文 |义琳
当你在翻阅一篇篇时尚文稿，或者和时尚达人高谈阔论时，时不时冒出的一个个品牌或者人名究竟代表了什么呢？
时尚的车轮滚滚而过，近年来，T台上，设计师频频向前人致敬，谓之「复古」
你可知复现的哪个时代？又是些什么元素吗？
今天我们接着来盘点下二十世纪后50年的服装风格吧。
20世纪60年代
关键词：迷你裙、大眼妆、沙宣头、波普印花、撞色设计、以漆皮或光亮长筒女靴、 聚烯、纸、金属连衣裙为代表的前卫风潮
20世纪60年代，一个时髦而自由的年代。
传统的文化形态，价值观念，意识思想，乃至时装上的典雅主张都被抛弃，反权威反传统的自由化倾向也日趋明显，崇尚和以往完全不同的新主张，从哲学到音乐，从时装到流行时尚。
性别界限从根本上开始被模糊，中性风被广泛接受，男装女穿时代开始。
说到这里你一定想起了一个名字——伊夫·圣·洛朗，Yves Saint Laurent（YSL）。
如果说香奈儿夫人是第一个让女人穿着裤装出现在公众视野的设计师，那么Yves Saint Laurent（YSL）则打开了时装新天地，特别是著名的蒙德里安裙与吸烟装的出现。
1936年，伊夫·圣·洛朗生于法国属地阿尔及利亚，幼年时便酷爱戏剧，曾设计过舞台布景，同时对素描及绘画有极高的天分。
17岁，他以一套不对称设计的黑色鸡尾酒宴服夺下国际羊毛事务局设计比赛的第一名，被世界知名的时尚杂志《Vogue》发掘，誉为神童；
19岁，他被推荐给克里斯汀·迪奥公司，为迪奥做设计；
20岁，迪奥旗下三分之一的时装出自圣洛朗笔下，被称为克里斯汀(克里斯汀·迪奥)二世；
21岁，他利用黑色毛绸设计出饰有蝴蝶结的及膝时装，由此一炮而红，成为迪奥品牌的首席设计师；
1962年，圣洛朗与迪奥分手，他在巴黎塞纳河左岸开设了第一家成衣服饰店，名为“左岸”，并以自己的姓名中的三个大写母“YSL”作为了商品的品牌。
次年，圣洛朗个人系列发布，直接把他的成衣产品顺利推向了全球，半个世纪以来，艺术、电影、戏剧领域都弥漫着YSL的气味。
他倡导女性穿裤子取代裙子，让她们穿男装，吸烟装由此诞生了。
1975年，在巴黎Rue Aubritot的街口，Helmut Newton拍下了著名的YSL经典吸烟装女郎，成为了世界时装史上著名的中性风的象征。吸烟装自此成为了YSL的招牌，也成为了永久保留的经典款，每隔几年都会推出全新的吸烟装。
及至今日，提到吸烟装，人们首先想到的是女装而非男装，其实，不过是女人穿上了男人的服装。
1965年，受到母亲赠送的荷兰画家蒙德里安作品集启发，圣·洛朗推出了运用几何色块分割原理搭配的蒙德里安直筒无袖连衣裙系列（Mondrian Dress），结合现代艺术的简洁剪裁，以抽象几何为特色，A字裙，迷你长度，看似朴素、简洁的款型，却表现出波普艺术的格调。
伊夫·圣·洛朗早期的设计惊世骇俗，充分反映了他当时反叛权威的精神。
他在时装设计上不仅打破了女性与男性着装的界限——吸烟装，后来的水手外套、锥形Bra、狩猎装、透视装、喇叭裤、套头毛衣、无袖汗衫、嬉皮装、长统靴、等等，一经由他带入时尚圈，就掀起一场又一场女装革命。
时尚评论家苏茜·梅克斯曾说，“伊夫·圣·洛朗是第一个将艺术融于时装的设计师。”他不断以世界名画作为灵感的源泉，通过绚丽的用色、层次浓淡的处理手法，让原本静态的远距离欣赏，通过时装变为立体的近距离贴身拥抱。
时装界称伊夫·圣·洛朗为“太阳王”，并且用“大师”“权威”“泰斗”等崇敬的字眼来赞美他。更有人说：“香奈儿和圣洛朗是20世纪的奇迹，香奈儿创造了前半个世纪，而后半个则属于圣·洛朗。”
60年代，男人们最爱的大长腿被彻底从长裙下解放出来，英国设计师Mary Quant被称为上世纪“迷你裙之母”，是她将裙摆剪短到膝盖以上四英寸，开创了服装史上裙摆最短的时代。
在60年代，很难以想象迷你裙给整个世界带来多大的冲击。
1966年，引领一代时尚风潮的美国的第一夫人杰奎琳穿着迷你裙的照片被刊登在《纽约时报》上，这种短小青春的时装才被给予肯定的地位。1966年也因此成为“迷你裙年”，成为当时性解放、女权运动的最佳广告。
在迷你裙之后，Mary Quant再次发功，第一次让姑娘们穿上迷你裙的替代品——热裤走在街头。
在这个叛逆的、标新立异的年代里，没有什么是不可能的，唯一的不可能就是——你不可能想得到。
金属、塑料、纸张、唱片、羽毛、铝箔、光纤、巧克力、塑料瓶子、门把手都能做成服装？
帕克·拉邦纳（Paco Rabanne），就真的做到了。
1966年推出他的第一个系列——“不可穿系列”，也是他最为经典的12件实验性的衣服，全部用圆形或方形的塑料片和金属片制成，在当时引起极大轰动。
玩得这么嗨的可不止帕克·拉邦纳一人，还有德烈·库雷热。
香奈儿夫人重返巴黎没几年，设计了香奈尔套装，很快就成了贵妇们的新宠。但安德烈·库雷热 (Andre Courreges) 却让巴黎年轻或不年轻的女人全都患上“露大腿癖”。
罗兰·巴特 (Roland Barthes) 这样评价：香奈尔“持久”，库雷热“流行”；香奈尔“典雅”，库雷热“时髦”；香奈尔“传统”，库雷热“创新”。
安德烈·库雷热(Andre Courreges)、皮尔·卡丹 (Pierre Cardin)、帕克·拉邦纳 (Paco Rabanne) 可以说是“时装界“未来主义”的鼻祖。如头盔般的沙宣头，闪烁着金属光泽的面料，透明塑胶PVC，贴身的皮革等等都是60年代未来主义的标志。
皮尔·卡丹干了什么了不起的事儿？嗯，他建立了第一条成衣生产线。
20世纪70年代
关键词：华丽摇滚、朋克、嬉皮士、涂鸦、阔腿裤 、牛仔裤、连体裤、欧普、几何图案
如果说60年代是一群刚刚获得自由的年轻人的叛逆，那么70年代的风格似乎更像多了一分游戏人间的肆意妄为，直达两极。要么夸张到怪诞，叛逆到色情，癫狂到惊悚，要么就极简到混淆性别。
我先给你们介绍70年代第一个代表性设计师——薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood），英国时装设计师，朋克教母。
即便你看不懂Vivienne Westwood设计的那些撕口子或挖洞的T恤和色情口号，不懂她为什么要用皮革、橡胶制作怪诞的时装，也不知道为什么暴露癖一般在裙裤外加穿女式内衬裙，相信我，看过Vivienne Westwood，再也不怕一个人走夜路了。
现在你走在路上，如果见到一个孕妇穿着一件让肚子完美地示于人前的针织衫，不仅不会歧视，还会送上祝福的眼神吧。
说到这种穿着，我们还要感谢有法国“针织皇后”之称的设计师——索尼亚·里基尔（Sonia Rykiel）。
Sonia Rykiel 是在怀着第二个孩子时开始设计服装的。那时的孕妇装主要是为了遮盖孕妇隆起的腹部。那些衣服都传达着羞辱的意味，像在表达歉意或是尴尬。Rykiel便自己做了一件针织套装，用合身的剪裁和流线型的裙子来彰显“孕味”。
她最著名的设计，就是重新利用传统的编织工艺创造出新型实用的设计——紧身针织裙、针织衫，特别是高袖口横条纹套头衫——让肩膀看起来更玲珑，身子更纤细，双腿更修长。媒体称之为“poor boy”针织衫。
Rykiel是为像她这样的女性设计衣服：自由、成熟、不为所谓趋势左右，“你可以穿你所想，这是全然的自由”，她认为女性应该定义自己的时尚，而不是反过来。
Rykiel使毛织品变得时尚，用黑石头、莱茵石做装饰，设计出披肩一样的长纱和钩针编织的帽子。
Rykiel是第一个在设计中运用“样式”（mode）或“恋爱”（amour）等词汇的人。她设计的“包臀毛衣”，用收紧的长腰带突出臀部。
Rykiel还设计了两面都能穿的裙子和夹克。她裤装的设计更具灵活性，既像裙装一样能够凸显身体曲线，又能灵活运动。她所设计的两面穿服饰打破了诸多教条：比如去除飞边，在设计中露出缝合的痕迹和布料本来的边缘。
70年代还有一位极具代表性的极简主义设计师——杰弗里·比尼（Geoffrey Beene），也是最早推出了几何图案的时装设计师。
在美国的设计师品牌中，杰弗里·比尼 (Geoffrey Beene) 是可圈可点的一个。他巧妙地把服装的摩登性、艺术性和可穿性结合在一起，每一季的作品都有惊世骇俗感，简洁利落的剪裁，以维奥内(Vionnet) 的方式表现面料的流动感，折纸化的三维立体造型接近于一种雕塑形式，带有明显的立体主义倾向。而坚持多年风格不改的几何剪裁、展露身体线条的礼服则是这个品牌的招牌。
70年代和80年代，是大师辈出的年代。诺玛·卡玛丽（Norma Kamali）、拉尔夫-劳伦（Ralph Lauren）、卡尔文· 克莱因（Calvin Klein）、艾诺·菲奥鲁西（Elio Fiorucci）、比尔·布拉斯 (Bill Blass) 等等大师都在这个年代中崛起。
比尔·布拉斯 (Bill Blass) 的服装设计极富想象力，让人充分体会到令人炫目的豪华。他创造了华丽雍容，但却从不入俗套，比尔·布拉斯 (Bill Blass) 的服装总体感觉时髦、和谐、舒适、潇洒。比尔·布拉斯 (Bill Blass) 力求结构简洁，没有多余的成分，有时为了装饰的需要，他也会在衣服上加用一两块装饰面料，即使如此，装饰也只是装饰而已，从不强加于简洁的结构之上。
艾诺·菲奥鲁西（Elio Fiorucci）
华丽的摇滚风格、鲜艳的橡胶靴子、假皮草、波普艺术的夹克衫
FIORUCCI品牌一直维持着青春气息，以最新颖，最具人气的潮流文化来迎合一群年轻消费者，除了产品设计独特，在整体意念上也融合了当代设计大师的创造力令顾客的消费过程成为一种独特的文化体验。
卡尔文· 克莱因（Calvin Klein）
Calvin Klein曾经连续四度获得知名的服装奖项，被认为是当今美国时尚的代表人物。他认为今日的美国时尚是现代，极简，舒适，华丽，休闲又不失优雅气息，这也是Calvin Klein的设计哲学。
Calvin Klein的产品的重要风格之一就是性感，因此在他的广告中这一特点得到了淋漓尽致的发挥。他的广告常采用裸体人像，旨在创造完美的、艺术化的形象。
拉尔夫-劳伦（Ralph Lauren）
第一个引入代表一种生活方式的品牌。
Ralph Lauren时装设计融合幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现，所有的细节架构在一种不被时间淘汰的价值观上。
“美国风格在他的手上，从想像变成了旧价值观：真实”，这句话一语道破拉尔夫·劳伦的设计风格与成就。
本世纪初长达40年的英美上层社会生活、荒野的西部、旧时的电影、30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是他设计灵感的源泉。
常常很多人都只认得POLO而不知道它的设计师拉尔夫·劳伦。
诺玛·卡玛丽（Norma Kamali）
用她的“就穿比基尼”发起了泳装革命。
1975年 Norma Kamali设计了一件惊为世间、非常前卫的作品—一件以降落伞绸为原料的看似睡袋的外套，这真是一个时尚的先锋作品，Norma Kamali一举成名！
1977年 她又创作出了一件世界级的经典泳衣，直至今日，相较于Norma Kamali的其他设计作品，她的泳装系列始终还是首屈一指的。
20世纪80年代
关键词：权利套装、爆炸头、裹胸衣、重金属配饰、霓虹色彩、紧身leggings、性感网眼、东方风情
这10年是经济繁荣、过剩、消费最高时期。设计师品牌和高档汽车是炫耀财富和成功的方式，一个表现良好的股票市场意味着有人可以一夜暴富。最流行的是健美操，尤其流行穿着护腿、穿着名牌运动服刑的运动形象。
女装廓型被大垫肩、军装式的垫肩所统治，过大的、丰富多彩的珠宝、宽腰带、膝上窄裙和带有匕首跟的尖头鞋。
阿瑟丁·阿拉亚（Azzedine Alaia）
代表风格：彰显性格和魅惑的设计，凸显身材。
超紧身性感代表的创始人-Azzedine Alaia，被称作“King of cling”的时装界传奇设计师。81年他举行了自己的第一季时装发布，于从一个被巴黎上流圈保守很好的秘密而被全世界知晓。
Azzedine他采用皮革和弹力棉为女人设计出“第二层肌肤”的裙装，秘诀就在他的“剪裁、剪裁还是剪裁”，但也正是他对这些完美女人的身体的执著与迷恋。他会几十年如一日地设计那些及膝铅笔裙、沙漏形的羊毛衫、紧贴皮肤的皮连衣裙……
还有他的名言：“若不是为了吸引人，女人谁会花大价钱买一条裙子？难道这不就是时装的要义吗？”他对女人性感体形的理念可见一斑。
山本耀司（Yohji Yamamoto）
代表风格：简洁而富有韵味 线条流畅 反时尚风格 以男装见长
Yohji Yamamoto是个谜。是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜，他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。
山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一，他与三宅一生、川久保玲一起把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。
设计风格一向都是不理常规、不分性别的，根据男装的理念去设计女性服装。Yohji Yamamoto喜欢以夸张的比例去覆盖女性的body shape带出雌雄同体的美学概念。
川久保玲（Rei Kawakubo）
代表风格：以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱。
川久保玲的设计独创风格十分前卫，融合东西方的概念 被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名，独立、自我主张，—只要我喜欢有什麼不可以。
她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁、加上利落的线条与沉郁的色调与创意结合，呈现很意识形态的美感川久保玲。
她的看似古怪的思想 实际上是非常深刻的、深的无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。
她是时装界确实的创造者，一位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念—黑色，在最近的几十年席卷全球。
20世纪80年代早期，使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行，由于她的缘故 黑色成为最时尚女人的永恒形象。
唐纳·卡兰（Donna Karan）
代表风格：给成衣添加了一抹女性化的色彩
DKNY可以说是世纪末最受青年一代追捧的朝阳品牌，其声名甚至超过它的正牌Donna Karan。DKNY其实是唐娜·卡兰当时为了她女儿加比所创作的，于1988年正式推出。
DKNY以满足大众的工作生活需要为设计目的，服饰的色彩、款式、结构比例等都有独到之处尤为青年人所喜爱。
黑色是Donna Karan永远的主色调，唐娜·卡兰对黑色的钟爱体现在她追求舒适、讲究质感的设计理念上。
从黑色紧身衣、黑色毛衣、黑色礼服长裙到黑色茶具，都可以看出她强烈的色彩倾向。黑色融合了她对于快节奏大都市生活的理解和感悟，也与她要创造出既朴实无华又高贵优雅的世界性时装的初衷相吻合。
汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）
代表风格：使刻板的美式装束变得时尚性感，后来被嘻哈文化采纳
TOMMY HILFIGER崇尚自然、简洁的风尚，同时设计理念中无渗透出青春的动感活力与美国本土的风格特点十分和谐，受到年轻一代美国人的热爱，使得 TOMMY HILFIGER 很快就能与Perry Ellis、Calvin Klein、Ralph Lauren 等大牌媲美。
自1985年推出男士运动装系列以来，Tommy Hilfiger产品线不断扩展成为一个完整的高端生活方式品牌。
普拉达（PRADA）
最适合混搭的成衣。
1978年这个历史悠久的著名品牌被赋予了新的发展元素与活力。PRADA创始人的孙女Miuccia与当时具有丰富奢华产品生产经验的Patrizio Bertelli建立了商业合作伙伴关系。
历经二十多年的努力与奋斗，这个历史悠久的品牌不断地发展与演变，通过Miuccia Prada与Patrizio Bertelli的默契合作，PRADA已经从一个小型的家族事业
发展成为世界顶级的奢华品牌。
莫罗·伯拉尼克（Manolo Blahnik）
使鞋子变得和衣服一样重要
马诺洛的女顾客多数是鼎鼎大名的人物：麦当娜、纳奥米、凯特、妮科尔·基曼等等。
他的设计总有独到之处，却从不掩盖时装设计的光彩。他的观点 ：“生产的鞋子或靴子有一些非同寻常的原则。他们提供最优质的产品掌握流行趋势是很难的必须要有不断创新设计理念，引领未来时尚新方向”。
Manolo Blahnik的鞋是高跟鞋中的“贵族”，拥有一双Manolo Blahnik是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。
如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么Manolo Blahnik就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。
一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik高跟鞋会挑起情欲。”
让·保罗·高提耶（Jean-Paul Gaultier）
对内衣进行精致设计，把他们做成时装（麦当娜的紧身胸衣），高提耶的设计会被用“恐怖”来形容。
90年代许多设计师都尝试将各种元素做混搭，但大部分只注重外在形式的美丽实践，高提耶却深入探究个别元素的底层意义。
以朋克式的激进风格，混合、对立或拆解，再加以重新构筑并在其中加入许多个人独特的幽默感，有点不正经又充满创意，像个爱开玩笑的大男孩带着反叛和惊奇不断震撼整个世界。
20世纪90年代
关键词：一字肩、极简线条、背带裤、高腰热裤、露脐、嘻哈风格、动感内衣、一字肩
繁华与喧闹过后，一切回归平静。随着网络的出现，时尚开始全球化，少了垄断，多了选择，人们可以自由选择自己喜欢的衣服。时装更易仿制，经常在商场打折销售。
小马哥、TomFord、范思哲、安特卫普六君子等设计师的作品代表了这个时代的流行风潮。
马克-雅可布（Marc Jacobs）
把随意拼凑的设计作品带到时装秀舞台，MarcJacobs的时装大道可谓路路畅通，走到那里都手到擒来。
针对年轻消费者创建的副线品牌Marc by MarcJacobs，设计灵感来自溜冰运动与四十年代各式粗褶短裙与板鞋组合、宽松阔大而富动感的造型，再从甜美优雅出发，结合Marc Jacobs的设计元素，无论如何搭配都洋溢一份随意的年轻女孩味道。
1997年前MarcJacobs成为LV的设计总监，这位美籍时装设计师野心勃勃的“旧瓶装新酒”计划令LV这个法国百年老字号再度生辉。
其中，与村上隆合作推出的可爱印花图案新款，单在2003年便为本以庄重的褐色logo立身的LV带来超过3亿美元的销售额。
“我的设计是为这样的女孩们准备的，她们从不会只为了诱惑男人或与他们上床而选择一件衣服。”
汤姆·福特（Tom Ford）
如果你只知道TF的那些魅（liao）惑（ren）的口红，那你就太小看这个品牌了。
Tom·Ford跟一般自我的设计师不一样，他认为设计师应懂得怎样面对人，响应每人的需要，他最终目的就是为女性创出她们梦寐以求的美丽事物。
Ford的作品一向被看作是七十年代的翻版，
对此Ford解释说：我以为每一个人对美的标准是在他踏入成人时期形成的，我也虽想跟七十年代划清界限，但心目中仍然对那段时间里的事与物有感情，虽然我刻意不去想那年代的东西但最后的设计还是受到了影响。
范思哲（Gianni Versace）
范思哲品牌标志是神话中的蛇妖美杜莎，代表着致命的吸引力。
来自意大利知名的奢侈品牌范思哲创造了一个独特的时尚帝国，代表着一个品牌家族。
范思哲的设计风格鲜明，其中最魅力独具的是那些，展示充满文艺复兴时期特色的华丽的具有丰富想象力的女装款式，它们性感漂亮、女性味十足、色彩鲜艳，既有歌剧式的超平现实的华丽，又能充分考虑穿着舒适性及恰当地修饰体型。
独特的先锋艺术表征让他风靡全球，强调快乐与性感，领口常开到腰部以下，拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型，在考虑不同的人的所需的同时更是一直坚持自己的风格。
范思哲善于采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡，范思哲的作品等都以线条为标志性感地表达女性的身体。
安特卫普六君子（The Antwerp Six）
6个来自比利时安特卫普Antwerp的时装设计师凭借一场粗糙癫狂的时装秀成为当时时装圈话题的焦点。
他们明显地受到解构主义及批判风格的影响，作品呈现出一股强劲的“反奢侈”风潮，如运用超大廓型的外套、极长的袖子，将原先用作衬里的面料直接暴露在外，或是用皱巴巴的织物做正式等等。他们的前卫设计概念、细致的剪裁和五彩拼贴的新颖手法，震惊了当时低迷保守的时装界。
从此，这六个“胆大妄为”的青年学生被英国媒体冠上了“安特卫普六君子(The Antwerp Six)”的封号。
这六位曾经影响了一个时代的设计师分别是：怪诞时尚顽童-Walter van Beirendonck，黑暗哥特女王-Ann Demeulemeester，色彩印花大师-Dries Van Noten，细腻田园匠人-Dirk van Saene，绿茵运动王子-Dirk Bikkembergs，易敏感少女- Marina Yee。
怪诞时尚顽童-华特·范·贝伦东克（Walter van Beirendonck）
Walter van Beirendonck，是“安特卫普六人行”中最狂野的一位。
Beirendonck的设计具有强大的活力和爆发力，完全不顺应传统的审美常规，并且总能源源不断地带来夺人眼球的新作。
Beirendonck的设计作品充满了色彩与能量，他擅长把艺术与时装相结合，在昆虫、运动、色彩、牛仔、童话中找寻灵感。
黑暗哥特女王-安·迪穆拉米斯特（Ann Demeulemeester）
她的设计以黑白为主，对Ann Demeulemeester来说，黑色是“诗人的颜色”。这位以坚持黑白色调设计的丰碑级人物，在诗歌和摇滚乐的交叉处找到了平衡。
她的作品也是最具男性气质的女性设计，以不规则的立体剪裁和材质的混搭运用而著称，设计与用料极具个人特色，擅长以不对称的解构主义剪裁方式表现衣物的美感。讨厌矫揉造作的装饰、花边、珠链。
那些鬼斧神工的复杂结构，浓烈阴郁的哥特风格，美国时装媒体称她为“Ann王后”。
色彩印花大师-德赖斯·范诺顿（Dries Van Noten）
Dries Van Noten的风格独树一帜，并注重作品的穿着效果。异域民族风、怀旧感、层次感是范诺顿的独特签名，他喜欢将不同的材质、布料及纹案加以混合拼接再进行风格重构。
“我觉得我的生命是用华美衣服构成的。”
Dries Van Noten对色彩极具天赋，在安特卫普港口边上的小镇，Dries Van Noten花大量时间研究园艺的土地，显示出主人恬静多敏、闲适明快的个性。这也不难解释为何民族风格的花卉图案是这位印花大师特别钟情的手法了。
细腻田园匠人-德克·范瑟恩（Dirk van Saene）
Dirk van Saene 的设计在剪裁和廓形上，都趋向于塑造纤柔细腻的女性身线。他钟情于质朴的邻家女孩，设计出品给人一种乖巧感，平静得没有一点声音。
温暖的色调、简约的裁制、精湛的工艺共同鸣奏着一曲令人心生柔软的田园牧歌。除了这个永恒的主题外，其实，Dirk van Saene 的设计风格异常多变，简直无法对其进行归类。因为他信奉：“改变是设计的存在”。
在Dirk van Saene 温柔的内心深处，潜藏着一股“反时尚”的暗流，改变只因精神需求使然，无关于潮流。这或许是其他五人身上未曾显露的天性。只需要讨好自己。
绿茵运动王子-德克·毕肯伯格斯（Dirk Bikkembergs）
Dirk Bikkembergs的设计带有强烈的个人色彩，偏爱军装与运动风格，喜欢运用粗犷的材质和简洁的外形，擅于混搭各种皮革和极具男性气息的配饰。
别人爱把他的设计称为“高级时装般的运动光学、几何与速度、经典与未来的结合”。
易敏感少女- 玛丽娜·易（Marina Yee）
设计师 Marina Yee 在六人中最少女的一个位，也许是成功来得太快，她发现自己不适应为商业化品牌做设计，长期陷于莫名的忧郁沮丧中。
后来，她重新回到时尚圈，拥有了自己的工作室，后来的设计上注重服装的细节，例如混合粗糙的材质与光滑细腻的绸锻，她偏爱纤细、修长的轮廓，游牧民族的生活方式为她的工作带来了数不尽的设计灵感。
在今天，比利时的设计势力还是影响着世界的风尚走向，依然是不可忽视。这不可能都是六君子的功劳，但他们的确向世界展示了来自安特卫普的力量，如果没有他们，也许我们要晚好多年才能看到这样不同的制作服装的方式。
时尚是一场经典的轮回，
它从创造力的本源出发，
不管被想象力带去何方，
最终都会回归到最初的存粹。
了解时尚的文化演进，并善用时尚，你才会成为自己的女神。
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我是义琳，国家级形象规划设计顾问，古典文化礼仪爱好者。所有文章均首发于微信公众号、微博和其他已注册平台，并开通原创。请尊重作者的辛苦付出，转载前请先简信取得授权。感谢您！
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