其实今年本来是要去色达的，只是因为成都疫情严重，因缘际会就换成了B计划，也就是雨崩。
最初听说雨崩还是大学时期，那个时候驴友这个词刚火起来，雨崩还是一个既没有通车也没有通网电的小村庄，一转眼十来年过去了，我终于来了。信念有时候就如一颗种子，一旦埋下，就会默默在心间生根发芽。
雨崩在藏语里是“经书”的意思，据说名字起源于村边形似经书的大岩石。又有一种说法是因为雨崩坐落在雪山脚下，常年受冰川融雪水滴飘洒，这些水滴如雨水崩落而下，故名雨崩。不知道是不是这个原因，我们来到雨崩的这几天都在断断续续下雨，同行小伙伴挂在嘴边的一句话就是：雨崩如果不下雨，还能叫雨崩吗？听起来似乎也有一些道理。也有很多人称雨崩为陶渊明笔下的“世外桃源”，因为其地理位置独特，四面群山簇拥，古时候只有一条人马驿道通向外界，远离尘嚣。一直到12年这里才开始通电，18年通路。村里人烟稀少，大概只有二三十户人家。这几年，随着网红打卡点在抖音的兴起，各种餐厅和客栈鳞次栉比入驻，雨崩也不再小众。但是提起徒步，它仍然位于众多驴友必走清单的前列。
出发前我大致做过一些攻略，知道雨崩的路很难走，但是还是没有想到会如此波折。可能是因为太过崎岖险峻，我们只被允许坐景区的越野车进村，外来的车一律不让进。其费用也着实让人心痛，行李和人几乎等价，堪比航空公司。然后全程还得自己拉行李箱和背包，连续上坡，填资料，再上坡，买票，又上坡，候车....一路上全是坡，以致我都怀疑自己为什么选择了这里。直到坐上车，真正踏上进村的路程，感受到越野车师傅秋名山车神般的车技配合着这陡峭的山路十八弯，刚才的不快瞬间又一扫而光。
连续的大转弯，颠簸的山路，弥漫的尘土，如果不是沿途茂密的树林，真的会怀疑自己是在沙漠冲沙。转过好多个弯，车里面突然哇哇的叫声此起彼伏。我转向窗外，一个美丽的新世界突然展现在我眼前：透过云层，对面是一座座连绵起伏的雪山，山下一个静谧，安详，如画一般的村庄徐徐展开-这就是雨崩。
雨崩村又分为上雨崩和下雨崩，由一座大山给分隔，又被一条河流给连接起来。远远望去，一座座白色的藏式民居星罗棋布，袅袅炊烟缓缓升起直至与山间若隐若现的云雾融为一体，山顶上几座雪山清晰可见，在阳光的反射下晶莹剔透。村里蔓延交错一条条泥石小路人马驴骡共用，来往的人时不时还要停下来给骡子让路，一不注意就会踩到骡子粪便，空气中更是弥漫着一股骡粪味，伴随着村里做饭的柴火味道，反倒觉得空气很是清新。上下雨崩看上去好像隔得并不远，但是如果要从下雨崩走到上雨崩，那陡峭的高原坡路简直喘到你怀疑人生，所以很多人宁愿花50rmb坐车也不愿意走路。但是无论是住在上雨崩还是下雨崩，只要是过来徒步，都必须在这两个小村庄里穿梭往返，因为必走的神瀑和冰湖路线分别是从下雨崩和上雨崩出发。两个村庄都很小，小到不用半天就能全逛完。你可以花大把的时间在村里闲逛，也可以去咖啡厅发发呆，或者在小酒馆喝上两杯。很多视野比较好的咖啡店和客栈，甚至躺着就能欣赏到美丽的日照金山。
如果说村庄里的慢生活让你远离城市喧嚣感受到采菊东篱下的悠然，那么雨崩徒步则会让你在地狱和天堂中徜徉。雨崩的徒步路线有很多，我们选了神瀑，冰湖以及尼色湖三条路线。神瀑位于下雨崩西9公里左右的地方，这条路线是相对来说比较成熟的路线，全是铺好的石板路，相对难度系数也不大。一路上随处可见的五彩经幡，密集的玛尼堆，无不透露着一股神圣的气息。沿途的景色更是美不胜收，每一处的河流，草甸，小松鼠都让人忍不住逗留。沿途不时还能碰到从其他地方过来朝圣的藏人，藏民相信转山就是沿着神的足迹洗净一生的罪孽，前往彼岸之地。而雨崩就是朝圣梅里雪山的内转路线。神瀑相传是卡瓦博格神从上天取回的圣水，能占卜人的命运，还能消灾免难，所以在神瀑下沐浴，接受洗礼可以洗清心灵的污秽。雪水融水从山顶倾泻而下，水珠飞溅，烟雾迷蒙，还未走近，全身便已淋的湿漉漉了。我们也按照当地藏人的说法，在神瀑下转了三圈，愿能洗去身心尘埃，从此平安健康。
冰湖路程大概是神瀑的两倍。路况很糟糕，沿途就像被犁过的地，深一脚浅一脚，深的地方会没过脚踝，一路上都不知道踩的是泥还是骡粪。道路很是曲折狭窄，很多地方只能容纳一个人，人如果稍微多一些就很容易拥堵。沿途经过一片片密林，踩在松软的落叶下，如此静谧祥和，仿佛穿梭在从未被人探寻过的原始森林。除了一路上的美景相伴，还会经过笑农牧场，这里也是中日联合登山队大本营遗址。稍作补给休息后，一鼓作气大概一个半小时，即能到山顶。这一段也是最难爬的，全程都在高海拔攀升，好几次累的想学别人坐骡子回去，但是咬咬牙，又一步两步三步的坚持下来了。当冰湖展现在眼前的时候，真是觉得一切都是值得的，竟会有如此美丽的仙境！七八条融化的冰川沿着垂直的岩壁倾泻而出，汇聚成湍急的河流又汇入平静如镜的冰湖，圣洁而宁静，让人都不忍打破这一份静谧。绕过湖边的玛尼堆走到岩壁下面能看到一些尚未融化的冰川，摸一下似乎能感受到积攒千年的寒意。这里也是离神山最近的地方，可以近距离的感受到神山的巍峨。
来雨崩的第四天，阴雨绵绵，我窝在客栈附近的一家咖啡馆，望着落地窗外被云雾笼罩着若隐若现的雪山发呆，同行的小伙伴都在看书玩手机，伴随着壁炉噼里啪啦的柴火声，愈发安静。雨崩，传说中的世外桃源，就在此时此刻。我忽然想，如果，没有外来游客的打扰，雨崩的村民现在过着一种什么样的生活呢？跟世代先民一样，阡陌交通，鸡犬相闻，黄花垂髫，怡然自得；沿袭古老传统，一家兄弟只娶一个媳妇......他们是否会更幸福呢？但是如果没有外来游客，没有商业环境，或许此刻我也没有办法坐在这里悠闲的喝着咖啡，发着九宫格的朋友圈，晚上再舒舒服服的洗个热水澡......
休息一天后，我们又去了尼色湖路线，这个路线还很原始，甚至没有路，很多人都会请本地向导带路。我们没有找向导，自己提前下载好轨迹按照轨迹路线走。当天一直下雨，能见度也不高，走在路上又冷又饿，一起来的人陆续都在途中放弃了，最后坚持到冰川脚下和我在内只剩四个人。虽然没有完全见到想看的风景，但是我依然高兴自己能走到最后并行至人迹罕至的地方，这是我自己的一个胜利。
最后一天，我们从尼龙大峡谷徒步出村，全程15公里左右。沿途沟壑纵横，羊肠小道挂壁，风景也从高山草甸到原始森林再到深山峡谷，雨崩河在又深又窄的峡谷中奔腾轰鸣，波澜壮阔，越往后面越刺激，直到汇入到浑浊的澜沧江中，雨崩之旅至此就结束了。
徒步是一件很锻炼韧性的一个运动，在雨崩这种高海拔的地方尤其如此。平均海拔超过3500左右，连续几天都不停歇，光是往返于上下雨崩都是一件非常痛苦的事情。除了要忍受连绵的阴雨天气，不断爬升的海拔，还需要负重一天的水和干粮。所以每次看到沿途来朝拜的虔诚藏民，我都感叹于他们内心对信仰的坚持，这种坚持在现在这个时代尤为难得。
人生其实就是一个不断爬山的过程，山峰陡峭、山路崎岖，但是我们还是会忍受着各种波折和疼痛不断向上攀爬，因为我们知道，山顶上站立着一个理想的自我：勇敢、独立、优雅、无畏......在这个攀爬的险途，我们需要不断给自己注入新的能力、视野、格局，这样，才会有新的燃料去推动我们无限接近那个理想的自我。
杰克·凯鲁亚克在其《在路上》一书中写到，世界旅行，不像它看上去的那么美好，只是在你从所有炎热和狼狈中归来之后，你忘记了所受的折磨，回忆着遇见的不可思议的景色，它才是美好的。而此刻，我就已经几乎全然忘记了攀爬途中的劳累，遍地的骡粪，以及连续停电带来的不便，能想起来的都是壮丽的神瀑，神圣的冰湖，以及一览众山小的辽阔......
