说起北京，最具文化特点的就是胡同了，北京最有名的胡同有南锣鼓巷、烟袋斜街、帽儿胡同、国子监街···但是今天，我要介绍的不是这些耳熟能详的地方，而是一个逐渐被人忽视忘记的胡同。
这里曾经繁华奢靡，也曾热血激进；曾潦倒屈辱，亦曾怀揣各种梦想，孕育过各种阴谋，经历史沉淀，终回归平静，成为一条优美失落的北京胡同。
他是北京最古老的胡同之一，如同北京的许多胡同一样，这里每个院落都隐藏着无穷无尽的故事，每寸土地都记录着悠远的历史变迁。因那对元代某贵族家门口的铁狮而得名铁狮子胡同。这个名字也伴随了他五个世纪或者更久，如今已改扩建并用抗日英雄张自忠的名字命名为张自忠路。
我还是两年前去过一次，那里游客很少，行人也不多，身临那一座座院落中，看着碑文介绍，就好像胡同一遍又一遍的向游人诉说着他曾经历的一切悲欢离合。胡同东口写着这条古老街巷的简史，灰色的墙边嵌着有关公主府的介绍石刻，铁1号大门东侧立着纪念三·一八惨案的石碑，每年春天，常有一队队青少年打着红旗到这里缅怀先烈。和敬公主府的大门依然宏伟气派，两尊巨大的石狮子依然威严， 春末夏初，浓绿的槐荫夹道，当晚霞映红瓦灰色的长墙，当深紫色的暮霭笼罩着一座座旧日王府的朱门时，古老的胡同就会以它特有的沧桑美，令漫步其中的人们流连忘返，并唤起他们无尽的感慨和遐想。
这里的府邸随着政治角逐场上的生杀荣辱升迁，朝代的兴亡更替而频频易主，从明朝大太监王体乾，到明末的外戚田弘遇（崇祯宠妃田贵妃的父亲），再到李自成的大将刘宗敏，更是随着清代宗室王公按亲王、郡王、贝勒、贝子、公、将军的序列世代递降的定制，见证了清代全盛期的逼人气，末代时期的败落场景。
到了民国，这里有着可以和伦敦的唐宁街，华盛顿的白宫相埒的地位，成为千万人瞩目的政权枢纽中心，将这条胡同的知名度推上了顶峰。
也是在这里，段祺瑞政府用大刀铁棍、洋枪屠杀了为抗议日本帝国侵犯中国主权而向政府请愿的学生和市民。这就是震惊全国的三·一八惨案，那天被鲁迅称为“民国以来最黑暗的一天”，这一代热血青年用鲜血染红了这条煊赫胡同的土地，段祺瑞下台后，这里便冷清了，也再没有住进显赫的机关和头面人物。
历史的波涛已然远去，这里也终归于平静，平淡、平常，现如今早已物是人非，他见证的这些显赫或不显赫的人物，辉煌或败落的时刻都已经和他融为一体，一遍又一遍的向世人演绎着曾经的曾经。
如果来北京，不妨来这里走一趟，听一听胡同讲解的这里的前世今生，感受这里的繁华、屈辱、热血、梦想···
