今天是个阴天，真给力。不用穿防晒衣，不用打遮阳伞，身体卸下包袱，轻装上山。
昨天坐出租车时，与师傅聊起今天的登山路线和注意事项。他建议我们赶早去，最好在早晨六点之前。因周末爬山人多，早去早排队，可以避免因排队就耗费两三个小时的情况。他还推荐了两条路线：一是北门上、南门下，二是南门上、南门下。考虑到北门距我们入住的酒店较远，路上耽搁时间太长，他建议走南门，两条索道任选一条上山，另一条下山即可。
酒店距黄山南门有五十多公里，即便上高速，也要四十多分钟。我们早晨四点四十打了网约车，尽量赶到景区吃点早饭，六点前排好队。还好，在景点天桥入口处就有一家早餐店，酒酿、豆浆、南瓜粥，油条、包子、鸡蛋、鲜玉米，品种很全。我们快速吃完早饭，随着熙熙攘攘的游人去排队。
本以为时间还不到六点，排队的人不会太多，谁知到了等候区，四列纵队已经望不到头。
六点整，准时检票。因为门票、换乘车票、缆车票大多是网上预约，只需刷身份证即可，检票速度相当快，转眼间就乘上了换乘车。我们选择的路线是：从慈光阁方向的索道上山，在云谷寺方向的索道下山。因计划要爬天都峰，想着把难度大的放在前面。
上了缆车，到达玉屏站，没走多远，迎客松就出现在眼前。迎客松还是那棵迎客松，只是周边的设施已经有了很大变化：各种补给物品、安全防护非常齐全，让每位游客都能放心拍照，随时随地解决吃喝问题。
从迎客松下山，走上通往天都峰的路。没想到的是，天都峰虽然免费，也必须预约，不预约不让登峰，而且当天只能预约第二天的票。昨天预约时，我们只约了付费项目，没关注免费项目的预约。一时的疏忽，导致了今天不能攀登。
记得新世纪初那次来黄山，虽然全程徒步，但还是登上了莲花峰。天都峰与莲花峰每五年轮流休整，这次天都峰正好开放，我心里还挺高兴，想着两座峰都能登顶。却因一个预约，天都峰近在咫尺，也只能遥遥相望。看到鱼脊背上一根根防护栏杆，像一根根鱼刺扎得心口隐隐作痛——实在太遗憾了。
去不成天都峰，我们直接攀爬光明顶。
黄山虽然整体不算非常陡峭，但有些路段爬起来仍很艰难。在一线天，人流拥堵，大家亦步亦趋。真正爬上去，才让人觉得这或许是登黄山最难的一段。向上看，满眼都是前面人的脚后跟；向下望，只能看到游人的头顶。逼仄的石阶、陡峭的小道，容不得半点分心。人流拥着你往前走，每个人都像是被推着，既不能放慢脚步，也无法停下，只能一口气爬到出口。
几乎每个游客一出一线天，都是同一个姿势——弓着腰、低着头，像是喝水呛着了，又像被烟雾熏着了，一个个筋疲力尽，喘不过气来。
我和老公一边观着美景、听着鸟鸣，一边步步攀升。每一步都感受到大自然的神奇魅力，每一步都像在一幅流动的画卷中穿行。停停走走，走走停停，一路到达光明顶。
站在光明顶上，整座黄山的景致尽收眼底。既有“会当凌绝顶，一览众山小”的意境，又不乏自然与人文的完美交融。薄雾如纱，峰峦叠嶂，怪石嶙峋，仿佛置身于一座大自然的艺术殿堂，步入仙境般的画卷之中。
从光明顶往云谷寺方向走，远远望见那块飞来石。传说女娲补天剩下一块石头，就放在这里；它也是84版《红楼梦》中那块“神石”的取景地。
黄山没有华山的险，没有泰山的雄，没有峨眉山的秀，也没有青城的幽，但它以“奇”著称——山奇、树奇、云奇……构成了一幅流动的画卷，一首无言的诗篇。
从早晨在慈光阁乘上缆车，一路到达光明顶，再下山至云谷索道，六七个小时里，我们漫步于这片天然的艺术殿堂，感受着大自然的庄严与壮观。仿佛穿越了一部古老的史诗，让人不禁对大自然的鬼斧神工产生敬畏之情。黄山不仅仅是一座山，更是中国的瑰宝，承载着千年的文化与传承。
(2026.05.31）
