《看不见的中东》片段：
长途旅行难免疲劳，但第二天一大早，我还是迫不及待地起床了。刚出门，一只橘猫就把我叫住了，它肥头圆耳，毛发梳理得干净顺滑，看起来活得非常滋润。我蹲下身想与它打个招呼，它一个箭步跳到我的腿上，眯起眼睛开始睡觉，我就近坐到街沿边，充当它的人形床榻。不一会儿，它就肆无忌惮地打起了呼噜。二十分钟后，我自觉再这么下去会耽误行程，只好把它轻轻抱到人行道上。它打了个哈欠，瞅了我一眼，就去寻觅下一个床榻了。
伊斯坦布尔地势崎岖，从我住的贝尤鲁到主路，要走一段石板路下坡。狭窄的街道两旁排列着大红、鲜绿、橘黄、粉红、淡紫、天蓝色的多层小公寓，公寓的欧式小阳台种满了花花草草。
有的建筑外墙布满爬藤植物，有的被巨幅涂鸦填满。
拐到主路后，我走进街角的一家餐厅，点了份土耳其早餐。
土耳其人的早餐通常是面包搭配各种小食，如橄榄、煎蛋、奶酪、奶油、蜂蜜、果酱。餐厅的早餐更是夸张，服务员端来了大大小小十来个碟子，示意我每一口面包都能搭配不同的风味。
我刚吃了几口，邻座的毛绒坐垫突然动了一下。定睛一看，那根本不是什么坐垫，而是一只正在酣睡的白猫。服务员说，它是这一带的流浪猫，经常到店里吹空调、睡觉、混吃混喝。白猫珠圆玉润，一点儿也不馋我的早餐，它翻了个身，就继续睡了。
吃饱喝足，我沿着主路向博斯普鲁斯海峡走去。有轨电车慢悠悠地穿梭在弯曲的街道上，汽车也不紧不慢，一点儿都没被早高峰影响心情。
过了一条街，路边又出现了一只狸花猫和一只黑猫，它们旁若无人地在人行道上快步行走，与赶去上班的人类一样步履匆匆。一家刚开张的书店里，一只黑耳白毛猫正慵懒地倚在一堆书里，像是垂帘听政的老佛爷。走进一家卖瓷质餐具的小店，地毯上和篮筐里横七竖八躺了七八只猫，我问店主担不担心这些野猫大爪一挥，把餐具都砸了，她笑笑告诉我，现在天冷，她敞开大门让猫咪进屋取暖，这些小家伙很懂事，知恩图报，不会搞破坏。
中午，我路过一幢居民楼，一位小伙子急匆匆地从巷子拐进来，从包里掏出一小包猫粮。居民楼门口，一只叫“帕慕克”的灰色小猫已经在此恭候，它的毛发蓬松干净，双眼泛着淡淡的绿色。小伙子一边往碗里添加猫粮，一边对我说：“帕慕克只认我，每天这个时间，它都会到这里找我，吃我给的猫粮。”添满猫碗后，他宠溺地看着帕慕克，仿佛正在与它热恋
不远处，一家餐厅老板正在往门口的碗里添加猫粮和水，谈起与附近猫咪的关系，他一险骄傲：“附近的猫都认识我！”每逢周末，他都会煮一锅鸡肉。附近的猫咪摸清规律后，一传士、十传百，每当鸡肉出锅，赶来加餐的猫咪就络绎不绝。
我的住处距离海峽只有两公里多，短短半个小时的路程，我却走了整整一天。沿途总有猫牵绊住我，它们出没在一切地方—咖啡店的柜台上、公交车站的长凳上、化妆品店、古童店、餐厅、服装店，密度之高，令人叹为观止。我去超市买了点香肠，一路走一路喂，一路补给再一路喂，忙得甚至把伊斯坦布尔都抛到了脑后。
伊斯坦布尔被称为“爱猫之城”，这里之所以有这么多猫，一方面是因为奥斯曼帝国时期兴建地下水道，引发了鼠患，每家每户不得不养猫防鼠，另一方面是因为船员们喜欢在船上养猫解闷，待船停靠港口，猫就永久留在了这里。
伊斯坦布尔人爱猫可不是耍嘴皮子，街头巷尾，给猫咪准备的水盆、饭碗和猫窝随处可见，其中，既有政府放置的，也有居民自发提供的。街坊邻居分工合作，定时定点添加猫粮、鸡肉、罐头和水。冬天，人们在公寓门口铺上小毯子，供猫咪取暖。有的水杯边，写有严肃的警告：“此杯只供猫狗使用，如果来世不想苦于连一杯水都喝不到，请勿触碰。”有的小店设有专门的捐款箱，店主承诺把这部分资金用于购买猫粮或给猫看病。在伊斯坦布尔当一只猫，根本不愁吃喝
土耳其算不上富裕国家，大学应届毕业生的工资不过人民币
2000元左右，但爱与经济条件无关，哪怕收入不多，也不影响伊斯坦布尔人对猫咪的温情与善意。在这里，猫与人类的生活没有界限，它们出现在商场、机场、清真寺、博物馆、码头、渡轮、奢侈品店，与人类一样，它们也是这个城市的居民。
我每隔一天就会买点猫罐头和香肠前往礁石滩。在海边站定、拆开包装后，敏锐的猫咪们从礁石间探出脑袋，迅速朝我聚拢。有的猫一看就是受气包，不仅脸上破了相，神情和动作也犹豫不决，它们颤颤巍巍地躲在远处，眼睛跟随我抛出香肠的弧线转动，却不敢向前一步。为了照顾这些受气包，我动了不少脑筋。一开始，我直接把香肠抛给它们，但流氓猫总是一个箭步冲过去抢食，有的还会顺手揍一拳受气包，简直欺猫太甚。几次后，我才摸清了这一带猫咪钩心斗角的门道，也想出了对策。我先用香肠引开流氓猫的注意，趁它们低头一顿猛吃时，再偷偷扔一块肉给远处的受气包。
