文 |义琳
今年维秘办到我天朝，还搞了个名为《天使之路》的选秀活动。
一面试官问选手为什么想要参加这次活动，那姑娘忽然整个身体不受控的舞动起来，五官也好像被玛莎拉蒂一声轰鸣，拉扯到大洋对岸去，嘴里大叫着：「这可是维秘，维秘呀！」
看到这段时，我身边的闺蜜淡淡的哼出一句，「维秘不就是整了两件闪着贼光的钻石内衣在T台上秀秀么，敢穿出去么？得瑟！咱老祖宗千年前就把黄金做成衣服穿出街了。」
你以为她说的是大名鼎鼎的「金缕玉衣」？
不不不，那可真就诈尸了！
她说的是「金泥衣」和「金缕衣」。
不要小看这一字之差，这中间可是隔着黄泉路、阎明殿和忘川河。
金缕玉衣
「金缕玉衣」是是汉代皇帝和高级贵族死时，穿用规格最高的丧葬殓服。中山靖王刘胜及其妻窦绾墓中出土的两件金缕玉衣，是迄今的年代最早、做工最精美的。
刘胜的玉衣共用玉片2498片，金丝重1100克，窦绾的玉衣共用玉片2160片，金丝重700克。
后来曹丕下诏禁用玉衣，从此金缕玉衣退出了历史舞台。
虽然金缕玉衣从此消失了，但人们对于黄金的崇拜从没有停止。
没有任何一种颜色能敌得过“金色”的华美，也没有任何一种染料能够再现黄金的光芒，需求创造供给，想法推进工艺，聪明的匠人们自然有办法让黄金变成颜料，成为最奢华的装饰——金泥。
金泥衣
南朝梁文学家吴均的「秦王卷衣」中写道：
咸阳春草芳，秦帝卷衣裳。玉检茱萸匣，金泥苏合香。初芳薰复帐，馀辉耀玉床。当须晏朝罢，持此赠龙阳。
诗中描述的就是换季时，从箱子中取出衣服，用苏合香熏蒸后摊在床上，香气充溢幔帐，金泥花纹光芒闪耀。
由此可见，在南北朝时期，金泥衣就已经颇为流行了。
待到唐代，金泥制造和印染技术愈加成熟，应用范围也更加广泛，从圣旨、诰命书，到屏风、团扇，更不要说服装了。
供奉佛前的明衣、达官贵族的华服，连艺伎的舞蹈服都有金泥花纹的装饰。
孟浩然有诗云：玉指调筝柱，金泥饰舞罗。
魏承班也在「菩萨蛮」中写道：罗衣隐约金泥画，画梁语燕惊残梦。
唐诗中种种瑰丽地描摹并非是才子们艺术性地夸大，大量出土文物还了诗人们一个清白，验证了「金泥衣」的真实性。
法门寺出土的唐代服装中就有「描金」衣饰，即金泥衣的残件；青海都兰吐蕃三号墓中则出土了唐代“橙黄色地蓝色印花印金绫”；新疆阿斯塔唐墓也出土过的天青色敷金彩轻容。
延至宋代，织金锦技术已经完全成熟，但金泥衣依然盛行。福州南宋黄升墓出土的几件大衣（即正式的礼服）的领、襟、袖缘及下摆边缘，甚至胁下幵衩的两侧，裙的边缘以及裙衩边缘，都镶着金泥彩印花边。大袖接缝缝合处，也镶有一道金色花边。
那黄金究竟是如何被装饰到衣服上的呢？
泥金的制作与印染
「金泥」，就是把黄金碾压成泥，这个过程需要先把黄金打成极薄的金箔，然后再把金箔研成细碎的金粉，调入特制的胶中，金泥就制成了。
根据出土文物以及历史文献记载，金泥印花工艺主要有四种：
1.印金填彩
在阳刻图案的凸纹版上，刷上调好胶的金泥，然后在上过薄浆熨平的丝织物上直接印出花和叶子的边廓。然后叶内再填彩，则成为印金填彩的花纹。
常见的印金花纹有荷花、茨菰、白萍、牡丹、芍药、梅花、月季、蔷薇、卷草、芙蓉、菊花、 浮萍、百合、山茶、桃花，梨花、缠枝花、香串流苏、綬球飘带、鱼藻等。
2. 描金勾边
用阳刻的凸纹版蘸上色料，在织物面上印出图案的底纹；接着用画笔蘸颜料在这些底纹上进行细节描绘，让图案变得生动细腻；最后，以金泥勾勒花瓣、叶脉或轮廓线，起画龙点睛的作用。
3. 色胶描金印花
把镂空花版平铺在丝织物上，向有镂空花纹的部位涂刷色浆，移去花版之后，丝织物上就形成了彩色花纹，然后，在花纹边缘用金泥描金勾边。
4. 洒金印花
将镂空花版贴在熨平的织物面上，用搀有色彩的胶黏剂刷印花纹，取去花 版后，在花纹上洒以金粉，待其干后，抖去无黏着的多余金粉，即成洒金花纹。
印花洒金工艺“和凸版印花相比较，花纹线条较粗矿，色彩较浓，有较强的立体感”。
韶光华彩，轻罗漫步，过处点点磷光闪耀，照出的不仅是工匠们高超的技艺，更是盛唐的繁华与荣光。
要知道金泥在研制、使用的过程中，损耗的比率之高让人咋舌，安史之乱后，唐肃宗就曾下诏：「禁珠玉、平脱、金泥、刺绣。」不过未曾奏效。
在染色工艺不发达的年代里，唯有「真金白银」方能显出出品的华贵，人同此心，衣同此理。
金缕衣
众所周知，「红楼梦」贾史王薛四大家族的富贵无人可敌，吃穿用度自然也不是凡人可以揣度的。
第三回，王熙凤第一次登场，穿的就是「缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄。外罩着五彩刻丝银鼠石青褂，下着翡翠撒花洋绉裙」；
第八回，宝玉去探病中的宝钗，看到她穿着「蜜合色棉袄，玫瑰紫二色金银鼠比肩褂，葱黄绫棉裙」；
第五十一回，袭人获准回家探望病中的母亲，「身上穿着桃红百子刻丝银鼠袄子，葱绿盘金彩绣绵裙，外面穿着青缎灰鼠褂」。凤姐儿笑道：这三件衣裳都是太太赏你的，倒都是好的。
王家、薛家、贾家女人的衣服不是「缕金百蝶穿花」就是「金银」织锦，要不就是「盘金彩绣」。
这些华贵的服装中反复提及或者涉及到的一种特别的材料——金线。
「缕金」是金线，织锦和刺绣都要用到金线，金泥可不成。但是黄金毕竟是硬质金属，怎么变成金线的呢？
后汉书中有「刺金缕绣，织成金缕罽、杂色绫。」的说法，南北朝以后，关于金缕线的文字记录就更多了。
金线的制作与刺绣工艺
根据记载：要把黄金做成“线”，
首先，要把黄金打成极薄极薄的金箔，薄到见风就化的程度；
其次，把金箔裱到羊皮或纸上，一般叫「羊皮金」或者「皮金」；
接下来，将裱好的金箔，经特殊的技术切成细长的金线一在这一步骤制出的金线，因为是直接切割金箔而成，呈扁平状，所以叫「片金线」。
「片金线」一直到明代依然在使用，工人经常会用片金线直接上织机，作为织金锦的纬线的一种。但片金线有着先天的脆弱性，容易断裂，容易掉屑。
于是匠人们不断改进工艺，发明了「捻金线」。「捻金」之名，正得自于其「捻绕」的工艺。所谓「捻金线」，就是把丝线作为「芯」，涂上黏胶，然后把片金线螺旋地向「芯」线上逐渐缠绕，使片金线围绕着这丝线缠紧、黏牢，就形成了「捻金线」。这样做出的金线是圆形的，所以也叫「圆金线」。
但金线毕竟不像丝线那样纤细、柔软，也就不可能像丝绣那样「穿针引线」。所谓「金线绣」，实际是把金线按照花纹的要求，平铺到丝织物表面上，然后用穿有丝线的针，沿着金线隔一小段距离钉一针，一针一钉地，用丝线把金线固定住。
「押金」、「圈金」、「盘金」是后来金线刺绣的主要方法。
「押金」，指的是用针在金线上一路缝线，用丝线把金线“压”住的技术动作。
「圈金」，先用彩色丝线绣出花纹，然后沿着花纹的边缘钉一圏金线，给彩绣花纹勾出金色的轮廓。
「盘金」是用金线在丝织物表面一圆圈盘绕，用一层层金线密排在一起的方式，形成整片金色花纹。这种方法可以随意“盘”出所需要的 任何花纹，花纹面积可大可小，完全呈金色，效果之灿烂，金缕明衣就是最好的例证。
衣领是用捻金线勾界而成，饰以捻金线盘成的云纹，衣面上则满布捻金线盘成的折枝花。
古代女性的裙子一般都做成「百褶裙」的式样，裙上叠出多道褶裥，最华美的百褶裙，则会用金线装饰褶裥的边缘。
法门寺所出的绛红罗金缕夹裙上，就用捻金线勾勒出一道道褶裥的界线。
这一做法在明末清初登峰造极，把不同颜色的彩缎裁剪成细长条，每一条上都精心绣花，然后，在细条的边缘用金线勾边。把这样一条条不同色地的绣花长条拼缝在一起，让百褶裙上的每一道褶裥都彼此颜色不同，并且金线闪闪，是清初女裙最华贵的式样——「月华裙」或者「凤尾裙」 。
裙子在寒冷季节有夹裙、绵裙，但是，暑热天的轻纱罗裙会非常薄、透，薄得隐现出内里的长裤。
这种欲盖弥彰的性感撩人，维密那些赤诚相见的肉体又如何能够比拟。
泥萌嗦呢？
参考文献：
《都兰吐蕃墓》，北京大学考古文博学院、青海省文物考古研究所著，科学出版社，2005年。
《中国美术全集·工艺美术编·印染织绣》，王世襄主编，文物出版社，1989年。
《法门寺塔地宫所出纺织品》，王亚蓉，1988年。
《从阿斯塔纳出图丝织品看染织图案的发展》，赵华，1993年。
《髹饰录解说》，王世襄，文物出版社，1983年。
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