作为景点，洛阳龙门石窟是我去过次数最多的一个。作为中国三大石窟之一，龙门是我唯一亲近过的，而甘肃的敦煌石窟、山西的云岗石窟，虽早已心驰神往，却不知何时能一睹尊颜，了却一桩心事。
在龙门，我才体会到白居易那种士大夫阶层的养尊处优与恬淡闲适，结合得那么完美。白居易晚年为官、养老且终老之地，是为香山。其对面即是龙门山。第一次到龙门，知道了伊河，知道了河两岸的龙门山和香山，却不知道香山居士的墓园即在此地。第二次来便先到白园凭吊一番，白居易的墓园往往被人忽略，游人也不太多。
每次到龙门石窟，让我思想最活跃的，不是奉先寺里卢舍那佛的丰满秀雅和宝相庄严，而是那些被毁去头颅和面容的诸佛，还有那些未能留名青史的雕刻师和石匠们。卢舍那佛右边那个被毁去面容、只留下鼻翼和双唇的该是迦叶吧，他的眼神和表情该是睿智和安详的吧？当年灵山大会上，佛祖拈一枝金婆罗花示众，时众皆默然，不得要领，只有迦叶尊者会心一笑，于是佛祖便将其“正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门”传之。“拈花一笑”，时时想起都令我怦然心动，迦叶的一笑该是何等的让人如沐春风；一笑的迦叶又该是多么的法相无边！想在石窟里领略尊者的丰采，却只能看到其宽厚的鼻翼和坚毅的双唇！
从北魏孝文帝开始，历隋唐盛世，经大宋风雨，连续四百年的开凿营建，形成了伊水两岸一公里多长的石壁佛龛。那十万多尊佛像，该阅尽了多少人世间的轮回，体验了佛法在中土的兴衰跌宕。公元243年，西域沙门僧释利房等一行十八人，经过三年艰苦跋涉，穿越三十六国，使佛法于秦始皇四年踏上中国国土。从东汉孝明帝对佛法的尊崇开始，佛教的圣光在时聚时散的阴云里撒下她迷人的光辉。也是从这时开始，佛教在朝代的更迭与帝王的好恶中经历着大喜大悲。以慈悲为怀、超度众生脱离苦厄的佛法教义，也成了帝国统治者手中的工具。佛祖释迦牟尼在他的预言中提到了佛法在东土将要遭遇的种种劫难，但恐怕他没有想到的是，当初自己就是厌恶了宫廷与政治，为普渡众生不惜舍身苦修所悟的真经，竟又被政治所利用。好在佛法无相，自入人心，历经多次灭佛，石窟里的迦叶在浩劫中失去了“佛面”，可他的笑容却永远在芸芸众生心中挥之不去，正如自在人心的佛法。
四百多年雕刻，十万多尊佛像，是什么样的精神在感召着那些工匠？僧面也好，佛面也好；完整也罢，被毁也罢，经千年风雨依旧守护着龙门伊阙，那些工匠哪里去了？湮灭在历史的长河里谁也不曾忆起。他们的子孙后代还在吗？家谱里还能翻到那一页吗？他们该是怎样的心灵手巧，胸富丘壑！又该是怎样的一心向佛，满心虔诚！要不然十万尊佛像又怎能栩栩如生，神态万千！一个龙门石窟，就是一部中原佛教史；一尊佛像的背后，都站着一个乃至数个、十数个领悟佛法精髓的能工巧匠！那一刻，佛即是匠，匠即是佛。
有佛，无所谓之龙门不龙门；无佛，亦无所谓之龙门不龙门。
（写于2007年6月24日）
