加班回家，饥肠辘辘，打开冰冻柜，取出一盒码放整齐的馄饨，烧水，入锅翻煮。
胖乎乎，肥滚滚的馄饨在热浪里穿梭，起起伏伏。
瓷碗里加一点葱花，掰碎一点紫菜，撒一点盐，剜一小勺熬的喷香白糯的猪油，注入热水，氤氲的热气里带着香气冲撞而来。
一碗馄饨，让一天的倦色散去，带着人间烟火的俗世温暖，缓缓归来。
江南一带都有吃馄饨的习惯，小馄饨，大馄饨，哪口都好，街边的面馆里也常搭着卖。
小馄饨，无锡叫绉纱馄饨，有些地方也叫泡泡馄饨，常州好像没别的说法就叫小馄饨，但做法都是类似的。用肉馅，拿筷子头蘸肉沫，往馄饨皮上一点，一抓一挤，手速飞快。小馄饨皮薄馅量小，不耐饥饿，做不了主食，只能当早饭和点心，但由于汤头鲜灵，最讨儿童和妇女的喜欢。
在我们武进，夏至当日要吃“拉耳朵”，夏至的“拉耳朵”其实就是大馄饨。作为一种重要的节气食品，寻常人家包馄饨的技法也很娴熟，元宝型和簸箕型最为常见，元宝型灌汤，簸箕型紧实。看个人口味，喜欢灌点汤的还是紧实的选择包的技法。
大馄饨扎扎实实，个个圆润饱满，一般女孩吃9-10个已是大胃，青壮男人吃15个也抗饱了。它皮厚馅多，可操作的空间也大。传统的荠菜馄饨、菜肉馄饨、韭菜肉、白菜肉时兴的虾仁大肉，双菇鲜肉、三鲜馄饨……
在我小时候，吃馄饨是一件隆重事儿，每做一次，都要给左邻右舍端送尝鲜。那时尚在上个世纪8、90年代，物质生活还不算富裕，2/3的菜馅调配1/3的肉，纵然菜多肉少，但已是少有可吃的美味。
做馄饨的前日需将田间地头的韭菜 、白菜、大青菜、或荠菜都挑拣整齐，一早上菜市挑选肥瘦皆宜的前夹肉。妈妈会将洗净的肉放在案板上，拿出2把菜刀，双手齐开，那气势好似双枪老太般威武，她认真剁肉的神情，又仿佛是个虔诚的教徒在做最真诚的祷告。那在案板间挥舞的双手，频率快的让人晃眼，菜刀就好似几道银光闪现。而菜刀与案板的碰撞出的“咄咄”声，在我们小馋猫的耳朵里更是分外悦耳动听。约莫半小时后肉逐渐变得绵软柔腻，粘连在一起妈妈就会倒入黄酒生姜放在盆中往一个方向搅拌，又起锅将肉炒熟，再调和蔬菜。
是的，传统的馄饨，家中做的都是熟肉馄饨，而外卖的店家一般都是生肉馄饨。虽然生肉馄饨更鲜美，但因着时间和记忆的加持，我总觉得只有熟肉馄饨才是多年前自己最爱的那个味道。
到了晚上烧一锅白粥，将剩余的馄饨放油里煎一煎，或者更考究一点调上鸡蛋液做蛋煎馄饨，柔软醇香，口感丰富，配着白粥实在是不可多得的美餐。
现在物质生活丰富了，吃的精致不仅体现在对菜馅口味的探索上，还体现在汤头上。为了味道更好，时间充沛的情况下，我都会拿整鸡整鱼煨汤，汤里放上几只荠菜鲜肉馄饨，那味道着实鲜美。这一碗碗馄饨将五脏庙安抚的妥帖舒畅，而我在儿子闪闪亮亮的眼睛里，满足的神情里，看到了幼时的自己。大约我的妈妈当初也是也这样慈爱的看着我，一如现在的我，脸上挂着浅浅的笑意。
