橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同.
一说到汤圆，人们都会产生无可避免的争论，就如同豆腐脑在他们眼里该是甜/咸的一样，汤圆也陷入了同样的境地。当某人发现对方忠于甜/咸汤圆，与自己的理念不符时，会说一句：“甜/咸汤圆才好吃。”而且脸上要呈现一种面对“异端”的表情。当然，两人接下来的就是拌嘴皮子了。以上情况放到多人中也适用，具有非凡的普适性。
汤圆该是甜的还是咸的？抛出这个问题的我无意为了引起争吵，只是想要谈谈对于那颗躺在碗中的小小的汤圆的一些看法。
据传，汤圆起源于 宋朝 。当时 明州 （现 浙江省 宁波市 ）兴起吃一种新奇食品，即用 黑芝麻 、 猪油 做馅、加入少许 白砂糖 ，外面用 糯米粉 搓成圆形。煮熟后，吃起来香甜可口，饶有风趣。这样说来，汤圆最正统的该是甜的。喜欢甜的同学找到了学理的落点，觉得这个话题直接可以终结了。但食物在不同环境不同文化中流转后，都有着与“正统”不同的模样。由台赴美的“左宗棠鸡”从酸变甜，改良后从干涩变得酱料丰富的“非洲鸡”，都是食物百变的鲜活例证。食物的包容性超乎我们的想象，也就是说，汤圆的魅力在于其的可甜可咸。
也许上边的话语有“占据道德高点”的嫌疑，那接下来我们就用实践证明，汤圆的魅力。
人们多数的争论点在于甜与咸，却很少提及汤圆的另一种区别，那就是“有馅”与“没馅”。虽然外表都一样，白白胖胖的，当然也有些是娇俏玲珑的，这就是汤圆的魅力，够神秘，在没咬开之前不知道是有馅料还是没馅料，有馅料的话，是“猪油黑芝麻”？“芝麻花生糖？”这种神秘就像在不知道特殊表演嘉宾的情况下看livehouse的演出。咬破白色娇嫩的表皮，看着馅料流出来的惊喜，则是发现上场的特殊表演嘉宾的是自己最喜欢的歌手一样。当然，上场的不只有芝麻花生，还有绿豆、红豆、糖冬瓜、芋头这四大天王。
哎，不对，你说的馅料，都是甜的呀？好甜的同学就发现了这个，这也说明了一个问题，就是有馅的汤圆都是甜的。在甜的、咸的、没馅料的、有馅料的这四种基本特征排列组合的结果中，只有甜的可以自由选择“有馅”与“没馅”的表达方式。咸的就很吃亏，只能寄托在没馅的汤圆上让人们欣赏。
上边说过有馅且甜的汤圆，也有一种没有馅且甜的汤圆。将糯米粉搓圆，以浓浓的姜糖水煮之，谓之“糖包汤圆”。但广东的人们肯定知道它的另一个名字，“糖不甩”。
“咬下去有软糯，拉扯中有连绵，糖水在表面形成的包浆粘上花生碎，一种硬与软，脆与糯的融合。”对于吃“糖不甩”的感受，整天去糖水铺的阿强是这样说的。
这也难怪身边吃甜汤圆的人多，形式上的多样以及甜感带给人的愉快体验，都占据了绝大的优势。
从分类上说，甜汤圆更倾向于饭后糖水，而不是像咸汤圆那样，可以占据人们用来装主食的胃。
咸汤圆有点纯朴，洒脱，坦荡。丰富的汤料中浮着的一粒粒白色丸子，就是明确地告诉你：“我是咸汤圆，没有馅，爱吃不吃。”你可能会说：“咸汤圆吃下去只有淡淡糯米香味道，那吃咸汤圆的乐趣在哪？”在于那丰富的配料。
鸡肉、猪肉、虾米、萝卜丝、芥菜丝、绍菜丝、手打鱼丸、腊肠、香菇。这些都是咸汤圆的可选配料，但又不限于上面提到的。为什么呢？这就像不同家庭里有不同的菜式，同样的菜式也会有不同的味道一样。不同的妈妈都会根据家里人的口味来选择材料，以致于咸汤圆的配料层出不穷，难以统计。不同配料所煮出来的汤的味道丰富，也使得咸汤圆的“咸”有多种维度。用勺子舀起一颗汤圆与汤汁，放进嘴里咀嚼，感受汤圆与水的交融。就像我们冬天洗热水澡在浴室内不肯出来一样，洗着洗着“融掉”了。
为什么咸汤圆能作为主食？因为它有汤，有菜，有肉，有淀粉，有着一餐的所有所有。洒脱又包容，纯朴又多样，可谓咸汤圆的人生信条。
作家陶杰先生曾将“馒头”与“包子”比作男人的择偶标准，我也厚脸皮地将“咸汤圆”与“甜汤圆”比作男人的择偶标准：“咸汤圆派娶妻求贤淑朴实，洒脱多样；甜汤圆派娶妻讲一点精神沟通，内里神秘，另有天地。”
既然咸汤圆与甜汤圆都有其独特魅力，我们又何必在意是甜是咸？如果你跟别人起了争论，请你们把手上的汤圆交换着吃，可能会有独特的体验。
最后，我想问一个特别的问题：有人吃过咸的有馅的汤圆吗？
