从黄山北站出发，约35分钟经过婺源(最适宜旅游季节是春季去看油菜花或秋季去看晒秋)。再往前过了山西，就进入福建境内了。火车一路上穿越大小隧道无数，短则一瞬而出，长者可达几分钟。有时才刚重见天日，几秒后又再度闯入黑暗，忽明忽暗中，列车已带你穿山越岭。
不在隧道时，车窗外秀色可餐。浅蓝色天幕下，白云朵朵低垂 ，云边缘丝丝缕缕的纹理，几乎清晰可见。白云下青山苍翠，山腰上多缠绕着一条条环状绿带的，是茶田。偶尔还有小溪涧顺山势潺潺而来，经铁轨下流去更远的地方。
火车窗外南国的夏季，居然格外清新。
1.刚柔并济的武夷山水
武夷山与和黄山一样，都有着以山命名的市名及高铁站，从火车站到景点都有直达的公共交通。在武夷山，蓝色天空青旅的主人说到，这里以旅游业为主，为保持美丽的自然环境，政府禁止工业在此落脚。虽然经济发展较为落后，但这里的蓝天白云及清新的空气，也不失为一种更为宝贵的财富。
九曲溪漂流：这条漂流线很长。全程一个多小时。沿途可以近看神秘的悬棺，玉女峰，大王峰。非常轻松适宜。
早上七点多，在竹篙丁丁声中，我乘坐竹筏顺流而下。
说是顺流但并不是那么的顺，九曲之曲不假。这条柔软的水流在山体阻碍下，不能一泻而出，只能以退为进。一遇到坚硬的山体就得转向，如此一转再转，终于在林立的山峰中找到一条曲折的通道来。水势因此而和缓，满载了游客的竹筏经常需要撑篙人助力及转向，出发后不一会儿，他们的衣衫就浸湿了汗水。
水帘洞曾是朱熹讲学之地。山腰上建有小小祠堂，上有瀑布，下有小积水潭。至今仍有朱家子孙前来祭祀。由于正处于枯水期，这个地方看着并不起眼。
想凭吊古人，最好的方法就是回顾一下他们的作品了：
观书有感.朱熹
半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。
问渠那得清如许？为有源头活水来。
这建在垂直山崖中间的古崖居，与悬在半空的悬棺如出一辙。居于高处，葬于高处，这一族人是生性如此，还是在躲避什么呢？什么可怕的事物逼迫他们，在几乎垂直的山体上费劲的建造工事？
是残暴的强盗，还是可怕的野兽？
即使不去探讨黄山与武夷山地理学上的巨大区别，仅仅从直观的自然环境与人文来说，这两者也是截然不同的。黄山给人的感觉是冷峻的，而武夷山却带着一丝神秘的温情。黄山是拔地而起的雄伟，武夷山是水随山转的清幽；黄山有众多文人雅客留下的石刻遗迹，武夷山却有朱熹讲学，及诡秘的古老悬棺，崖居遗构。
相似的地方是：1，它们的门票都很贵。2.景区都很大。就是借助景区内交通，一天内也是不够遍览的。
PS：非要给名山大川排个名次是愚蠢的行为。即使是山川，它们作为不同的独立个体也应该受到尊重。
2.朴素与奇幻并存的土楼
说到福建，就不得不提到它的另一个标志性景点，客家土楼。从多年前云水谣的热播，再到爸爸去哪儿，大鱼海棠带来的广告效应，奇特的客家土楼再次被推到了游客出行名单的前列。
土楼群较为著名的是南靖。这些坐落于大山深处的庞大楼群，名气较大的就有田螺沟（四菜一汤），云水谣，塔下村，河坑土楼群，其他分散的小土楼还有更多。
在到达目标景点之前的漫长山路上，你就可以透过车窗欣赏到一些名不见经传的土楼了。
不管土楼群曾被美国误认为是核武器基地的传说是真是假，它的精细及壮观都是毋庸置疑的。一座大型的客家土楼，只有一个小小的正门，最多却能容纳三百多户人家。一个小村庄，都被装在一座土楼里了。
如武夷山崖居一样，这种聚族而居于深山的意味，似乎也是为了躲避或抵御某些侵害。
当然，现在他们肯定已没有了这种担忧。曾经靠山吃山的客家人，也有了另外的生路。开旅社，饭店，售卖土产。土楼内外俨然已是一个个小集市。只有那一排排晾晒在外的衣物，还在传递着一些朴素的生活气息。
了解他人，其实也是在反省自己。或许我们现在的生活方式也是不由自主间，就去适应了大的潮流。不仅是时代，地域也同样影响人们的生活方式。但在不用时时担忧生命安全的今天，我们在潮流之外也有了更多丰富多彩的可能。
