一员，但那样想着，脚步慢慢抽离旁侧相机的咔咔作响。
回过头来，大菩提塔殿外的信徒修行着他们的修行，维护着金塔的永明和转经筒的隆隆，这关乎他们未来因缘所向，好像殿内发生的一切都了无干系。生命本就是这样，生或死，都没有什么界限。
姹紫嫣红们就不一样了，他们是“传统文化的见证者”，也是“真实民俗的记录者”，死亡多么了不起啊——尤其是老喇嘛的圆寂，这怎么还不能称为一个新闻事件呢？
2018.10.15于重庆，亚青返回的半个月后
