在大城市住久的人都会时不时地梦想一下诗和远方。有人说，旅行就是从自己住腻的地方去别人住腻的地方，但刨去个人感情因素，不同的地方终究有好有坏，托斯卡纳应该是很多人的理想家园。
清晨，我被农庄的鸟儿唤醒。整个大院阒无一人，唯有草地上的自动灌溉系统的洒水声，远处有几只羊在吃草，天边的一轮红日正在慢慢升起，把我们石头房子照得红彤彤的，游泳池的一池碧水比昨天好看得多，红花绿树村外合，远山近水皆是情。
早餐很丰盛，虽然我们还要在皮恩扎住一天，无奈这里早满房了，只得换去皮恩扎城里住。依依不舍退了房，先开车去锡耶纳看一看。
特地挑选乡村公路走，希望沿途邂逅更多的惊喜。从繁华似锦的小路上向前开，却喜忧参半，GPS把我们引向一个山头，路巅跛而崎岖，似乎进入了深山老林里，心里难免紧张，但愿不要遭遇不明情况。万一车出状况，完全是荒郊野岭的风险。好在不久见到了漂亮的葡萄园和很有些年头的酒庄，心中的担忧才消解。从山顶往下看，满是托斯卡纳的起伏农田，让人打心底里喜欢。
锡耶纳己近在眼前，平时开车都嫌慢，但此时却在心里想着不要这么快结束，山花烂漫有时尽，满眼风光看不够。
在城外停好车，我们跨入了锡耶纳的老城门。城门口照例有ZTL（外来车辆禁行）的标志，一条弯弯曲曲的石板路向前延伸，路边一栋栋老宅子满是历史的气息，大部分的门口和阳台都有鲜花点缀，在早晨的阳光照耀下格外迷人。
初闻锡耶纳，是听蒋勋在喜玛拉雅上有关西方美术的音频，蒋勋介绍佛罗伦萨时提到，锡耶纳在从黑暗的中世纪过渡到文艺复兴时扮演了重要的角色。当年的锡耶纳与佛罗伦萨，在政治上一直很对立，并经常爆发战争，但共同的文化滋养使得两个城邦国家都涌现出了很多牛人，共同成为文艺复兴的推动力量。后来锡耶纳被佛罗伦萨吞并，但民间的交流反而越来越频繁，合作也越来越紧密，进入美第奇家族后代成为托斯卡纳大公后，相距仅50公里的两个城邦完全成了一大片文艺复兴的沃土。
锡耶纳完整地保留了当年的中世纪特色，其规模远不是皮恩扎以及蒙特普尔恰诺等小镇可以望其项背的。硕大的贝壳广场（也叫田野广场）是锡耶纳的绝对中心，走过欧洲这么多的广场，她很可能是最大的一个，尤其以整个城市规模来看，一个中世纪的城市居然拥有如此巨大的广场也是罕见的。高高耸立的钟楼，普通相机根本没法把整个广场和高塔同时收入镜头。广场的造型也很独特，既不方也不圆，听了“口袋导游”才知道，广场建于13世纪，最早是个集市，1349被改建，广场上铺了鱼骨图案的红砖，以市政厅门口的中央排水渠为起点，铺上9条石灰线，把整个扇形广场分割成了九个部分。分成9块，象征着当年统治锡耶纳的九人最高委员会，是城邦国家的最高决策机构。如果没有这些背景知识，光用眼睛看很难一窥而发现这些玄机，因为广场的面积实在太大了，加上如此多的游人在嬉闹、在流动、在拍照。
贝壳广场至今仍是该市公共生活的中心，共有11条街道辐射到全城，所以在锡耶纳，是条条大路通广场。在这个被称为意大利最美的大广场里，每年举行的赛马节是可以媲美意大利足球赛的顶级赛事，节日里不仅有精彩的赛马比赛，还有杂耍等表演，是锡耶纳的最大看点之一，可惜我们没有赶上。
我们都熟知被母狼喂养的双胞胎遗婴建立了罗马城的故事，后来兄弟反目，老大杀了弟弟瑞摩斯，成了罗马的唯一独裁者。传说锡耶纳是由瑞摩斯的儿子所建立，但这个传说更像神话故事。历史上，锡耶纳一直是伊特鲁里亚人的地盘，作为亚平宁半岛最早的居民，他们中的一部分长期在托斯卡纳生活，这些历史是有明确记载时。窃以为，搞出这样的传说更多是吸引游客的噱头，城里每个狼和婴儿的雕像都是游客争先恐后合影的地方。
九人委员会统治时期是锡耶纳的黄金时代，我们看到的大广场、市政厅、钟楼，以及写上要造访的大教堂，无一不是这段鼎盛时期留下的不朽杰作。
但是，锡耶纳的成就远不止这么简单，至少在被黑死病蹂躏和被后来的托斯卡纳大公国吞并前的三百年间，锡耶纳跟佛罗伦萨，基本上就是旗鼓相当的对手。12世纪起，欧洲的第一家银行诞生在锡耶纳，这是个了不起的殊荣，因为从地理位置上看，锡耶纳既不临海也不占据交通便利，难道“穷山恶水”逼出了银行家？当年中国的山西票号，也诞生在闭塞的地区。锡耶纳人很快尝到了搞金融的甜头，他们的先发优势占尽了便宜。还未等到锡耶纳的银行家形成垄断地位，嗅觉灵敏的佛罗伦萨商人也来掺合，意图分一杯羹，美第奇家族的老乔万尼就是其中的佼佼者。
锡耶纳人的商业意识很强，他们一方面试图巩固其在意大利银行业的领导地位，同时也敢于投资有发展前景的实业，依仗资本的后盾，他们很快建起了区域性的羊毛贸易中心。锡耶纳的一些大家族成为欧洲举足轻重的银行家和商人，引领着锡耶纳迈向了繁荣的顶峰。
锡耶纳不仅仅是意大利的金融中心，她的钱庄业务曾经独步天下，直到佛罗伦萨的美第奇家族崛起后，以“教皇的银行”的面目出现，情况才出现逆转。锡耶纳一直是个富裕之邦，在大部分艺术家需要富豪包养的时代，这个地区艺术家云集也就顺理成章了。
更让我没想到的是，锡耶纳早在1179年就已经拥有一部成文宪法。管理国家的议会成员至少从表面上看是公平选举产生的，无论贵族、平民、商人都有资格参与选举。资料显示，9人议会中的确有各阶层的代表，这可以看作是共和体制的民选政府的雏形，以中产阶级和工商业主主导时城市自治管理得以实现，锡耶纳的政治和经济发展走在了整个欧洲的前列。锡耶纳还有成立于1240年的锡耶纳大学，其第一任校长（意大利著名的教育家、医生和哲学家比埃特洛·依斯班诺）居然于1276年竞选罗马教皇成功，这可能是西方历史上第一个当上教皇的学人。
给锡耶纳留下世界第一称号的，还有世界第一座公立医院。最让锡耶纳人得意的是，今天全世界所有讲意大利语的人，其实都在讲锡耶纳方言，它是意大利的普通话，你说牛不牛？然而，盛极一时的锡耶纳，在1348年爆发的肆虐整个欧洲的黑死病面前毫无抵抗能力，在被黑死病夺走了超过一半的生命后，锡耶纳终于锐气尽失，一直走下坡路，与后来蒸蒸日上的佛罗伦萨的竞争优势丧失殆尽。1555年，锡耶纳在被对手围城两年后失守，城破之日，数千市民遭到屠杀，锡耶纳共和国终于寿终正寝，锡耶纳的对手，佛罗伦萨的美第奇家族，一不做二不休，吞并锡耶纳，直接成立托斯卡纳大公国，锡耶纳的银行被清算，贸易权被剥夺，从此锡耶纳再也不能东山再起了。
今天的锡耶纳完全是另一副景象，旅游业和文化产业成了其重要的财政收入。大广场上尽管日光灼人，但游客依旧兴致不减，有的在喷泉边戏水，还有一群年轻人干脆席地而坐，嘻嘻哈哈地讲着笑话，连鸽子们也忙个不停，一会儿飞上屋檐，一会儿又俯冲下来，顺便去喷泉里洗个澡。法国思想家蒙田说过：广场不仅在空间上是全城的中心，也是锡耶纳人精神上的重心。今天，大广场是城市的旅游中心，是锡耶纳的城市名片。
到锡耶纳不可不去参观大教堂，意大利语中的Duomo是教堂的意思，一般都是Duomo Di XXX，这个大教堂就是Duomo，因为她独一无二的地位。她的规模之宏大，占据了锡耶纳的一个山头，教堂外立面极其震撼，典型的哥特式教堂建筑。
教堂是城市的地标，也体现其经济实力。在与佛罗伦萨对峙的年代，锡耶纳的大教堂也是佛罗伦萨百花大教堂竞争的象征。从教堂的正面看，她很好地融合了宏大严谨罗马风格和瑰丽丰富哥特式建筑样式，上半部是哥特式风格和下半部的三个罗马式大门拼接在一起，不但不显突兀，还达到纸好的和谐统一。
进入大教堂，里面光线有点暗，气氛庄严和凝重，但一切极尽奢华。如果仅看大教堂的内饰，其豪华程度不输于罗马教廷的圣彼得大教堂。高耸的穹顶，华丽的天蓬，四周都由黑白两色的大理石柱支撑，而不是普通的石柱。主祭坛边围绕着众多游客，后面的大理石的布道台更是博人眼球，那是意大利著名的雕刻家及建筑师尼古拉皮萨诺的作品，这位艺术家为了这件作品，整整花了三年时间来精雕细琢，上面刻满了宗教人物的雕像，非常生动。值得一提的是，整个布道台用的都是卡拉拉大理石，这种名贵的大理石也是罗马的万神殿，米开朗基罗雕大卫和圣殇时才舍得用的材料。
一幅幅刻在大理石地板上的镶嵌画，描绘着圣经故事和人物，尤其珍贵，为了防止游人踩踏，现在都用围栏保护了起来。
“口袋导游”告诉我，锡耶纳人曾雄心勃勃要建造世界上最大的教堂，我们看到的只是原计划中的侧殿，而原来更为宏大的教堂主殿，由于大瘟疫的肆虐而被迫停工，今天还保留着部分残存的遗迹。
源自托斯卡纳地区的文艺复兴，得益于整个地区早期的资本主义发展，市场经济催生了商业的发达，城市有了钱后，第一件事就是扩建教堂，感谢神的眷顾和护佑。让锡耶纳感到自豪的是，曾经有数位教皇出自于这个城邦，相比之下，皮恩扎出了个教皇那件事就小巫见大巫了。另外是制度性的，共和体制下，统治者一般都很开明，既能够吸引人才，又能促科技发展，加上人文主义思想开始渐趋流行，锡耶纳敢于跟佛罗伦萨叫板也是有足够底气的。
在大教堂的博物馆里，艺术展品中宗教画依然占据主要的地位，这不奇怪。但是，当年的锡耶纳画派中已经涌现不少出现实主义风格的作品，与中世纪刻板的宗教画产生了分野，人物开始变得活泼自然，这种风格直接影响了后来在佛罗伦萨兴起的文艺复兴。从这个意义上讲，锡耶纳也是文艺复兴不可忽视的推动力量。
把佛罗伦萨归为文艺复兴摇篮的说法早已深入人心，关于锡耶纳的地位有何权威说法呢？那就是世界历史文化遗产委员会的评话：
锡耶纳是一座中世纪城市的化身。这里的居民为取得在这块土地上进行城市规划的权利，长期与佛罗伦萨竞争。几个世纪以来，他们成功保留住了这座城市12世纪至15世纪以来形成的哥特风格的城市面貌。在这段时期，杜奇奥、洛伦泽蒂兄弟、以及西莫内·马丁尼等人的建筑作品影响了意大利的艺术进程，在更广的范围上也影响了整个欧洲的艺术发展。整个锡耶纳城环绕卡姆博广场（贝壳广场）而建，设计得如同艺术作品一般，与周边的自然景观融为一体，交相辉映。
中午时分，我们在路过的一家中餐厅里坐下了，离开中国半个月了，真有点想中餐了。看着中文的菜单，听着熟悉的乡音，别有一番滋味在心头。除了未曾谋面的店主，几位服务员都是兼职的学生，小伙子是东北人，来锡耶纳的语言中心学习意大利语，他说锡耶纳的语言中心是意大利最大的，这两年中国学生越来越多，打算在意大利学习艺术和设计专业的，一般都会来这里进修语言，来餐馆打工除了有收入，可以减轻家庭的负担，接触社会对语言提高也很有裨益，看来是个自立自强的小伙子，我忘不了他那宽厚的笑容和亲切的东北口音。
广场上的市政厅也是一座杰出的哥特式建筑，一直被以《平民宫》相称，目前仍是锡耶纳的市政厅。蓝天白云下，那流露着千年沧桑的砖红色建筑，依旧那么漂亮。如果登上高高的钟楼，整个锡耶纳会尽收眼底，但今天走了太多的路，不太敢再挑战那400个台阶了，如今想想，很有些遗憾。可以想象，在钟楼顶上俯瞰整个城市，光是近处层层叠叠的红瓦屋顶、远处的托斯卡纳风光，就会是如何美丽的图画啊。
历经当年的血雨腥风，又经过了700年的和平发展，今天的锡耶纳生机勃勃。这个当地人安居乐业，以自己的历史沉淀来开发旅游，把千年文化名城打造成全世界人都愿意来的地方，锡耶纳的努力得到来回报。
眼看太阳向西移动，我们也准备往回赶了。
回皮恩扎已是黄昏时分，糟糕的是，明明知道旅馆就在附近，但转来转去就是看不见，最后手机电池耗尽，谷歌地图也看不成了，我只得停下车来，让儿子拿着打印出来的酒店订单去问，没想到5分钟他就找到了，感觉这几年带孩子海外旅行，他对处理这些问题的能力提高得相当快。对于孩子的成长，读书和旅行，一个都不能少。
夕阳西沉，熟悉的小镇里，没有一点喧哗，因为白天仅有的一些观光客恐怕也离开了吧。我们在此沿着街道走，看着那些已经关门了的店铺，很多家都有灯亮着，橱窗的美在这种时刻有很特别的感觉。街道上，孩子们在玩，在落日暖光下，一个大人、几个孩子，静静地坐着，我忍不住偷偷拍下那一幕，画面除了宁静，就是动人。
住在城里跟昨晚的农庄很不一样，离餐厅和商店近了，离自然就远了。作为中世纪的理想城市，我们还是感觉到了与现代社会方式的脱节，游客在享受那个时代留下的美好感受，但同时也希望在服务方面与时俱进，服务更有效率，是不是我们提出了过高的要求？
