近日拜读蔡澜先生著作《蔡澜的旅行食记》，深为先生对美食的热爱与鉴赏能力折服，先生心直口快、笔端犀利，所做点评无一不深刻到位。作为湖北人，对其中《蔡澜的湖南湖北之旅》一文印象尤为深刻。湖南的暂且抛开不提，先生在文中对武汉的美食真可谓推崇备至。特别是对武汉“过早”文化的赞赏以及对“洪山菜薹”的念念不忘，令人合卷仍能品出其中意境。不过当时先生去到武汉不是时节，正好碰上红菜薹下市的季节，未能一品美味，我们也就少了拜读先生对其评价的机会。文中，先生将其引为一大憾事。
传说当年苏东坡也曾游于武昌黄鹤楼而欲一尝“洪山菜薹”之美味，当时因为天寒而红菜薹上市稍迟，苏东坡为此而多逗留几日，最后终得以一尝佳味，尽兴而去。这般想来，苏东坡可是比蔡澜先生要幸运。关于“洪山菜薹”，有传言说：以宝通禅寺钟声所及处者最佳。另有更奇异的说法：以宝通塔影所及处者最佳。如此这般说法，想来必是后人杜撰，但也道出了红菜薹的最佳产地，也就是洪山地区，既“洪山菜薹”品牌的由来之地。
我的老家天门，古称竟陵，隶属江汉平原，得益于两江水的灌溉，也算得上是鱼米之乡。优沃的土壤和得天独厚的气候条件，使得这片土地，也能产出蔡澜先生推崇的红菜薹，虽不知与驰名的“洪山菜薹”味道相差几许，但想来，记忆中，也是脆嫩甘甜的。儿时不喜青菜，大抵因幼时家中贫苦，终日断不了的就是自家园中各类蔬菜，吃的多了，对一般青菜蔬果没有特别好的印象。而红菜薹，是其中的异类，对其颇为偏爱。细细想来大概因为红菜薹成熟的最佳时节是在较为讨喜的春节期间，即使那个时候物质匮乏的年代，春节还是少不了满腹的鱼肉，而在油腻满肚之后，一道甘甜的红菜薹，消食解腻，故觉尤为清爽怡人。
武汉的餐厅里，“洪山菜薹”的做法，集中于腊肉炒红菜薹，红菜薹的清香与腊味的咸香，碰撞出一种别样的味觉感受。一直以来，我却更加钟情于清炒以及醋炒红菜薹。清炒，最大程度的保留了红菜薹特有的清香滋味，入口清爽鲜嫩；醋炒，须以老陈醋为佳，虽然一定程度上破坏了翠绿的感官，滋味确实真真的极好，辅以几根红椒丝提味增色，醋香混合清香，引人垂涎，不失为佐酒下饭的不二之选。
家中奶奶在以前的禾场上，开垦了一片菜园，每年总会种上一小片的红菜薹，耗费不少功夫，播种施肥除虫，还要围起织网防止鸡的啄食。到了春节期间，紫红的菜薹格外惹人食欲。尤其是打过一场霜之后，滋味更加甘甜。奶奶种的红菜薹，每到春节时候是不够吃的，家中到做饭的时候，掐下几根，一盘菜上桌。归家的堂嫂们、姑妈们，也总会摘走一两把尝尝滋味，毕竟自家地里摘下来的，味道就是大不一样。好在红菜薹生长较快，掐下吃食的茎叶部分，剩下的可以让它在地里继续生长，不用多久，又有鲜嫩的茎叶长出供人食用。
不知今年，家中的红菜薹，已经长成了哪番光景。
