4月2日，是我寻访唐陵的第一天，在文史爱好者圈子里称之为＂走大陵＂。
关中平原北麓共计有十八座唐代皇陵，葬有包括武则天在内的十九位皇帝。十八座东起渭南的蒲城县，西抵咸阳的乾县，呈扇形分布在渭水北岸，绵延一百多公里。
大部分唐陵都是山陵，即＂因山为陵＂，不再延袭前代平地起坟，而是在高山之上开凿地宫，因此唐陵比汉陵显得更加巍峨！
今天要去的四座唐陵都在蒲城境内，分别是位于金粟山的玄宗泰陵、丰山的睿宗桥陵、金帜山的宪宗景陵、尧山的穆宗光陵。这四座山均属关中平原北端的北山山系，与古称＂南山＂、＂终南山＂的秦岭遥遥相对。
本来今天起个大早，却不出意料地与周一的早高峰碰撞在一起，加上导航依旧莽起不开腔，百度不开腔，高德也不开腔，统统显示GPS信号弱，大概手机有问题了，看来昨天错怪李彦宏了。
幸好本人方向感极强，东南西北门清，硬生生从车海中杀出一条血路，冲上京昆高速，直奔东北方的蒲城县而去。
一百公里的车程很快就到了，沿途的风景也算尚佳。高速公路两侧遍植着高大挺拔的白杨，还有遍野的油桐树，紫色的桐花映衬着撩人的春光。
下了高速，时间已经十一点多了。顾不上午餐，便直奔蒲城县城以东的泰陵。柏油的县道虽不宽畅，但倒也平直。路边出现仿古造型的路灯，我知道泰陵快到了。
果然，不远处一个北去小路口边塑着唐玄宗吹箫、贵妃伴舞的塑像－－泰陵到了－－这几个塑像恶俗之极，大概是专为乡村寺庙造像的高手所为，红红绿绿，破破烂烂，裂口处还露出了泥胎。
车可以直接开到泰陵的神道入口处。泰陵属于待开发的唐陵，宽阔的神道已铺上地砖，不过尚未圈起来收门票。
游客寥寥，既与周一有关，又与位置太过偏远有关。
神道前的一通告示吓住了我，是这样写的：＂陵区内有监控，监控直联派出所！请游客自重！＂－－幸好没有带洛阳铲！
神道前是一对华表。华表古称＂谤木＂，古人对帝王有所讽谏，就可以把意见直接写在谤木。与今人印象中的华表不同，唐代的华表没有云纹与龙饰，也没有高坐在顶端的獬豸，就是一根朴实刚健的石柱子。
走过神道，东西两侧各有天禄一对、鸵鸟一对、仗马五对以及翁仲数对。泰陵的石刻又小又破旧，让人怀疑这真是开创开元盛世的玄宗皇帝之陵？
细细想想，当李隆基驾崩之时，安史之乱尚未平息，大唐帝国急剧由盛转衰。兵荒马乱中，能为玄宗皇帝凑够石人石马都不错了，哪来得及追求高大威猛！
泰陵的翁仲几乎没有超过两米的，而且统统都在上世纪的历次运动中掉了脑袋！
走过神道，陵山在望。朱雀门的遗址大体完好，门前石狮倒很威严！说实话，很喜欢唐代石狮，比后世圆滚滚的狮子造型威猛多了（如今日本的石狮还保留有唐狮的造型。）
陵山上有小径可上，但日头实在太毒，于是放弃了登山的念头。陵山的半山腰隐约可见墓道口，不过估计什么都没有了，早在五代时，军阀温韬就把除乾陵外的唐陵偷了个遍！
创造开元盛世的玄宗身后实在凄凉，整个泰陵仅有忠心的老奴高力士一人陪葬，如今也只剩荒冢一抔。心爱的杨贵妃葬在兴平的马嵬坡，不知葬于高高金粟山上的玄宗的灵魂，是否常常向西南方向远眺呢？不过现在PM2.5的浓度那么大，我看他是望不到吧！
