说起吃，吃货们恐怕内心都会蠢蠢欲动。但是，会吃是方面，吃得好还能写的好是另一方面，也就是，吃其然也要吃其所以然。好的文字，能够让美食增色；好的文字，能够像是色香味俱全的美食般，勾起寻觅者的口水还有一连串的回忆。懂吃的人都懂得生活，而能将美食付诸于文字的人，多半是有故事的人，把美食当成故事的主角或者牵引，细细的把生活的点滴娓娓道来，何尝不是一种柔情。
袁枚《随园食单》
要谈吃，袁枚是躲不过去的。他的《随园食单》出现过多少人的文字之中不可考量，但是能够把吃和文字结合在一起的作者，没有看过袁枚，怕是没有的。在小品文方面，袁枚的文字以清丽悠远，简洁素朴著称，他对生活的热爱，系数呈现在他的文字之中，从《随园食单》到《随园诗话》再到怪力乱神的《子不语》，你就知道他是个多么贪恋生活，却有表现出一副吊儿郎当万事不在乎的人了。《随园食单》是一个个菜谱拼接起来的，加上袁枚的评点，就是一本书了，他只会吃，只会评价，话说嘴刁但手笨，做的菜一点都不好吃。
这有如何呢？他留给后人一册流传了数百年的菜单，传递了数百年的饮食文化，足矣。
梁实秋《雅舍谈吃》
梁实秋的文字，徒有被人模仿的资格。
民国的文字，骨子里有种深厚纯美的味道。梁实秋的小品文，独树一帜，可以说是民国散文家中的一股清流，很多人模仿他写作的模式和逻辑，但画虎难画骨，至今没能发现和他文字相近的作家出现。而在谈吃上，字里行间自由一种闲适逸情，再加上他常年研究西方文学，文字功底和语言功底了得，更是在普通的文字里有着精妙之门，所谓旁征博引，在他的文字里，是广泛存在的，他谈着吃，说着文化，谈着食物的来源，聊着菜系的源流，让你通过一篇文字便可以通晓一汤一饭背后的文化积淀，让我们知道雅舍谈吃不在吃，而在于雅。
汪曾祺《人间种种清香，好想尝尝》
若说散文风格，我个人觉得汪曾祺、梁实秋和丰子恺三人写作中，对文字的锤炼，内心对自然万物美的描述和理解，有着相似之处。汪曾祺的文章，近些年被打乱杂糅重新组合，组成新的出版物的比较多，也有些专门谈吃的文字被整理了出来，成为了《人间种种清香，好想尝尝》这样很具有时代感的鸡汤文题，也许喜欢他文字人，会因为这个书名而退却，但是打开了这本书，自会发现他对吃的态度，他也在写北京，也在写美食，与梁实秋的主题一致，两本书放在一起看，可以看到不同时代老北京的吃食变化，让老饕们看看北京美食地图的沿革。
张佳玮《孤独的人都要吃饱》
知道张佳玮，源于《浮生六记》，一个跨越数百年后，能够把明清小品文解释的如此老道的八零后作家，便是他了，从《浮生六记》中，你可以看到他对文字的精准把握和深厚积淀。可惜除了《浮生六记》，竟然找不到他更多的作品，他住在巴黎，写体育评论，写生活小品，还好还好，这本带着生活气息的热腾腾的文字集终于出来了。这是一本小书，却盈满着生活温暖的味道，让人在每一道菜中品味人间的冷暖，让每一道美食伴随着我们一路前行。
水上勉《今天吃什么呢？去地里看看》
带着泥土般朴素的书名，让人想起小时候，即将做饭的时候，跑自家菜园里溜达一圈，就有了一顿饭的食材，几根黄瓜几根葱，一两个茄子加几根豆角，或者是胖胖的西葫芦，就是一道道很好的吃食。但这本书的作者不似我辈在田野中奔跑的人，他从九岁开始就在一座禅宗寺院厨房里，一边做饭一边修行一边成长，可以说一辈子在寺院与食材打交道，他笔下的食物，都是从土地中获得，所以有了“一年到头吃什么，去问问土地就行了”，从他的文字中，额可以吃出四季的味道，可以吃出素朴修行滋味。
崔岱远《一面一世界》
北方人的生活中，难以缺少的面，没想到有一天也可以走进一本专著里，成为馋人的角色。北方的食物，生来带有几分粗犷的味道，大抵是《白鹿原》中油泼面的味道，多油多辣，热油泼上，就是香喷喷的一碗。在陕西面食中，我最馋的也是这油泼面，而判断一家陕西面好坏的标准，我个人给他定位在油泼面做的好与不好。但是《一面一世界》中写的不是这粗犷的画面，而是描写各个地域，各个时代里面食的演变和吃面食的规矩，变化，也就是面食的文化传承，有了文化的底蕴，面就有了精髓。
一份吃货书单，与君共享。。
