从箍桶老人的木香小院出来，我陪着简友在老街上慢悠悠兜了一圈。正午日头正盛，整条老街安安静静，几乎没什么游人，想来是暑热把大家都留在了屋里。那些需要购票进入的景点我们都没特意进去，毕竟赶路要紧，反倒这份无人打扰的老街清静，已经足够让人舒心。
晃出老街时，时间不早了。马路边恰好有一家苏式面店，两个人也犯不着特意找大饭店，抬脚就走了进去。
我给简友点了一碗鲜爽的虾仁面，自己要了一碗喷香的鳝丝面。店里既有敞亮的大厅，也有私密的卡座，我们挑了卡座坐下，空调凉风习习吹过来，一路的暑气瞬间散了大半，浑身都舒坦起来。简友捧着这碗地道苏式面吃得格外香，没一会儿就见了底，他笑着跟我说：“在新疆可吃不到这个，那边遍地都是拉面，哪有这么鲜的细面。”
歇够了脚，我们便动身往紫金庵去，约莫半小时车程就到了目的地。
简友是退役军人，凭证免票入园，我买了半票，省了不少麻烦。
紫金庵我来过好多次，这座始建于南朝的古庵，算下来已有一千四百多年历史，藏在东山的山坞里，满院都是苍劲古树，最绝的当属古罗汉堂，民间素来有“天下罗汉两堂半，紫金庵独占一堂”的美誉。
我特意领着简友去看了那方著名的泥塑经盖，还有罗汉手中的泥塑绢帕——薄如蝉翼，连手指纹路都清晰可见，工匠竟用硬邦邦的泥土塑出了丝绸随风飘逸的质感，看得简友连连称奇。
走到罗汉堂后面的净因堂时，刚好赶上讲解员在做讲解，堂前匾额上的“净”字特意多写了一点，寓意这里是世间少有的清净之地。整座净因堂全用楠木打造，是实打实的清代古建，连空气里都飘着淡淡的楠木清香。
讲解员还跟我们说，前面的砖雕门楼上刻着的“香林花雨”四个字，当年明代文征明来时刚好桂花落地的时候，所以提了这四个字。传说他写到第一个“香”字时墨汁刚好用尽，旁人代笔补写的这个字，就比其余三个字略小一点，是真是假无从考证，反倒成了古庵里一桩有趣的小轶事。
小园东侧的两棵黄杨，树龄足有一千五百年，建庵的时候它们就已经立在这里了，这两棵古树我前几次来竟完全没留意到。跟着讲解员的脚步，我们还见到了千年古银杏和老古井，这些藏在角落里的老景致，此前我竟都错过了。
逛完紫金庵，简友忽然提起想去看看那座建在太湖水里的亭子，我笑着告诉他，那处景致就在启园里。我们索性临时调整行程，放弃了原本计划中的雕花楼，径直往启园的方向驶去。
