怀着对它两千年前的历史与文化、地位与机遇的浮想联翩，加入了由若干国级+省级名胜景点拼凑成的敦煌西线一日游：壮阔的鸣沙山和人工月牙泉，可爱的沙漠之舟骆驼队，空壳“敦煌古城”是一个影视拍摄基地，西千佛洞，春风不度的玉门关，仅余残垣断壁的汉长城。但这些无法帮助我在脑图中勾勒出这片炎炎黄土曾一度震慑殊俗 ，羌笛杨柳，夜光美酒，水土丰茂，瓜果飘香的场景。

热闹了千年的土地又复归于沙石与尘土，归于宇宙原始的沉寂与迷蒙，归于贫乏与萧瑟（远眺见到几处科研基地，那里艰苦卓绝的科学家孕育着新的希望）。

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雅丹丹霞地貌公园则不愧魔鬼城，烈风（据说三四级）卷着黄沙在肌肤裸露处拍打冲蚀，仿佛站着吹上一天，五官就都该模糊无棱了，耳边的风吼永不停歇，那吹得就像是世界末日。

九点十五分才观赏了传说中必看的落日。回程，心底里还是泛起一阵荒凉。

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每个小景点的门票更像是收过路费。各个小行业之间及与地方政府间的含糊不明的利益勾连，令人不禁忆起史册所载此地在南宋开始走向没落后、盗匪横行的蛮荒。

但怎么说，如今充斥的商业化固然令人不齿，却不能不承认，这也是人们努力生存的方式。是新的历史上，连自己也不自知立于何地的一段。

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市井里人们的生活方式精神面貌和大都市并无二致，从青年壮年到黄发垂髫，眉眼间都搜索不出远古繁华世相的一丝一缕。河西走廊和它的种种遗迹，瘦成一个个名字，蜷缩在诗人的诗句里，趴在史书里。

唯有大漠，它营造着旷日持久的冷寂，在永远清晰可辨的日月星辰，风霜雪雨下，韬光养晦。

大漠随日经月行温顺变幻，大漠又兀自严酷地千篇一律。在夜晚，大概只有这份极致苍茫，方撑得起头顶的浩瀚银河万星毕现。

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