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蒂阿瑙萤火虫洞
早上离开住地因弗卡吉尔，经历一夜小雨的清洗，天空更加清澈透亮，久违的雪山重回视野。
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因弗卡吉尔向西北行120公里就是蒂阿瑙。小镇与湖同名，位于湖南，正安静地躺在午后温暖阳光下。下午到蒂阿瑙湖游客中心乘船前往萤火虫洞。湖的四周是连绵起伏的丘陵和森林，西面更远的是开普勒和默奇森山脉。呈南北走向的蒂阿瑙湖占据南岛最大、新西兰第二大湖的位置，面积344平方公里。“蒂阿瑙”在毛利语中是“雨滴飞溅的洞窟”的意思。我们要去寻找的萤火虫就隐藏在湖西“雨滴飞溅的洞窟”的地方。洞窟相距不远，游艇27分钟就靠上景区码头，游客每10至12人为一组，由景区导游带领大家参观。
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低矮的进口处藏匿在密林的深处，没有滴水，进洞须屈尊下腰方能入内。身后的光亮浅浅地蹲在洞口，静候我们的归来。周围的空气异常湿冷，急匆匆的河水从洞中一涌而出，从我们脚下直奔蒂阿瑙湖。桔黄色的灯只能照亮脚下的一小块区域，栈道的修建最大限度保护环境的完整，洞窟尽可能保护原样不受干扰和破坏，让人们更多的体验到大自然的原始形态，敬畏自然。这与国内一些开发溶洞景点大红大绿灯光渲染、大规模开石凿路的格调大相径庭，相比之下，看似要强化与自然亲和力的举措，实则是在淡忘对自然的尊重和感受。路面狭窄而湿滑，我们不得不扶稳岩壁或栏杆缓步而行。地下河水的声音越来越响，来到一处被水侵蚀形成的溶洞前，巨大的流水从上方轰然而下，眼睁睁看着从我们面前跌到无底的深渊，真是名符其实“雨滴飞溅的洞窟”。导游说这里的水十分洁净可以放心饮用，喝了这里的水能够年轻十岁，于是每人伸出虔诚的双手接纳了大自然赐予的恩惠。 来到萤火虫洞穴入口前，导游再次提醒游客全程不许拍照、不许发出声响、不许触摸小虫。萤火虫怕光、怕声，对生存环境的要求非常苛刻。坐上小船，岸上的灯光熄灭了。世界一抹黑，方向亦消失，大脑亦茫然，不知所措，身体只能依靠小船紧握扶手。黑暗中小船似乎动了起来，就听到小船与下面的河水窃窃私语，极为神秘。偶有碰到石壁，小船一颤，人就跟着晃动一下，声音开始在空中幽幽飞行，越来越弱，黑暗再度归于寂静，小船不知驶往何方。
仿佛我们不是来观赏昆虫，而是肩负探索宇宙奥秘的重任，要在漫漫黑暗中寻找到生命之光的使者。最初的发现出现在正前方，一处微弱的淡蓝色亮点吸引了我们。它很稳定，不是那种桔黄色的光亮，也不闪烁，十分醒目。人类的每一次新发现，都令人无比振奋，我们亦不例外。小船悄无声息一点点迫近真像，生命的秘密将由我们亲自揭开。据悉这里的萤火虫与中国的不同，它没有翅膀，也不会飞，像蚕一样趴在洞壁上。当我们就要接近亮点时，猛然间，越过一片黑暗，在上方又有不计其数淡蓝色的光点出现，宛如悬于天上的银河，璀璨的星空从我们眼前漫延开去，一直向前，直至消失在未知的远方。人们一阵低声惊叹，生命的奇迹如此开场，令人惊艳不已。兴奋的心情还未平复，在我们的两侧又同时出现大片不规则的亮点，人们不再矜持，惊呼引得小船一阵晃动。小船稳住情绪，再行，更有一大片排列有序的图案出现在头顶。相互辉映的点点亮光，汇集成如灯火般的人间夜色，纵横有序，清晰可见，生命之城触手可及。天上人间，如此接近。我惊奇的发现，那些弱小生命聚集起来的能量点亮了这片天地，点亮了每一位探险者的脸庞，我们完全置身于见所未见的传奇世界之中。接连不断的发现，接连不断的惊喜，兴奋之余不禁感叹，茫茫宇宙，他们从何而来？我们试图找到答案，小船却未放缓前行的步伐。
年青的导游小姐，性格开朗，表情丰富，手势夸张，洞中游览结束后，再次返回到洞外的游览示意图前，她，要为我们揭晓最终的答案。当得知这是导游最后一次在这里带队寻找生命之旅时，我们报以热烈掌声向她致谢。她告诉我们，这些萤火虫的生命期只有一年。幼虫期间萤火虫用肚皮和尾部发出的蓝色荧光引诱昆虫，用吐出如珠帘一般晶莹剔透的长丝黏捕猎物。经6-9个月变成成虫，成虫长有翅膀却没有嘴巴，不会飞翔也无法进食，只是疯狂地交配产卵，直至筋疲力尽。在最后时刻，他们会用尽力气撞向丝网，像前辈一样供给幼虫食用，用生命完成最后的救赎。哦，我们似乎明白了萤火虫的前世今生。
舍身取义，让“萤”火相传，这样的生存法则令人匪夷所思，感慨万千！然而，更令人匪夷所思的是，这个在1948年之前还一直流传于毛利人传说中的凄美故事，最终被证实是早已存在我们这个世界的现实，而萤火虫们在这个地球上已经生活了12000年。
或许，生命的传奇无需寻找，生命本身就是一部传奇。
花花在游览萤火虫洞时，手背不知被何物叮咬，立即红肿起来，发得像只面包，奇痒。我也不知什么原因，昨天左眼眼角出现了红肿，不停地流着眼泪，用了药膏效果也不明显，红肿地方好像还在长大。感觉我们的生命也被寻找也遭遇了传奇。
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