罗马
去 意大利 的时候，正是十二月的第一个星期五，天气已经有些寒冷了。离开 成都 时下着小雨，银杏叶纷纷的从枝头落下，拂晓时分的街上空空荡荡，风一阵阵的从身边穿过，不作停歇。路灯将我的影子印照在青黑色的柏油地面上，随着我的脚步起起伏伏。
飞机降落菲乌米其诺时天已经黑透，我从东半球的黑夜来到了西半球的黑夜，只有在西伯利亚上空时才短暂看到茫茫雪原上夕阳洒下的红光。我倚在窗前看了许久，直到黑色吞没最后一丝光线。
下飞机后顺利的走出了航站楼， 罗马 并没有想象中那么暖和，天空里挂着大片深蓝色的云，看不到星星。
从机场外面的大巴售票亭买了一张去中央车站的车票，等了半小时坐上了车，路过 卡拉 卡拉 浴场时瞥见窗外巨大的 罗马 柱，一时间振奋起来，这时才想到我真的来到永恒之城了，来到了孕育过马略，西塞罗，凯撒，屋大维的古老帝国的土地上。车里的游客们纷纷举起相机拍摄，而我只是安静的看着。
罗马 当然是伟大的，车窗外巨大的高墙， 石柱 ，竞技场从眼前掠过，消失，像时光悄无声息的在心底里惊叹这伟大帝国的消逝。两千年前， 罗马 的公民们站在罗慕路斯山丘下的街道两旁，为从高卢归来的凯撒鼓噪欢呼时，他们想不到这样伟大的帝国终将在五百年后被来自北方的日耳曼蛮族摧毁，而凯撒也不知道自己将在六年后被亲密的布鲁图斯刺死在元老院冰冷的 大理 石阶上。命运恐怕终有定数，它是日耳曼人寒光闪闪的铁斧，亦是布鲁图斯手中的利刃，命运不留情的夺走每个人的爱恨和生死，从未失手。
寻找酒店颇费了一番周折，我按照booking的指引找到了酒店所在的大概位置，却始终寻不到酒店的大门，无奈只好求助于附近便利店里的 印度 人，胖胖的小哥正在乐呵呵的看手机里的短视频，糖衣花生在口中发出清脆的响声，他瞟了一眼我手机里的酒店，随手指了指说，就在这旁边。我知道自己是白问了，只好拖着行李出门再次寻找。幸而刚好遇到一对游客模样的白人，用钥匙正开着旁边的大门，我赶紧贴过去询问他们。女孩笑了起来，似乎他们之前也碰上了同样的麻烦，于是把我引到街口，耐心的给我指引。原来大堂和房间是分开的，并且相距甚远。于是千恩万谢，转过头松了口气，心里苦笑 意大利人可真是随意。
在扭开了三把不同的锁后终于进到了房间里，收拾好一切，洗漱完毕，已经是 罗马 的后半夜了，摸出手机打算拍张照，想了想一个人实在也没什么可记录的，于是丢掉手机，睡下了。
第二天醒来时是早晨的八点，天色已大亮。打开窗让空气进来，窗外的远处是圣母大殿，街的对面是一段 罗马 时代遗留下来的红色砖墙，上面覆盖着厚厚的一层泥土，草木茂盛。
在 罗马 的日子里我几乎不看什么攻略，背着双肩包，由着性子走到哪是哪，大致在心里罗列了自己想要去的地方，打开地图便直奔而去。这样的好处是干净利落，不与细碎而拖沓的攻略做纠缠，不回避与未知的变故突然碰撞，当然这在大多数人看来是无法接受的，人们似乎越来越无法忍受意外的事件，尽管这其实才是人生的常态。
我用了一天的时间游历完了我最想去的几个地方，竞技场，万神庙，以及 图拉 真柱。在圆形竞技场外我徘徊了很久，沿着巨大的外墙慢慢的走了一圈，它实在壮丽无比，进入内场后更觉得震撼，这的确是古 罗马 的气质，巨大的柱体，拱顶，高耸的山墙，庞大却又精巧，你可以想象当年 罗马 的公民与元老们在场内为胜利者欢呼的壮丽景色，角斗士们在场内与野兽们血腥的厮杀，康茂德身披战甲与身经百战的奴隶们决斗，他后来的遇刺也开启了长达百年的三世纪危机。
埃涅阿斯的后人们建立 罗马 时，没人能想到这个国家将会在后世的千年岁月里深刻的影响这个世界，罗马 ， 耶路撒冷 与 莱茵河谷 北面的 黑森 林无疑是每一个西方人的精神故乡。 罗马 七丘的土地上，发生过多少次的出征和凯旋，阴谋与暗杀，站在帕纳蒂诺山遗址的正中间时我似乎可以听见西塞罗的雄辩回荡在元老院，凯撒与 安东 尼率领大军越过台伯河兵 临城 下时庞培与布鲁图斯的震惊和慌乱。
帕拉迪诺皇宫后与赛马场之间的高丘上游人稀少，有一片茂密的花园里甚至罕有人迹，我在那里休息了很久。从高 丘西 面下去时经过一个深谷，说是深谷，其实不是自然形成的，巨大的建筑嵌入山体形成了拱顶，红色而细密的砖石构筑的墙体已经残破不堪，青苔遍布脚下，鸽子和海鸥在上空盘旋飞翔。两千年前的这里曾经也是一片繁华乱锦的景象，然时光却将我们与它隔开，一切都已经消逝，只有残缺的罗马 柱孤独的伫立——去日不可追，去日无须追。
在 图拉 真市集前的广场上看完日落后我起身离去，游客们开心的笑着，自拍的，拍人的，大街上繁华喧闹，我却觉得这些离我很远，与我无关。不过只是一个路过的人吧，我嘲笑自己。
回酒店后我又翻出从前去 西班牙 的照片，不禁要跟 意大利 作对比。从十四世纪到十六世纪两百多年的文艺复兴运动， 西班牙 是整个都缺席的，伊比利亚人忙于 光复 被摩尔人占去的土地，基督骑士与马穆鲁克在 格拉纳达 周围的要塞与村庄猛烈交锋。在洛伦佐大量的赞助艺术的同时，裴迪兰与伊沙 贝拉 正率领大军围困阿尔罕布拉。自 罗马 时代便是边陲的 西班牙 行省，在文艺复兴时代同样位于边缘。 意大利 是帝国的中心，生来自信， 西班牙 则更像是无所顾忌的草莽。列奥尼达曾在在温泉关抗击波斯，而凯撒出击高卢也是在 西班牙 发迹，从灭亡阿兹特克人，到无敌舰队的覆灭，再到 西班牙 内战，近代的 西班牙 从来都是勇猛而激进的，他们体内的西哥特人的血液似乎一直在流淌。而古 罗马 终结后的意大利 相比起来则更加温和，自信，他们擅长做生意，热爱艺术，食物可口，总是充满笑容。同样是日耳曼人的后裔， 西班牙 ， 意大利 是如此的不同。
2.佛罗伦萨
第三天我动身前往 佛罗伦萨 ，这是既定的行程。火车纵穿过整个 托斯卡纳 ，冬天的 托斯卡纳 似乎陷入了沉睡，一切柔和婉转，低缓的丘陵起起伏伏，灰绿的草地与浅褐的山林交错杂驳，列车驶过科托纳时我从睡梦里醒来，远处的城市匀净的铺在山丘上，云层低的似乎要整个压在城市上面。我冲动的想要在下一站下车，进入这座在任何游记攻略里都不会提到的无名小城，好好的欣赏它一番，然而理智阻止了我，这让我后来后悔了好一阵。
抵达 佛罗伦萨 时是下午一点了，列车停留的小站外有许多积水，想是昨夜经历过一场风雨，黄叶堆积在道路两旁的树根处，踩上去咔嚓作响。
佛罗伦萨 是每一个热爱艺术的人的心之所向。不管是举世闻名的乌菲齐还是拥有大卫像的学院美术馆，抑或是不那么知名的皮蒂宫，都吸引着一波一波的朝圣者前来，然而真正的 佛罗伦萨 早已消失在日益商业化的浪潮里，游人们统治了这个城市，只有去到那些众多的博物馆，才能窥见昔日这座伟 大城 市闪耀夺目的气质。 罗马 仍旧是 罗马 人的 罗马 ， 佛罗伦萨 却不再是 佛罗伦萨 人的 佛罗伦萨 。
我住的地方位于阿诺河西岸，皮蒂宫旁边的小巷里，通常情况下小巷里都很少有游客经过，这让我很满意。每天清晨我推开楼下沉重的木门，烟青色的石板路干干净净，假如是下雨天，光洁的石板上倒映出两边的鹅黄色的小楼，远处灯光闪烁，让人恍惚身处乌迪艾伦的电影中。
晚上我喜欢去皮蒂宫前面的广场盘腿席地而坐，双手撑住身体，仰望天空，看着路边的行人。广场的地面像是混合着混凝土的火山灰浇筑而成，从宫殿向下有大约十度左右的坡度。第一个晚上，在皮蒂宫前闲坐时看到一个背着背包的亚裔面孔的女孩，乌黑的马尾辫，黑色上衣，牛仔裤下是一双同样黑色的皮靴，我努力在暗弱的光线里辨别她的面孔，五官清晰端正，眉眼写满了自信。她似乎也是一个人，背着双手在宫门前张望，我试图上去和她聊两句，最终没有行动。
皮蒂宫是美第奇家族的住宅，有一条架在空中的隐避长廊穿过维琪奥桥将它与旧宫相连接，不过科西莫与洛伦佐很少在这里居住。说到洛伦佐，这是我最喜欢的文艺复兴人之一，他热爱艺术，资助过许许多多画家和雕塑家，与波提切利一起长大，著名的帕奇阴谋差一点让他命丧黄泉。后来西克斯图斯四世的大军大军压境，洛伦佐只身前往 那不勒斯 说服国王按兵不动，这样的胆量与魄力像是传奇小说里的演绎，让人钦佩不已。
佛罗伦萨 在鼎盛时期一度控制了 托斯卡纳 地区的大部分， 比萨 ， 锡耶纳 ， 博洛尼亚 都是它的附庸，从科西莫开始的僭主政治一直延续到他的孙子洛伦佐，我不喜欢僭主，却热爱美第奇。
在 佛罗伦萨 的第二天我迫不及待去参观了乌菲齐美术馆，这座美术馆的重要性不用多说。乌菲齐相当的大，我一直都怀疑自己并没有将它全部探索完。我在卡纳瓦乔的酒神前停顿了很久，这个街头混混一样的画家的画笔似乎是被上帝操控着，他对光的诠释影响了后世许许多多的人，作为巴 洛克 风格的代表画家，他与鲁本斯一样重要甚至更重要，同时代的 西班牙 巴 洛克 画派的韦斯特凯拉我也是极喜欢的，他的宫娥是世间少有的杰作，可惜乌菲齐没有收藏他的画。巴 洛克 画派对光与画面整体的控制，是那个时代的巅峰，鲁本斯的上十字架简直要让人沉醉。
那是个奔腾的年代，一切都激动人心，世俗的力量开始苏醒，艺术首先开始打破中世纪沉重的枷锁， 阿西西 的圣方济各告诉人们上帝不是只存在于肃穆威严又金碧辉煌的哥特教堂里，堕落而物欲横流的教士阶级也不能代表上帝。乔托一改往日宗教画的呆板与教条，他赞美万物，歌颂自然，他使耶稣有血有肉开始丰满。从尼德兰到 佛罗伦萨 ，从 伦敦 到 威尼斯 ，自由的黎明即将到来，那是一个崭新的时代的前夕。
从乌菲齐出来时已是夕 阳西 沉，我不做太多耽搁，直接奔赴阿诺河对岸的山丘。在日落前赶到了山顶，风吹动着山下的树丛，像海浪一波一波的荡漾。阳光把整个 佛罗伦萨 笼罩在金色的光芒里，圣母百花大教堂像一座美丽的女神像。
只有从远处遥望 佛罗伦萨 时，才会感受到它曾经拥有的让人心醉的美，一旦涉足其中，一切都感觉不对， 摩洛哥 小贩们挤占着城市的各个角落。广场周围与街道两边塞满了餐厅和披萨店，纪念品店更是比比皆是，然而所售卖的东西毫无疑问都是千篇一律，这让人很难接受——这还是那个曾经璀璨如明珠一样的 佛罗伦萨 吗？全球化让一切都在朝着同质化迈进，大量复制的低成本纪念品满足了大部分游客对仪式感的需求，似乎只有照过相，带回过纪念品，才能证明自己来过，而 佛罗伦萨 识时务的迅速转变，拥抱来自全球的游客，东方的 威尼斯 ，则显得更加的激进。
我在 佛罗伦萨 待了五天，其中有一整天都在下雨，撑着伞在维琪奥桥坐了很久，到后来实在无处可去，只好回到公寓看电影。
后来的两天里分别去了 锡耶纳 和圣吉米亚诺。在 锡耶纳 我试图从田野广场出发，绕着 西北 方的一片小山谷徒步一圈，走到一半路程时迷失在 托斯卡纳 的复杂交错的地形里，只好放弃。
途中遇到的 意大利 人都用惊奇的眼光打量着我，可能他们从未遇到过这样的异乡人，单枪匹马的闯入游客从不会涉足的区域。我假装他们没有注意我，沿着来时的路独自返回。
相比 佛罗伦萨 ，我更喜欢安静的 锡耶纳 与圣吉米亚诺，它仍旧保有中世纪遗留下来的城市风貌，当地人也并不打算将自己的城市出让给游客。这归功于它们的朴实无华的过去，它们从未成为 意大利 的文化或经济中心，也为孕育过诸如达 芬奇 米开朗琪罗 多纳泰多这样的巨匠。这是它们的不幸，确是我们的幸运。
我花了十分钟登上田野广场边市政厅里那座高高的塔楼，大部分游客似乎对攀登这样的高塔不感兴趣，除了我再无其他人登顶。来自北面的风猛烈的拍击我的脸庞。从狭窄黑暗的楼梯里爬上来的那一刻，一切都豁然开朗，我扶着墙极目远望，风过发际，凡人的叹息，有些人一生都不会看见这些广袤原野的壮丽。 锡耶纳 是让我流连忘返一座小城，我爱这种散发着毫不刻意装饰的古朴气息。
第四天，我背上背包赶往圣吉米亚诺，从中央车站坐上了开往波吉班西的大巴，停留半小时后再转车去圣吉。那是座比 锡耶纳 规模更小的小城，几乎可以说是小镇了，它修建在一个小山丘上，周围是绵延起伏的田园，木架上的葡萄藤一望无际。从城门进入内城后一路向上，直到登上最高处的瞭望台。那天云层很厚，不时有雨落下，游客少得可怜，冷冽的寒风让人们都变得肃穆庄严，情侣们在广场上亲吻，寒风掀起他们的大衣，看上去像是在诀别。
回到 佛罗伦萨 后已经是暮色四合，我吃完饭独自前往阿诺河边散步，耳机里响起伏尔 塔瓦 河的旋律，有些事情似乎是命中注定，在它们发生前就能预料到将来的结局，然而还是甘愿承受将要到来的痛苦，来换取片刻的欢愉和快乐。面对这茫然的人世，我们只能由命运摆布。高中时代我曾一度以为人只要勇敢的与命运搏斗，就一定可以战胜它，那似乎是人生要继续下去的唯一途径，我深信那不能杀死我的将会使我更坚强，人生来就该鼓舞奋进。那时我读海明威，读约翰克里斯多夫，读复活。真正的英雄不是没有卑下的情操，而是不断的自拔与更新。人可以被毁灭，但不能被打败。然而时光流逝，我却越来越对这要人奋进的人世充满怀疑，我不知道我为何在这里，也对纷扰喧闹的尘世感到无所适从。曾经的朋友们一波一波的离去，我熟悉的那个世界似乎早已不再，像是站在空旷的原野上呐喊，却连回音也没有。人类的感情从来就不相通，我无法感知你的忧伤。
第五天我离开了 佛罗伦萨 。列车沿着亚平宁半岛的西海岸一路向北，经过 拉斯佩齐亚 后，一路都在海边的峭壁中穿行， 地中海 波光粼粼，阳光一扫 佛罗伦萨 密布的阴云，温暖如四月的春天。途中遇上许多依山而建的海边小城，海鸥在上空盘旋，让人想起魔女宅急便里那座海滨城市。
抵达 热那亚 后我必须在六分钟内换上前往 都灵 的列车，我快速的在站 台中 间穿行，手中的手提箱似乎飞了起来，寻遍所有站台都没发现我要乘坐的那列车，于是赶紧求助旁边一位女乘务员，我还没听完她的话就提起箱子想要走，她一把拉住我，说不对是在外面，匆忙道谢拉过箱子马上往外走，终于在临出发前一分钟赶上了列车。上车后转变神情不再慌忙，悠闲的寻找靠窗的绝佳座位。途中来了一位吉卜赛女人扯着我的衣服找我讨要零钱，我摆手说抱歉没有，她又讲了一大堆 意大利 语，我仍旧说没有，她憎恨的瞪了我一眼，骂骂咧咧的走开了，我懒得理她。
后面的几天里我都在巴多内基亚的山中滑雪，住在一套漂亮的小公寓里，夜里雪扑簌簌的下着，压垮了屋外的杉树，我起身趴在床上看了一会儿，又不知不觉的睡去。
离开北部的山区后本打算去 科莫 看看，但是想到时间恐怕太过紧张于是便作罢。在 罗马 停留了一夜，次日的清晨离开了 意大利 。
