一年前的夏天，当我结束了上一段工作经历之后，我的工作范围就变得不在那么确定。甚至在工作方向和自己关注的内容上偶有重合的地方也变得越来越少，这种不确定性所带来的角色上的变动，让我有机会能看到很多我原来职业经历之外的一些东西。而接触服装领域的独立设计师则纯粹源于一次特别偶然机会，去年下半年在深圳出差，意外看到了厦门服装独立设计师上官喆发起的Akipelago(群岛)这家成衣集合店一些介绍，简称AKP。AKP这个略显怪异的名字，其实来源于西非IGBO族词汇AKIPELAGO，这个有着五个精致音节和异域口音的单词，在中文里的意思是“岛群”，即群集的岛屿类型。
当然谈起AKP，它的寓意在于，如果用上官喆自己的话说，每个设计师和艺术家本身都是一个拥有独特性格的个体，但又通过某种认同而联系到一起，在这种国内鲜有的不以商业价值为目的相对自由的氛围中，出自这些设计师之手的作品，总会激荡出你视野之外一些更丰富的灵感，这是我开始接触国内本土设计师第一印象。厦门对我来说一直是一个很“神奇”的地方，它偏居于东南一偶鲜有被人关注，临近海边，少了一些一线城市的嘈杂，一个没有雾霾到处都是亚热带草木葱葱的地方。早年我曾经有过一段开发独立游戏的经历，而如今开始接触独立设计师意外的又回到了这里。在这陆陆续续一年对这个群体关注中，看过很多设计师的作品和也了解一些创作背后很少诉诸于公开一些相对博弈的想法，脑中一直是各种片段交杂在一起。也许是这个群体点满了创作属性，因此而不善于在大众面前发声，我的观察也许不够全面，这篇文章主题性会很弱，可能不会特别完整，片段之间可能也相对独立，可还是想说一点什么。
独立设计师可能在大部分人眼中更多是一种“透明”的状态，透明并不是说它不存在，而是极少被关注显得在公众视野中“不可见”，更具体的来说，附上这个标签的主题内容是往往与我们认知，存在一定的背离，那就更谈不上在个方面有任何消遣价值可言。独立设计师核心的设计风格与产品，其实大部分来自于设计师自身对美感的知觉，很少有商业因素的考虑，因此多半在作品呈现的氛围会较为强烈。对大多数的独立设计师而言，他们要卖的是氛围、是认同感、是对创作价值的表达，也因此这也注定了他们受众往往也是特殊的小众群体。如果只是纯粹用个人的美与丑，品牌知名度以及商业价值高低与否，这些符合大众消费类品牌标准来衡量，一个设计师同名的独立品牌(Independent Brand)，可能它永远都是不及格的，反过来说这恰巧也是独立品牌与大众消费类品牌的不同之处，本身是不具备可比性的。
关于美与丑. 首先借用一下《丑的美学》作者罗森克兰兹的一句话:
“吸收丑是为了美而不是为了丑”
对于独立设计师而言，创作是其核心，有一个必备技能就是能够将看起来丑或者处于美丑新旧之间的事物，经过自己的理解，把自然中的淳朴元素提取出来转化成设计元素使用在自己的创意中，创作出可以传达美的概念的设计。而独立品牌注重是设计师自身的个性的表达和审美的体现，在表现手法上更为自由、发散和具有强烈的辨识度。因为它要做的不是跟随趋势，而是创造流行。如果设计师并没有相对独立的审美和设计风格，那么缺少内核浮于表面的技巧和噱头也只能流于形式，无法真正建立起追随这个品牌的踅拥群体，自然也谈不上品牌价值。
而在设计风格上，顺便谈谈我了解的一些典型独立设计师的设计风格.
说起山本耀司这位以其服装的前卫精神而闻名日本设计师。他给我第一印象很深刻，可能是因为其观看其作品集一些触动，或者说对于这个善于发觉本土设计风格融合自己作品的做法，让我是颇具好感。他经常推出与潮流大相径庭的设计，其标志性的不合比例的黑色剪影常被应用在不同质地的布料上。比较突出的设计特点为色调单一，大量运用黑色和大廓形，简洁而富有韵味，线条流畅。
其实现在看来，81年的巴黎时装周是属于山本耀司和川久保玲，那场被媒体和同行称为“广岛时髦”的发布会展示出的史无前例的服装设计，让整个欧洲时装界瞠目结舌。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。很多人说他的作品是反时尚的。其实看过大部分作品之后，在我看来也许并不然。在山本的作品出现之前，西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，而山本则是以两维的直线出发，形成一种看起来奇特非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却行走中显得自然流畅。这是其设计风格的核心。山本创作至今并未追随西方时尚潮流，而是大胆吸取了日本传统服饰文化的精华，形成一种所谓的"反时尚风格"。现在来看，有意思的是这种与西方主流背道而驰的设计理念，不但形成了一种独立的设计风格，还反过来影响了后来的很多西方的设计师。
在山本耀司之前，如果论述我对设计师设计风格熟悉和热衷程度，麦昆是无出其右的。我曾经也在年前写过一篇其生平以及主要作品影响的博文。如果让我尝试总结其设计风格，只有两个字 - 天才。他的天份多少带着一丝阴暗面。所以他创造的美，也是黑暗的，反叛的，甚至带有死亡意义的。在我看来他的作品在秀场之上之所以能震撼人心，就在于他的作品，视觉上让人耳目一新，美得让人恐慌。他将不同对比元素融汇贯通打破重建，赋予其二次生命，脆弱与强壮、传统与现代、审慎与灵动，致真的激情与无比的热爱源自对艺术及传统工艺深切的崇敬。他无疑是一位天才，在他身上展现出来的天赋可能在一代人里只能出现那么一次. 他所做的事情早已远远超越了一个服装设计师的职业范畴。他用无人想像、尝试过的实验性系列与时尚秀，撼动了世人对时尚的固有观念。作为后来人，我们才能有机会看到更多可能。
UMA WANG是我很喜欢的一个本土独立设计师同名品牌，关注了很久，其本名王汁，她早在伦敦、巴黎和米兰时装周的秀场上展示设计系列之时，就得到像Franca Sozzani、洪晃等业界关键人物的赏识。由于她的设计中现代感浓厚的垂坠手法，以创新方式将立体感面料组合运用，她被意大利版《Vogue》点名为“值得重点关注的新生代设计师”。其设计风格突出特点为创新运用面料材质，衣服的质感十分厚重。设计语言并不像国外欧美设计师那么张扬，细节与整体的呼应，印花与面料融合的程度之高都达到相当的水准，而且具有很高实穿价值。这是我看完很多设计师作品之后，很难得一个地方。在我看创作可能是一个独立设计师的灵魂，而各种不同风格中，总是会发现一些作品在承载起创意之后，依然具有实际穿着的魅力，就显得难得可贵了。
设计风格作为设计师创作核心的承载，我曾经也很疑惑设计师是如何捕获灵感的？后来看了很多设计师本人的采访，才发现提起这个问题确实有点不明就里。这里不做赘述。
很多人一直很疑惑为何独立设计师单品价格很贵？如果你了解一件独立成衣制作流程以及对应付出的成本，你也许会理解这是有合理原因存在的。在国内这几年独立品牌已经不再少见，很多从国外设计专业毕业之后都会创立相应的同名品牌，然后回国发展。在独立设计师群体里从我的接触发现存在两个极端，其一特立独行，设计风格自成一派，大部分已概念设计为主，已创作灵感为先。另一种对商业敏感度较高，产品的设计风格相对更贴近市场，更具有实穿性。其实独立品牌，从设计角度是可以绕开市场因素完全有设计师主导，但对于个人而言，商业化是目前普遍无法绕开的一个话题。
在商业化这个问题，独立设计师的圈子也流行了这么一句话：
能够长久建立一个独立品牌的能力，超越的不是设计本人的天分，而是PR.
这一句话其实洞悉了国内独立品牌的生存现状. 在栋梁、BNC等已聚拢设计师商业化平台出现之前，如果你有了很好的创意，有很好的想法，需要将自己推出去的时候，真正背后的力量就是那个平台。当然也需要有欣赏设计、了解创意、具有一定购买力客群环境作为依托。还有一个很重要的无法绕开的环节是产业链。如果你观察过国内设计师聚集群体所在地区你就会发现，产业链相对完整的深圳，独立品牌数量和影响力都是居先的。在国内建立独创意品牌艰难主要原因，并不是因为我们创意太超前，而是现实的产业结构太落后，产业链脱节。即使我们也考虑到品牌、广告、销售各种问题，然而将这些问题放到产业的背景之下就会显得特别轻浮。品牌的建立和延续，不是只有想法就可以的东西，灵光一现的东西不能取代深思熟虑，而市场商业化生存的根本就不能只满足于自我欣赏。这是特别客观现实的原因。好在这两年，国内在这方面突破已经有了眉目，虽然有些惨淡，但至少有了一个好的开始。
被打断...待续.
2016年05月06日18:50:04 &BeiJing.
