旅行第二天乘中巴前往离平壤近一百七十公里的北朝鲜南部城市开城。
车程近三小时，因为是前往北南朝鲜军事分界线，在车上年龄稍大的导游和我们介绍起上世纪金日成主席为朝鲜半岛统一作出的各种方案。种种方案的失败都归咎于美国的阴谋诡计和南朝鲜的不合作。
她特意强调金日成的去世前一夜还在为统一事业谋划，激动过度以致心脏病发，这个极具象征意义的神话文本满分。她还介绍了朝鲜战争期间遗留的离散家属和非流转长期囚问题。
有趣的是，在介绍高丽古都开城时，导游称开城位于朝鲜中部，可见她们是把朝鲜半岛看成一个整体。
从近一小时的解说言辞中，能够看出导游对美日强硬的态度。但他们对南边的同胞表现出意外的友好甚至同情。官方宣传中是把南朝鲜称为美国的殖民地，把南朝鲜政府称为傀儡政权。完全可以公开大方地承认南边的经济水平，但始终强调他们的内心是不自由的。
导游极力向我们推销朝鲜免费医疗，免费教育，免费住房和粮食配给制度，路过商店时也刻意强调是国营性质的，我们知道我们看到的都是最美好的一面，接受到的都是官方的统一说法，只是同行的老年人们开始羡慕这样的理想生活。
离开平壤，才发现朝鲜其他道路都不是沥青公路，而是沿着铁路线的普通开裂水泥路，大概是石油短缺的原因。一路上非常颠簸，空调也时冷时热。因为越来越靠近南边，沿途军人驻守的岗哨很多。
走了很久终于来到开城，开城的建筑没有平壤美观崭新，公寓外表看上去有些年久失修了，开城不同于汇集了整个国家资源的平壤，而更像中国八十年代的一个小城市，可能反而更接近朝鲜的普通城市，给人一种浓浓的怀旧感。
目的地是开城八公里外的板门店，板门店本是一个普通的农村，因为一场战争而闻名于世。军事分界线的北朝鲜缓冲带上农民相安无事地种着庄稼，但其实如果一旦发动战争这里将首当其冲。
下车后我们在几位军人的护送下走路前往朝鲜战争停战谈判会场和停战协议签署会场，其实是两个非常简单朴素的小房子，里面安放着当时使用的桌椅。
解说由一位军人用朝语进行，导游现场翻译，他们坚称由美国挑起的朝鲜战争的胜利属于朝鲜人民。军人和导游带着满满自豪地介绍美国签署协定时的丑态，称美方为了掩盖自己战败的事实提议在野外进行签定仪式，同时签署时用了联合国旗，而朝方执意新建平房来见证这个光辉时刻。
我们听了也不过相视一笑。在那些朴素的凳子上，中国游客们都在假扮签字谈判凹造型拍照，笑笑闹闹的。对我们来说这是个有趣的地方，但对于朝鲜人，这又是一次增加民族自豪感的绝佳机会。
最后来到瞭望台，眼底下是著名的蓝屋，军事分界线只是象征性的一条穿过屋子的大理石石条，没有严密封锁的铁丝网。这时候失去信号多日的手机收到了南朝鲜的信号。对面看上去只是几个山头，但其实底下都藏满地雷。
分裂民族的国仇家恨就算在现场我们也不能切身理解，但军人和导游们也没有表现出多严肃的样子。
离开板门店，来到高丽时代国家最高教育机构高丽成均馆，现在主要用于展出高丽时代的青铜制品和出土文物，典型的古朝鲜瓦房建筑保存完好。
这时大概是中午十二点多，年轻的那位导游微笑着告诉我她们国家成功进行了氢弹试验，语气欢快激动，这时的我们听了就罢也没有把这件事放在心上，我们不懂这意味着什么，毕竟导游说起这个消息时让人感觉像是她家新置了一辆小车一样轻松愉快。
下午又得忍受三小时的颠簸回到平壤，参观万景台金日成故居和主体思想塔。在万景台导游也不会放弃对我们进行思想输出的好机会，激情洋溢地介绍金日成主席革命事迹。事迹总是带有某种符号性和神话色彩，如四岁写下朝鲜统一，行走一千里从中国东北回国战斗之类的。
我们还用葫芦瓢喝了金日成故居的井水，没什么特别的味道，导游说朝鲜别的地方的小孩子特别想喝也喝不到，这里对平壤以外村庄的孩子来说实在太远。
第二天的旅行里我们没有了一开始新鲜感和不安感，我们越发觉得这似乎不是一段黑色旅游，而更像是一场夕阳红旅行和幸福生活大展览。我们来到的似乎不是一个危险又无法理解的国家，而只是一个封闭的孤岛。
