鄙国虽日益坚挺，可美食却有些衰微。
在中国，吃是舌尖连着心尖的事。咱唐代时切菜的刀就几十种，今天别说是普通人，就是厨师也认不全了。
中华灿烂的文明，体现在吃上的还真不少。
虽说时下吃贷队伍庞大，可要谈吃，当今够资格的能有几个？
如今，鄙国食物几沦为毒物。美食专栏又为蔡澜，沈宏非这伙人霸着，真吃家全当隐士了。
日本美食家桑巄平著《〈金瓶梅〉饮食考》煌煌四卷，叙事陈铺由浅至更深层次，谈的虽也是心尖上的事，可毕竟隔着层文化。
倭人都和咱大谈中华吃喝了，真让大汉民族的吃货们耻辱啊！
《金瓶梅》里的吃洋洋大观，也决不是这位日本美食家四卷书所能囊括得了的。
（一）
说起古典文学名著中的吃，国内几个谈吃的文化人，也多仅局限在《红楼梦》的层面上。
唉，提升吃货的文化自信，那是个大工程⋯⋯
《金瓶梅》洋洋洒洒百万言，深得吃之三味。虽说有好事者，开发了《金瓶梅》菜谱，但也不得要领，一味媚俗。
咱国的上三路与下三路一样，都得重口味。口不重那是你敷衍，不够拼。
《金瓶梅》虽写西门一家老公与妻妾之事，明看都是下三路，可从来都沒离过上三路～～吃。
饮食，是一切文明的基础，所谓饱䁔思淫欲就是这意思。它最牢固，也最顽强。
吃，对于我们的民族远远不只是充饥，而是融于言行，关乎礼仪，近乎信仰的大事。
圣人云：食色性也。食在色先，食之谛不只在豪餐大宴，须在日常之间。
是真佛只说家常，谈吃要说豪餐巨宴，那是欺负弱小民族。
中国的大餐大宴讲的是礼。这对今天的吃货来说，绝对是折磨，而且在这样的氛围中吃，也一定不过瘾。
吃之勇，今天首推粤人，以为广东人敢为天下先。其实，粤人只不过是承袭古风，明季食材的选用，不看《金瓶梅》不知何谓“咋舌”。
《金瓶梅》第78回，西门庆大老婆吴月娘自家亲哥来。每逢重要客人，西门庆会亲自陪同吃饭。自己的大舅子来，一不是外人，二是这位大舅子的官都是西门庆给弄上的。西门庆与吴月娘陪大舅子吃了顿家常饭。
上来的菜，不是外面大灶做的，是月娘房内小厨产品，是绝对的“私房菜”。
菜一上来，让人吃大一惊。“是⋯黄鼠、螓鲊、海蜇⋯螳螂、鲜甘⋯”
妈啊！一色的重口味！大哥，吃口家常菜，别这么拼好不好？
黄鼠，今人不吃，可在辽代元代，是与天鹅齐名的美味。《元史》载：皇家祭天地，黃鼠必供。
元朝人夸赞黄鼠“紫驼黄鼠大厨房，凤髓茶清乳酒香”；明人则称赞其“南国猩唇烧豹，北来黄鼠驼蹄。水穷瑶柱海僧肥，脍落霜刀细细”。
连明代皇帝也多嗜此物。明代宫内太监刘若愚的《酌中志》记载，皇帝正月的菜肴有：麻辣活兔、塞外黄鼠⋯
明英宗朱祁镇在土木之变中被瓦剌俘虏后，在漠北居住了一年，一天在草原上见到黄鼠洞，便取水灌入鼠洞，想抓黄鼠。在旁服侍的锦衣卫校尉袁斌哭了：“圣上，这是我从百里外背来的水”。
英宗也后悔了，说：“若能回京，让你家水用不尽”。英宗复辟后，果然下令引玉河水入袁斌之府第，这在明代北京是唯一的一家。
螓为蝉。至于螳螂⋯⋯也算得上肉食动物。油炸起来，一定与今天的油炸蝎子有一拼。
鲊，不是鱼，而是用面粉与作料混和拌菜的一种方法。中华吃货的后代们，已让此手艺失传了，但据说倭国还有。
螓字，《金瓶梅词话》一书原为鱼部＋秦，疑为螓之误，在此也求教方家。
（二）
《金瓶梅》中的美食，多以猛料培制，口味，重一点是常态。
就说这螃蟹吧，爱蟹古今皆同。今人喜欢，古人也爱得发狂。
元代的大土豪倪瓒。古代的土豪是今天的土豪们比不了的，倪家仆人上千，没听说亚洲首富王健林家有多少仆人。
这位倪大佬有《云林堂饮食制度集》（云林为倪的字）。看清了，是制度集！家里饭菜一切都标准化。
家里厨房的规矩，厚厚的一大本。
其中讲了蜜酿蟹法：煮海蟹变色，取蟹肉、黄膏。壳要完整，蟹肉码于蟹壳里，用蛋黄和蜂蜜搅拌后撒上，上铺蟹黄，屉蒸鸡蛋凝固即可食用食。这样吃蟹那是个讲究。
古罗马诗人波西蔼斯曾慨叹：肚子发展了人的天才，传授人以技术。
可许多时候，这样的技术不是肚子主宰，却是由社会人情来决定。
《金瓶梅》第61回，常时节因西门庆为其买房，感谢西门庆，给西门庆送来了40只蟹：“剔剥净了，里边釀着肉，外用姜蒜米粉裹就，香油堞酱油醋造过，香喷喷酥脆”可口，是常的老婆亲手制作的。
一个小户人家的媳妇，都有这等色香味俱全的厨艺，可见美食在世人心中的地位。
西门哥哥作为山东土著，虽说书中没写大吃大葱这般口味，但对韭菜，也绝对说得上无韭不欢。
第75回，西门庆回来，吩咐“下饭不要别的，好细巧果碟拿几碟儿来……一碟黄芽韭和的海蛰，一碟烧脏肉酿肠子，一碟黄炒的银鱼，一碟春不老（雪里蕻）炒冬笋”。
韭因散发着浓烈气味，属口味菜。汉《说文》曰：“韭，菜名。一种而久者，故谓之韭。”
第79回，西门庆会情妇王六儿，吃饭“至掌灯，冯妈妈又做了些韭菜猪肉饼儿拿上来。妇人（王六儿）陪西门庆每人吃了两个，丫鬟收下去。”
对的厚味的特殊偏爱，几乎让韭菜成为《金书出现频率最高的菜。
韭菜是被《周礼》列入天子祭祖必备菜品。《尔雅翼》称：佛家以大蒜、小蒜、兴渠、慈蒜（洋葱）、兰葱（韭菜）为五荤。道家以韭、蒜、芸台、胡荽、薤为五荤。
韭作为辛物。按老祖宗的说法，辛主肾，为养筋之味。因此，也就有了壮阳一说。
既然能壮阳，自是西门哥哥必不可少的日常口味。无论是会情人，还是逛窑子，还真不能少了这一口。
（三）
家常便饭的口味，常常忽略了餐食技术功力。但最能显示主人的偏好。
《金》书中，黄芽韭也是西门老板的最爱。72回，西门庆从东京述职回来，应伯爵等来看望，留吃饭，“只见来安儿拿了大盘子黄芽韭猪肉盒上来。西门庆陪着才吃一个儿⋯⋯”
别以为韭菜盒子你常吃。可是黄芽韭却大有讲究。
韭黄，又称黄芽韭。诞生于明代永乐年间。据说当时人将韭根当柴烧，无意中放在烧火的炕上，过了10余天， 未干的根竟长出了黄芽韭，于是试种代代相传，不断改进，便成了如今的韭黄。
西门家冬天里的韭，都是黄芽韭。《金》书第77回：“不一时，取了西门庆长身貂鼠皮襖，后面排军拿了一盒酒菜，里面四碟腌鸡下饭，煎炒鹁鸽，四碟海味案酒，一盘韭盒儿，一锡瓶酒。”
这是真正冬天吃的反季菜，因为少，做法反在其次，却是价格嗷嗷高的奢侈品。
清代山东《寿光县志》中更是记有：“诸菜中唯韭为绝品”,“寒腊冰雪,便已登盘,甘脆鲜碧,远压粱肉”。
当年，大清皇帝康熙回老家盛京祭祖，冬季食谱中，一定有这样的韭菜盒子。
孔夫子指出：“食不厌精，脍不厌细”。这是老爷子最牛时的讲究，被厄陈蔡时，饭都吃不上。
能讲究时，也别客气。但是，精细与粗糙，却是见仁见智，各人有各人的标准。
《金瓶梅》21回中，有道“奶罐子酥烙拌鸽子雏”，是道游牧粗砺风格的开胃凉菜。这道普通的私房菜，口味有着浓郁的草原风味。
这是李瓶儿带到西门府的。李瓶儿出自于河北大名府大户人家，常有草原游牧民族来大名府做生意，把此口味菜带入中原。
清著名吃货袁枚认为：烹调如同做学问。有人研究阳春白雪，有人偏爱下里巴人。
奶罐子酥烙拌鸽子雏，虽起源于民间，难攀阳春白雪，但对吃货来说，也绝不是一般的下里巴人。
有好事者考证：此菜先将鸽子用传统方式卤熟、晾凉，将鸽肉撕下用酥酪加上盐拌好，因为酥酪有些酸味，使得此菜很开胃。
这种开胃菜，口味轻的人怕是无福消受。带着北方胡人的膻酸。
除了一道道这样的重口味，西门家还爱吃蒜。《说文》说：蒜，荤菜。
第52回，“不一时，琴童来放桌儿。画童儿用方盒拿上四个小菜儿，又是三碟儿蒜汁、一大碗猪肉卤，一张银汤匙、三双牙箸。摆放停当，三人坐下，然后拿上三碗面来，各人自取浇卤，倾上蒜醋。”
这三个吃货，将所有的蒜汁全部都浇上了，就怕味不足啊！
这是绝对古今通杀的“上味”技术，分分钟要秒杀今天的吃货，无论你多么淡定。
没办法，西门哥哥的口味必须要重。
连酸笋这样的凉拌菜，都要与韭菜一起拌。76回，“西门庆吩咐春梅，把肉鲊打上几个鸡豆（蛋），加上酸笋韭菜，和上一大碗香喷喷馄饨汤来，放下桌摆下”。
我直接给《金》书中这些吃货先烈们跪了。荤菜荤味，就如同西门老板独爱后庭花，吃素就不是西门庆了。
今天的吃货，天天吃韭菜你试试？
这样吃法，怕真的是玩不起。不读《金瓶梅》，真不知道咱祖宗是什么样的口味的吃货。
奉劝今天自称重口味吃货的小主们一句:从今天开始，你们绝迹江湖吧……
