慢游摩洛哥（三）

6月25日

Day9 菲斯-舍夫沙万

终于说到我心心念念的菲斯了。

菲斯迷城，迷一样的古城。在来之前，我已做了关于摩洛哥的功课，菲斯和舍夫沙万是最感兴趣的两个地方。而作为深度恋物癖患者的我，自然对菲斯更是无限的心驰神往。

在阿拉伯语中菲斯意为“金色斧子”，也有“肥美土地”之意，它是北非史上第一个伊斯兰城市，也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心，现在它是继卡萨布兰卡和拉巴特之后的第三大城市。菲斯是摩洛哥人的骄傲，承载着摩洛哥的过去与现在。有人说，如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看，那就去菲斯。

远观古城。

由于小吴事先给我们种草了菲斯的各种手工艺品，全团人热情高涨，起了个大早准备去血拼。结果用力过猛，太早了，老城的商店都还没有开门。

先去国王行宫逛逛，当然只是外观，顺便接我们的当地向导WIFI。向导这名字也是醉了，WIFI，大家都离不了他哈哈哈。。。。。。

国王行宫外的猫，在我们拍照期间，一直固执地挡在门前，实力抢镜。

作为曾经盛极一时的菲斯古城，到现在仍有着十几公里保存完好的城墙，约20个大小城门，依旧保留着浓郁的中世纪风格。布日鲁蓝门是其中最重要的一个。城门向外一侧镶满了紫蓝色的马赛克瓷片，拼饰出充满伊斯兰情调的花纹图案。菲斯地区盛产这种深蓝色颜料，被称为“菲斯蓝”，菲斯“蓝色皇城”由此得名。

据说，必须从布日鲁蓝门进入菲斯，这才算走的是正路。醒目的菲斯蓝，一下就将人带回那个热闹非凡的年代，跨过这道门就一下子跨越了千年。

城门内侧，几乎一模一样的花纹装饰却用了翡翠般的色调。宗教定义中，绿色是神的象征。这种淡绿色源自伊斯兰教，代表着和平、活跃以及生命力，也称为“伊斯兰绿”。蓝绿两种色调构成了菲斯老城大多数建筑的主题。

上午9点不到，我们就来到了老城。商店依然没开，街上也没几个人。向导WIFI看着没什么精神，走路都偏偏倒倒的，他跟我们解释，由于明天就是开斋节，昨晚全城人彻夜狂欢，所以一早大家都还没起。

走在空空荡荡的巷子里。左边WIFI，右边小吴。

古城密密麻麻分布着9000多条老巷，毫无规则和方向可言，规划基本为零。当时的人们只按需求建造房屋，只要在房子中间留下足够两头牲口擦肩而过的距离即可。所以，才有了今天的麦地那，才有了十几万间房屋的九曲连环。古城里最宽的大街不超过5米宽，而最窄的巷子，一人还要侧身才可通过。

在这样一个号称拥有世界最复杂街道的迷城里，随处都是弯弯曲曲永远不知道通向哪里的巷弄，加上无数隐蔽的突然的转弯，让人茫然不知所措。所以跟紧WIFI尤其重要，不然分分钟迷路是常态，走错一个路口很可能就是我在城东你在城西的距离。

古城里的毛驴宅急送，不过我拍到的这个好象是骡子，傻傻分不清。

我们第一站来到事先约好提前开门的铜器店。铜器和皮货是菲斯最著名的两种传统手工艺品。据说在麦地那老城里有上百家制作和出售传统铜器的店铺。我们去的这家是皇家定点。

一进门就各种琳琅满目各种惊叹，哇哇声不绝于耳。全团人立马陷入颠狂状态。

眼花缭乱的各式精美铜器全手工敲制，买买买模式火力全开。着重介绍我心水的几个。

无意中捡到了阿拉丁神灯。灯神对我说，我可以满足你一个愿望，任何愿望。哈哈哈我擦擦擦擦亮它……

这个孤品磨豆机也是天仙下凡，可惜木质部分有裂，这也许就是它到现在还在这里的原因吧。

这个小盘子很喜欢，果断抱走，虽然到现在也没想好拿来做什么用。折合200块人民币。

铜灯里我选了这只比较小巧的，照片是回来后补拍的。其实后来想想1000出头人民币还是有点贵，看在全手工的份上，认了。

店家在给小盘子敲上我的名字缩写。

从铜器店出来，街上的店铺次第开了，人也慢慢多起来，各种路边摊也摆了出来。我固执地相信这个摊主在读的是古兰经，神情很专注。

对当地人而言，老城就是一个独立的世界，清真寺、学校、诊所、市集……应有尽有，有些人一辈子都生活在里面，不曾踏出城门半步。莫名地让我联想起古龙小说中自给自足的四川唐门。

在门前守候的猫，眼神这么专注，极像在等待某人归来。也许它便是前世某位痴情人的转世。

穆斯林女子，仿佛永远专注而匆匆地赶路。

穿行在老城的巷中，巷道两侧一家挨一家地挤满了各种手工作坊、餐厅、肉店、蔬菜店、水果店。空气中弥漫药草和香料的混浊味，不时传来手工艺品店铜铁敲击声，勾勒出一副副充满生活气息的场景。

作为手工业的都城，皮革店，制衣、刺绣、地毯、石匠铺，以及菲斯特有的陶器制作、蓝陶马赛克、铜器加工看得我们目不暇接。

连寻常人家的木门都是这样的精美。

走走停停来到第二站木器店。同样地惊艳，恨不得全部搬走。

这个镶着彩色块块的柜子，喊价4万多迪拉姆含运费，团里一个阿姨讲价2万迪拉姆未果。但我想再跟店家磨磨应该是可以拿下的。

各种繁复各种精美各种叹为观止。

小物也很可耐。

皮货是菲斯除了铜器之外最著名的传统手工艺品。我们今天的终极打卡地就是菲斯最大的露天皮革染坊。随着过街穿巷，一股恶臭扑鼻而来，想必已经到了染坊附近。

进门处有人贴心地送上一株薄荷叶，放在鼻尖嗅着，能抵消那刺鼻的气味。这种气味，是因为染料中掺杂了鸽子粪，据说不容易褪色。

举着薄荷，穿过堆满皮具的小店，爬上三层高的阁楼从露台俯瞰下去，店铺后面大大的庭院里就是一个规模庞大的露天皮革染坊。一大片排列整齐的石臼呈现在眼前。白色的是用来洗皮子的，之后会送到旁边的砖色石臼去染色。

工人们把牛皮，羊皮，和骆驼皮，一摞摞的叠放，被天然提取的颜料染成各种颜色，再放在屋顶晾晒。

这些皮质手工制品不仅仅是出售给游客的，当地人也使用。当地人都穿这样尖尖的鞋子。

当时室外的温度高达摄氏42度，这些工人们毫无防护地顶着烈日，忍着恶臭，赤着脚踩在染料池里露天作业。长年累月，日复一日。也许对他们而言早习以为常，但对我们却带来不小的震撼。第一次，我觉得自己眼前诸多的不如意根本不值一提，所有的抱怨也都是矫情。生活值得我们珍惜。

离开皮革坊，继续在老城里穿行。在WIFI的带领下，来到需要足够的方向感、穿过着错综复杂的商铺老街、才能够看到的阿布-伊南神学院。这座宗教学校始建于1351年，兼具着传导伊斯兰教义和公众朝拜的作用。

没有太多的时间仔细参观，只匆匆一瞥，便已发现蓝门的精美在它面前也黯然失色。马赛克艺术在这里只是墙角的点缀，房檐上的木刻花纹，墙壁上的石刻雕花，样式繁复层次鲜明，工匠们似乎无所不至其极的在炫耀他们的鬼斧神工。

岁月留下的斑驳痕迹，恰到好处的的沧桑感，光线随着时间的流逝不断移动，洗礼着当年每一处的精雕细凿。

最后一站是马赛克工坊。我们到达的时候，工人们刚好去做祷告了。他们就是在这样一块小石头做成的工作台上，手工敲出一粒粒的马赛克，再拼镶出一幅幅美丽的图案。

马赛克制作需要极大的耐心和细心。

在如今的工业社会，菲斯人对手工业的迷恋与坚持实属罕见。随着旅游业的发展，游人纷至沓来，但这里并没有开满酒吧客栈，也没有全民投身旅游业，他们还是做着千百年来的行当，一代传一代，所以菲斯的手工艺品是有生命的，每一件都带着出品者的体温、气息，带着数百年来菲斯独有的味道。

走在千年古巷中，与牵着毛驴的当地人擦肩而过，闻着‘臭名昭著’的皮革味道、看着五光十色的各色店铺，耳边不时传来石匠铺的凿击声、铜铺里清脆的叮当声、还有孩子们的欢笑声…….这样的时光，菲斯人已经过了一千多年，仍在继续，历久弥新。

离开的时候，回望古城，看着鳞次栉比的老屋上，密密麻麻装满了卫星电视接收器，这样古老和现代的结合，让人徒生感叹，在历史的红尘中，菲斯终将不再千年如一日，也像其他城市一样，正在慢慢发生着改变。也许终有一天，手工作坊将被机械化代替，纪念品也将变得大同小异，如同国内的古镇就这样变得商业化。如果这一切注定无法避免，那么我希望，这一天晚点到来。

午饭后离开菲斯，往舍夫沙万进发。拍了这张有意思的宣礼塔之后就一路睡去。

进入舍夫沙万的时候，惊奇地发现道路两边人多了起来。开斋节前夕，人们都跑出来买买买，准备节日所需。

check in之后差不多是晚饭时分，跟小伙伴果断放弃了酒店的自助晚餐出去遛达。

舍夫沙万是位于摩洛哥北部的一座山城。它的历史跟犹太人有着很大渊源。在15世纪，受到西班牙宗教迫害的犹太人来到这里避难，十九世纪初，希特勒对犹太人进行灭绝的种族清洗，又有一大波新的犹太人到舍夫沙万避难。在犹太教里，蓝色代表的是天空和天堂，寓意着在上帝的保佑之中。从1930年代开始，犹太人在宗教信仰的指引下，开始把房子漆成了蓝色，并将传统延续至今。每年春天，经过一个冬季雨天的洗刷后，村民们会重新粉刷房子。

入住的酒店出门就是小镇的中心地带。我们沿街道上的拱形土墙门拾阶而上，大片的蓝色映入眼帘，迷惘梦幻铺天盖地，仿佛一望无际地中海的深蓝与天空的浅蓝交汇在了一起，勾勒出一片宁静。天色已有些昏暗，随手拍了两张照片。