抵达太室山广场的时候，已经是下午一点多。因为华山的余威未消，因此这次我坐了一段观光车从嵩阳书院到了检票处。
一路上一对年轻男女热切地聊天。小姑娘是本地人，一口河南口音，拿着手机给小伙子看照片，说好不好看。小伙子连连恭维，小姑娘笑得花枝乱颤。然后就互相问是哪里人，小伙子说我东北滴。
看来这萍水相逢，倒不当作他乡之客了。
就不知道这回山相见的，山后还能否相逢。
嵩山景区远不及华山热闹。一路爬坡也没什么可看，倒是有很多猫猫狗狗。每次看到，都令人心旷神怡。
没有景看，只好看人，由于人少，倒是时常能看到一同进山的旅客。三个好闺蜜组能在一个地方排很久的照片，专业登山情侣组一前一后效率极高，还有带孩子的爸爸在后半段抱着孩子前行。
嵩山的登顶过程并没有什么波折，只有无尽的阶梯，毒辣的阳光，还有无视驱蚊水的恶毒蚊子。除了最后冲顶的兴奋，剩下的就只有单调和劳累。除此之外，由于嵩山幽深，因此有好事者对着山体大喊，以停回音。不成想这回音的奇效能一呼百应，若干大人小孩，群起而从之。顿觉得高猿长啸，属引凄异，耳躁心烦。所以始作俑者确实可恶至极。
华山给我带来成就感的同时，似乎也助长了我心中傲慢的心理。山顶到半山腰没有厕所和休息站的下山路差点让我折在半路，头晕眼花，手掌麻痹，严重程度更甚于华山苍龙岭的那段路。
踉跄地走到半山腰的休息站后，上了厕所，买了补给的我得出了两条教训——无论什么山，下山前一定要清空膀胱，并且带足血糖补给。
半山腰的休息站叫做中岳行宫，传说是中岳大帝巡查时的落脚点。相比于华山泰山高度的商业化，这里显得十分冷清。只有一位老人带着孩子在经营着一家补给站。行宫庙堂里有一些简陋的床铺家具，我喝着神级饮料脉动，问她，平时您带着孩子住山上吗？老人点点头。她似乎是一位不善言辞的人，但很纯朴善良，见我劳累不堪，搬出了庙堂屋子里的小木凳给我坐。
她带的小朋友倒是活力十足。在庙堂前的广场上蹿下跳。看样子是放暑假了跟着奶奶在山里住一阵子。我看着他，想起了我小时候放暑假跟着母亲住在长山闸外婆家的日子，山间的明月，夏夜的风，摇着蒲扇给我们讲故事的老人。
这些有关于山的，静谧的记忆，一定会常驻在这个孩子的心中，成为日后他探寻世界的动力。
下山路上，时而有游客问我还有多久，在嵩山太室山这种没有缆车的景区，下山的人说的话是一定靠谱的。
但是劳累的我无法告知他们确切的时间，只能给他们一句加油。
如果说上山是和地球重力的正面对抗，那么下山就是地球重力对你膝盖的暗算报复。因此人言上山容易，下山难。
傍晚，我终于拖着几乎没有知觉的双腿，抵达了山下。登山杖的手柄已经被汗水湿透。当没有现代科技的助力，我们唯一能够依靠的就是我们的双手，双脚。抓紧所有助力，稳步向前。
最近高强度的登山，我的手掌背面被太阳晒得黢黑，手心也有几处磨损，仿佛在练刚猛无比的大嵩阳手，回望之刻，早已千锤百炼。
