步入11月，我现在所在的广西桂林，也迎来了属于自己的冬季。与北方不同的地方也就油然而生。在这之前，我是每天穿着短袖与自己的母亲每晚视频，而母亲呢，早早地穿上了大棉袄；而现在呢，我在宿舍里冷得浑身掉鸡皮疙瘩，而在遥远的西安，早已实现了全城供暖，每天母亲便带着我的暖洋洋趴在地板上享受地暖的小狗狗，在视频前刺激我。
作为一个北方人，冬天里最幸福的事情，大概就是喝一碗热热的高汤。如今来了学校，条件自不如以前。于是为了保暖，前一阵子去学校桃园食堂三楼，买了一碗臊子面，准备暖和一下自己，顺便找找家的味道。
事实并不如想象般美好。作为一个北方人，一个地地道道以面为主食的北方人，学校的臊子面当真是令我不敢恭维。虽说并不是黑暗料理，但实物是与名字不符的。
正宗的臊子面，应当是面与臊子分开，手工细面，虽说细，却也有小指指甲盖大小宽度，要达到“薄劲光”才算合格。而臊子，要经过极其复杂的程序，将土豆，红萝卜等蔬菜切至拇指大小的丁丁，再经过一道又一道严格时间把控的翻炒，最后稍加水，制成不同种类的臊子。比如著名的陕西岐山臊子面，九大特点：“薄劲光，酸辣香，煎稀汪”。而“煎稀汪”则是对汤料最好的注解。虽稀，却绝不缺料，真正将“酸辣香”诠释得淋漓尽致。韭苔，黑木耳，土豆和胡萝卜均匀地铺盖在白面条上，汤里混着辣子和醋的香气。红油顺着碗边向下滑去，在汤里晕开，滴溅在面上，为它们染上最香醇的颜色。
这就是岐山臊子面，而事实上，臊子面根据地域分为很多不同种类。著名的还有乾县臊子面，户县臊子面。乾县臊子面（右图）需要单独调制酸汤，制作鸡蛋薄饼（只是单独将鸡蛋搅开，并摊成饼，不用加入面粉）并切成一厘米宽的方块大小，还要切韭菜，香菜，葱花蒜苗，白菜，将豆腐丁炸至金黄色。最后按照个人所好自选以上配料，淋上新鲜汤汁。
而户县臊子面最为复杂，它的臊子需要三种臊子单独炮制再混合到一起。先单独翻炒切成3~4厘米的韭菜，再炒制西红柿酱，然后就是重头戏臊子，这种臊子的配料有点类似于岐山干臊子，同为土豆，红萝卜，韭苔，但不同的是，在这其中加入了肥而不腻，瘦而不柴的猪肉，提升了整碗臊子的色香味。准备完成后，将它们按1：1：1的比例盛入白面上，厚厚一层，散发着最美好的味道。
所以我想说，真正的臊子面，绝不是食堂里随意的一勺公共汤，再加上旁边铁罐中随意的一勺子臊子，就能代替的。甚至所有的面，无论是食堂所谓的“刀削面”，“烩面”，或者被冠以“兰州拉面”的面食，他们的汤料竟然来自同一口大锅，而之后只是草草地添上几片肉，将其变成“兰州拉面”，而“刀削面”，“烩面”，竟没有属于自己的臊子。一勺带味道的清汤（可能放了什么盐和味精吧），加上几片烫过的包菜叶子，零碎的香菜葱花，就构成了一碗传说中的面。令吃货惋惜，令北方人痛心。真正的臊子面，不论是哪里的臊子面，臊子都是厨师内心的维纳斯，是最美好的东西，也是他们心中的阿瓦隆，是不可侵犯的圣地。
当然，为条件所迫，食堂的饭固然简陋，但味道还是迎人的。只是对于一个吃了18年地道面食的北方人来说，还是有很大进步空间。至少食堂的香菇滑鸡面香菇滑而不干，鸡肉嫰而不烂；西红柿鸡蛋面不会是放眼望去红彤彤一片，黄色销声匿迹，而是黄红相间，绿油油的包菜点缀其间；炸酱面配上恰到好处的清脆的爽口黄瓜丝，炸酱也不那么咸腻。
在这里，推荐大家光临桃园3楼食堂，去品尝来自北方的面食，虽配料着实有所欠缺，但总体也不失为一种美味。如果你是吃货一枚，我更加欢迎你来到北方，来到我的故乡——陕西西安，一座集四海美食于一体，小吃遍地的历史名城，切身品尝北方的面食。
最后，祝愿大家生活愉快，学业有成~
