五一节放假期间同家人一起去了趟南京，本想去看看苏州园林的，但因为家人对于出游意见不统一，妥协之下放弃了原来的计划。南京这座城市的历史过于厚重了，注定了这次旅游不是一趟治愈系的行程。
水与墨的涟漪
旅行的第一站是夫子庙和秦淮河，夫子庙就建在秦淮河边上，两个景点并在一起倒省却了一番周转。上午到达旅馆放下包裹，一家人徒步去往夫子庙所在的贡院街。半路上在快餐店吃了南京特色的灌汤小笼包，包子馅有鲜肉的，还有蟹黄何虾仁的，看上去小巧玲珑但皮薄馅满，特别是里面的汤汁极其鲜美，一点也不油腻。
吃过汤包又走了十来分钟便看到了贡院街的入口石牌坊，夫子庙也是古代江南贡院所在地，遥想当年这座城市曾经是好几个朝代的Z治经济和文化的中心，与西京长安、东京汴梁以及北京并称中国的四大古都，历史悠久、文化璀璨，同时也被时代的风云变幻裹挟，文明与创伤并存。
虽然已是假期最后一天，贡院街依然人潮如织，上午下了一抹小雨，午后的气温不算太高。古街已被熙熙攘攘的现代商铺占据，分不清哪些是古代建筑，哪些是仿古建筑，大多是些经营南京土特产的商铺。我最感兴趣的当属几家售卖雨花石的店面。小时候姨夫来南京出差，带回过一盒雨花石，那温润的质地、鲜艳的色彩、美丽的图案仍依稀在我的记忆中保留着，所以今天一定要亲自挑拣一点买回去才不负此游。
几家铺子门前都用大匾箩盛着直径一两厘米的雨花石碎石子供顾客挑拣，上面放着小瓷碗，捡一平碗大约二三十元。当那些五彩斑斓滑润细腻的玛瑙砾石流过指缝，挑拣的过程变得无比治愈。精心筛选着自己喜爱的图案和颜色，惊叹于天地造化的神奇，时光的流逝也变得宁静而美好。
我在过石子瘾的时候，老公已经买了江南贡院博物馆的门票，打算进去参观一番。我对参观贡院倒没多少兴趣，考试特别是科举制下的考试在我的印象中极其枯燥乏味，以至于古往今来的学子们一旦出了考场便“漫撒诗书喜欲狂”。
我一向觉得喜欢读书的人应该是热爱知识和智慧本身，纯粹地享受阅读过程的乐趣，不该掺杂太多乱七八糟的杂念。所以虽然平时喜欢读点文学读物，也对那些有智慧有胆识的学者心怀敬意。但实在不觉得获取高学历是多么大的成功。
贡院博物馆分两段，一边是地上建筑，另一半则主要是地下展馆。地上建筑包括游廊和陈设展品的房舍，感觉大部分是后来仿造的建筑，古代科举考试的号房几乎全都拆除了。展室和游廊上的碑刻介绍古代的科场知识，我们走马观花式的浏览没有留下多少印象。比较感兴趣的倒是沿途门楣上的楹联，随手拍了几张照片，准备回去在对联群里分享，可惜没有寻到特别惊艳的对子。
游廊下面便是水波滟潋的秦淮河，这一段河道不太宽广，被现代化的都市包围着，难以领略当年楼水相映的意趣，坐在围栏的条凳上吹吹凉风倒是挺惬意。对面的建筑似乎有几家是饭店，挂着挺高的招牌。依稀听到旁边带团的导游说古代家境阔绰的读书人考完试会去河对面的花街柳巷消遣，与歌姬们把酒言欢。贡院街这边还有李香君故居和乌衣巷等景点，隔河建歌楼舞场，馆驿酒家正是为了方便考生应试前后放松心情，经营者则借机敛财。
贡院博物馆在街道另一边，分为四层，主要展馆都在地下。不知道为何要搭建这样一种格局，或许是在暗示艰苦的科举考试不见天日吧！游客需先从盘旋的甬道下到最底层，再依次向上参观，周围全是由鱼鳞一样密集的竹简和瓦当垒成的墙壁，非常有特色，我们进来的时候下午四点多钟了，阳光斜射在狭窄的甬道上，有种恍惚的感觉。
进到馆内暗沉沉的，连空气似乎都稀薄起来，先在条凳上休息了片刻才开始参观。展品中有好几份进士卷，几乎都是后来誊抄的，真迹只有一份，保存在幽暗的密封玻璃柜里，大约是怕古代的墨纸被强光照射后变脆褪色。这些试卷的字迹无一例外都是很好辨认且风格各异的楷书，工整程度宛如排版印刷出来的，不由赞叹古人的书法功底。试卷中间所有的“臣”字（会试考生自称）均比其他字要小一号，表示对帝王的臣服，皇权的威严可见一斑。
馆内设有手摇式观看机，摇动手柄，可以通过木柜子内的幻灯片了解科举考试的整个流程。据说会试的考生要在不足两平方米的号房里衣不解带地住九天，期间不许随便如厕，解大手需要差役陪同去厕所以防作弊，还会留下自律差的不良记录。这样苛刻限制生理需求的规则听起来让人发怵，科举考试不仅是智力上的竞赛，更是耐力的比拼。
博物馆内设有蜡像馆和雕塑馆，蜡像馆通过仿真蜡像再现了清代科考的情形。雕塑馆里有许多古代名家的雕塑，在昏暗的光线下看名人简介不由感慨万千。唐代三大诗人只有白居易中过进士。明清小说家的履历更是坎坷，曹罗施吴蒲，只有施翁一人会试通关。但他们都为后代留下了宝贵的文学遗产。科场上的幸运儿未必能名垂青史，而那些天赋异禀的文学天才，即使一生清贫落魄，依然挡不住他们的才情如涓涓流水一般在历史的长河里蜿蜒不息。
不知不觉在博物馆逛了一个多小时，出来已是日薄西天，先去渡口预定了秦淮河画舫的船票，剩下时间只够吃晚饭了，李香君故居和乌衣巷都没来得及看。晚饭选了贡院街一家南京特色的大排档。店里顾客很多，我们在四楼一个角落好不容易找到一张空餐桌。
晚餐的主菜是清蒸白鱼和秘制梅肉，据说是这家的招牌菜，但我觉得味道最好的却是开始上来的凉拌干丝和甜品桂花糕。豆腐皮切成细丝配上葱花虾皮，酱油麻油，特别开胃。淋在芋泥糯米做成的方糕上的桂花糖清甜香醇，入口生津。比起特色大菜，最让人百吃不厌倒是那些家常茶饭。或许没人觉得馒头面条，米粥咸菜这样的食品美味，但这些食品却是大家平日吃得最多的，很难想象精工细作的鸡鸭鱼肉能够旷日持久地慰籍我们的肠胃。
晚饭后河边的风清凉起来，微濛的夜色中花灯次第开放，或许是载客量太多，秦淮河的画舫显得有点粗糙，景点介绍还是通过广播听的，感觉这里的船没有江北水城台儿庄的游船好。水域也并不宽广，比较特色的是岸上的灯会和沿途众多的历史景点，比如桃叶渡、白鹭洲公园、瞻园、王谢故居…
在广播里听到乌衣巷的简介，所谓“旧时王谢堂前燕”里的旧宅指的是东晋名士王导和谢安宅邸。还讲到王羲之、王献之父子，王羲之是王导的侄子，桃叶渡上王献之的宠妾桃叶渡河与他相会的地方。古代的大都市很少有海滨城市，没有领略过大海的广阔，江河在古人的印象中亦是波涛汹涌。
白鹭洲公园得名于李白的名诗句“三山半落青天外，二水中分白鹭洲。”诗仙李白并不擅长写格律诗，但《登金陵凤凰台》中的诗句不但气势磅礴且格律精美。坐在船舱里，感受着江流的律动，暮色降临，水中的灯彩在河道间横织出一道纱幕，仿佛要让游人体验“烟笼寒水月笼沙”的意境。但今天的我们在习惯了现代化的城市设施之后却难有寻觅属于田园时代风光的心情了。田园牧歌式的诗意的栖居，不管是过去还是今天，都只停泊在文人墨客的笔端。
