驱车离开斯普利特，驶上一条迷人的海岸公路。这段路途的地貌属于典型的达尔马提亚型海岸：山地与海岸线平行，而且两者之间的过渡地带（如果有的话）非常狭窄。事实上，达尔马提亚型海岸这个地理学名词就得名于这一带历史上所属的古达尔马提亚王国；在今天的克罗地亚行政区划中，这里属于斯普利特-达尔马提亚县。
这段路的驾驶体验与著名的美国一号公路加州段非常类似；一边是悬崖峭壁，另一边是蔚蓝大海，风景不可多得，只可惜能停车拍照的地方很少。
一个多小时之后，我们首先来到中世纪小镇马卡尔斯卡。
穿过短短的巷子来到海边，回头看看背后，巨大的岩石山很有压逼感，可以体会到达尔马提亚型海岸的山与海多么亲近。
圣母升天教堂门前的广场上，这座雕像占据了中心位置。基座上的铭文一字不识，颇费了一番周折才考证出是1704年出生于此地的一位民间诗人和修道士，他的诗作在古克罗地亚极为流行，雕像下的那段文字是他的一首短诗。
马卡尔斯卡的热门旅游项目是乘船出海和品尝海鲜。由于天降大雨，我们放弃了尝试的念头，短暂停留后上路前往杜布罗夫尼克。
杜布罗夫尼克是此行旅游热度最高的城市，大热最重要的原因可能是《权力的游戏》中的君临城在这里取景，引来众多“权游”迷来此打卡。另外，这里拥有国际机场和克罗地亚南方最大的港口，方便游客乘机或搭邮轮到来应该也是原因。
游客纷至沓来将这个小小古城的酒店价格抬高到令人乍舌的地步，我们预订了城北河边的民宿。住处门前的公共汽车直达杜布罗夫尼克旧城，比住到市区实惠得多。
宿处是栋两层的house，客人住楼上，主人一家住楼下。
傍晚时分斟一杯红酒在露台上看河边的景色，幽静而舒适。
杜布罗夫尼克旧城始建于公元7世纪，城池虽小却长期保持了独立地位，直到17世纪初被拿破仑征服。
我们首先乘缆车到旧城背后的山顶，这里是俯瞰旧城全貌的最佳位置。
山顶上矗立着一个高大粗壮的十字架，原本是拿破仑·波拿巴赠送给这座城市的。原物已在上世纪90年代初的战争中被摧毁，照片上的是重建的复制品。
杜布罗夫尼克与之前浏览的几座古城有显著区别，整座旧城保存的极其完好，几乎所有建筑都在正常使用中，不是遗址而是一座活着的古城，难怪是此行游客最密集的一站。
其实旧城在1991-1995的克罗地亚独立战争中曾被南斯拉夫人民军的炮火损毁过半，直到2005年才大致修复完毕。我们几乎完全看不出战争的痕迹，不能不叹服整修工匠的手艺。
钟楼前以中世纪大牌骑士奥兰多命名的石柱据说是一件精美的艺术品，可惜我们去的时候正在维修，没能见到真面目。
旧城最南端的码头是从水路进城的唯一通道，笼罩在形象厚重的城堡阴影下。
穿梭在城里的小巷中是很有意思的体验，旧时寻常人家的住所大多已改作商业用途，民宿、旅行社、餐馆、酒吧、咖啡店、纪念品商店……不一而足。
蹭《权力的游戏》（Game of Thrones）热度的商店比比皆是，可见这部美剧的流行程度。
登城墙环游旧城虽然要收费，但仍然是绝大多数游客的必选项目。
为了节省现场购票的时间，我们根据某中文旅游攻略的指引提前网购了门票。没想到这里不能凭自己打印的购票单或者直接出示电子凭证登城，而是要在蜿蜒曲折的小巷中找到代购门票那家旅行社的门店换票，所花的时间与在售票处排队也差不了多少。唯一的好处是能保证在每天限量发售的门票中有自己那一张。
登高望远，景色总是更美丽些。
随着脚步视角不断变换，旧城的格局尽收眼底。
不过城墙起起落落，与登长城的感觉差不多，加上天气炎热，一圈走下来体力消耗也不小。
从军事角度说，杜布罗夫尼克的防御体系在古时算是非常完备，难怪能长期屹立于列强的夹缝中。
除了厚实的城墙之外，旧城外的海边还有居高临下的罗维里耶纳克要塞（Fort Lovrijenac），与旧城呈犄角之势。
要塞与旧城之间的小小海湾景色特异，是很多影视作品的取景地，也引来大批游客在此留影。
我们买的登城墙套票包含了游览罗维里耶纳克要塞，既然钱已经花了，尽管有些疲惫还是鼓劲登上要塞。
要塞看上去固若金汤，据说面向大海一面的城墙厚达12米。这里的高度明显高于旧城，无论瞭望还是开火，都能覆盖更多地方。
要塞吸引游客之处还有夏天每晚上演的《哈姆雷特》。可以想象忧郁的王子从古堡幽暗的走廊中闪出，独白To be or not to be的场景一定很带感。可惜演出非常抢手，我们提前一个月上网预订都没能扑到票。
游毕杜布罗夫尼克，我们将掉头北上进入内陆，下一站是波斯尼亚和黑塞哥维那共和国的南部重镇莫斯塔尔。
【旅行贴士】杜布罗夫尼克旅游热度非凡，让当地的商家变得挑剔。除了侍者的态度普遍显得不耐烦之外，欧元和信用卡的流通性比其他地方差得多，很多商家只收库纳现金，到这里消费要记得先兑换货币。
