我想说那家的羊汤，我爱它，得天独厚的宠爱。
一间陋室，几个粗糙的隔间摆放着油腻腻的桌子，矮桌子，得劈着腿吃饭，但这样好像形成了一种常态。羊汤这个泛着奶油色文雅的词，在这市井之下，以一种极其符合的形态贴近了外边拥挤又凌乱的街道。
几个人要上一盆羊汤，最好少瘦肉，多羊杂。瘦肉太塞牙，又不易炖烂，所以我从小便爱吃羊杂多偏一些。心肝脾肺肾，肚肠血混着些许羊油，在泛白的乳液中大火滚着，上下沉浮着，不多时便被舀进银色的大铝盆里，趁着热气，撒上一把香菜。哄着热气夹杂着香味直上云霄，在做各位稍作寒暄，迫不及待的拿着勺子盛在自己的碗里。一口汤混着肉夹着香菜来不及细嚼慢咽就这么被吞进肚里，顿时间从咽喉到胃都像做了桑拿一样，温暖裹着，舒服的蠕动着。就为这瞬间的舒服，春夏秋冬热火朝天的吃着，都值得。
喝羊汤主食一般分多种，我偏爱两种。烙的油饼，店里自家包的羊肉饺子。烙的油饼是剑，趁热还有些脆的酥皮，扔进羊汤里，不待多时边捞出来跟羊肉一块吃。吃法与西安的羊肉泡馍颇像，但这油饼不耐泡，是种急躁的吃法。吃下去之后，主食跟菜肴在唇齿间混合，个中滋味，大概只有偏爱的人才能够说清楚。如果说我偏爱的这两种主食，前者是江湖的话，后者则是宫廷。一般通常吃法是大汗淋漓的吃着羊汤，待发现胃里还有空闲的时候，大叫一声店家，高声喝着“再来半斤羊肉水饺”，这个时候，就等着水饺粉墨登场了。盆里还剩着羊肉和大半盆羊汤，在等着稍稍散食之后，这时候滚烫的水饺被服务员从大铁盘里甩进盆中。粒粒饱满的羊肉水饺前赴后继的融进羊汤，顿时微冷的羊汤稍稍平静后又被激活了。将水饺混着羊汤再次盛进碗里，这时，主角羊肉已经换成羊肉水饺了。一个羊肉水饺混着羊汤被小心的放进嘴里，轻轻一咬，水饺中的灌汤和羊汤在唇齿之间争宠，明枪暗箭，又被圈禁在唇齿之间。
或许有人不爱吃香菜，但我觉得喝羊汤最缺不得香菜，最好要它像水藻一样填充着湖底，那样滋味才丰富多彩。
有你才丰富多彩。
