五点起床，赶六点的大巴从松潘去黄龙，去往机场的路上，司机索朗说松潘是四川地震多发地带，我是多么幸运，在那里的二十四小时零震感。
大巴打松潘走过，经过川主寺镇，镇子上黑漆漆一片，偶尔见几个喇嘛穿过公路。大巴在镇上的汽车站调头去黄龙的方向。黄龙是个景区的名字，不是地名。四川地形多为盆地，大巴便沿着盆底向盆口环形疾驰。半梦半醒中，感觉大巴速度明显降低了，扒拉出一片布满白气的车窗，才看到大巴已然钻进了一片云里雾里，偶尔可以看到路边的「制动失灵车辆临时停靠区」，我搓了搓穿着秋裤还是冻得发麻的腿，外面的气温已经很低了，大巴穿过迷雾后，和车窗并高的雪山扑面而来。一阵寒气钻进袖口，第一次在这么高的地方看雪山，欣喜和激动很快打消了对高原反应的恐惧，只顾着抓拍雪山，全然忘记我乘坐的大巴正缓慢地行走在海拔五千多米的雪山梁上。
到达景区后，为了赶着拍这个萌物，慢跑了几步已经有点喘了。
景区索道门票是八十，仅仅拍了三张照片的时间，索道便带我来到黄龙顶上了。
出了索道，顶上的温度不解释了。有图。
白发苍苍的老人开始热身了。
小手拉大手，走路不怕滑。
两只熊猫，萌萌哒。
很多呼吸困难的人斥巨资购买了各种补氧物品。
平均一千米就会有一个氧吧。
氧吧里摆放的氧气罐
吸氧须知，小孩即使缺氧，也是不让吸的。
山顶的海拔参照，远山。
山顶的建筑大多是木质的，如，黄龙古寺和洗手间。
九寨沟没有的五彩池。
九寨沟没有的飞瀑流辉。
长满草的休息亭，茂密的参天大树，很有禅意的苔痕。
比游客更加辛苦的劳动人民。
哪有什么诗和远方，只不过有人替你负重前行。
青稞酥饼，六元一个，现做现卖，比起景区门口十块一个的葱花饼，二十一桶的泡面，这个从口感到性价都是良心卖家了。热热的酥饼轻轻一咬，甜而不腻的豆沙香在唇齿间飘散，一股暖流洒向心间，山里的温度最合适不过了。
说起山里的食物，特别要提的是这个自热饭。四川当地产的，饭盒有两层，上面一层可以放饭菜，下面一层铺上石灰袋子，倒进特有的水，捂住盖子，三分钟后便可以看到热气腾腾，等热气彻底散了，便可以食用了。若不是出于好奇，游客们大多是不愿意花二十五买这么一碗米很硬菜没味的快餐的。
说起高原反应，据说临床表现是头疼，恶心，胸闷气短，严重了会出现幻觉，跟着陌生人走什么的。症状和晕车很相似。个人认为，不要惧怕，充足睡眠，多喝水，不要感冒受凉，保持心情愉悦，慢走忌快跑，还是可以克服的。实在撑不住了可以深呼吸，看看远处，去氧吧吸一口。
从景区出来的时候，可以看到一个很大的停车场，没有直达机场的大巴，可以乘坐大巴到川主寺后换乘出租，单趟50，无论人数。停车场旁边有一家名为必来客的快餐店，开始不知道为什么店家那么自信，敢叫必来客，进去了之后发现，快餐店里面有个三十平米的休息区，每张桌子下面有免费充电的插口。但是店里不提供热水，喝一口热水要去五百米外的游客中心。
大巴司机带我们去川主寺的路上加了一次水，快要停车的前五分钟，专门给所有乘客强调了他去加水，没有到站，不要听信路上的藏民随便上车，并且告知了我们去临近几个目的地正规的票价，再三叮嘱我们要记住，不要被宰了，因为黑车司机向来坐地起价。司机师傅话音刚落就下了车，一群藏民便上来大喊着去哪去哪，有几个乘客准备上车，被价位吓到又坐下了。
当地的藏民也有很热情友好的，并不像传说的那样凶悍无比。问路的时候，有的老人似乎知道我们听不懂她的方言，会亲自带我们走一阵路。酒店的老板叮嘱我们晚上要盖上毛毯和被子，褥子下面有电热毯。松潘古城墙外有一个很大的广场，年迈或是年少的藏民们围成一个圈，虽然听不懂藏语歌曲，依然看得出他们洋溢在脸上的简单和快乐。车辆在山路上行驶的时候，牦牛在路边的草地上，抬头看一眼来往的车辆，继续低头吃草，似乎已经习惯了用餐的时候来点气笛声作为伴乐，好生惬意。
到达九黄机场时，雪还没有停，从车上下来，一阵大风吹的我帽子差点不知去向，同行的妹子老说脸疼，十月大风似剪刀。
到不了的地方都是远方，去了才有深刻的感想。返程的飞机上，一闭上眼就是那几个蹒跚的老藏民向我推销银饰的样子，还有广场上舞动的那些身影。
如果要去四川的藏区建议七八月份去，十月太冷，怎么，七八月份没有假期是不。嘿嘿，那就安静的躺平平睡吧，明天还要上班呢。从容面对周围的人和事吧，你正在挥霍的今天是很多人一直期盼的明天。
晚安，阿坝藏族，扎西德勒！
