初来河南的南方朋友，多半会对河南的胡辣汤很不以为然：“啥玩意儿啊这是？又麻又辣乌漆麻黑的，除了闻着很香外，实在是一无是处。真的不知道你们为什么喜欢喝这玩意儿。“在西安也吃过胡辣汤，多少与河南的有些不同，看上去清爽些，但多了一些河南胡辣汤里不会添加的东西。虽然名字相同，其实神韵迥异。
早年间初到浙江的北方朋友，对湖州著名的肉粽也会有些诧异：“粽子里头还能包肉？”因为在北方传统的粽子制作方法里，除了糯米外，会有糖，有枣，会有葡萄干，会有花生酱，甚至还会有板栗（信阳），但却是绝少把肉包进粽子里的。这种最初用来纪念屈原的食品本发源于两湖，如今在风行大江南北之后，演变出不同的风骨。
初到新疆的内地朋友，对当地的烤羊肉很是垂涎不已。除了吃盐碱地上的草长大的羊肉质鲜嫩多汁、适合烧烤外，当地人烤羊肉的手法也很重要。作为穆斯林聚居的重要地域之一，新陕甘宁四省都有各自不同的羊肉烹制方法。仅就新疆而言，南疆的维族朋友喜欢在做抓饭（那又是一道美味）时把羊肉放进去蒸，而北疆的哈萨克族朋友做的手把羊肉大多只用清水和盐煮，都能出来一锅肉嫩味美的羊肉来，但那味道却是不相同的。
西安的羊肉泡馍吃起来很香，但揪起馍来实在是一件苦差事，但羊肉泡馍的奇妙之处，就在这慢工细活里了。据说有些老西安人一有空闲就扥出一个袋子掏出俩馍来，慢慢的揪，然后到附近的馆子里要碗羊汤一冲，那扑鼻而来的滋味儿，大半日的功夫就不白费了。我在新疆的时候试过拿馕泡汤，果腹尚可，却吃不出泡馍的味道，竟连馕的香韧味儿也丢了。
无论是羊肉还是猪肉，大块吃来总是很容易就腻。旧时读《水浒》，到“花糕也似的肥牛肉”，忍不住口水横流食指大动，但真当面对那大块肥肉，怕是任谁都要大皱眉头的。洛阳水席里的馒头蒸肉一上，大块红白肥肉边围雪白的馒头，又想吃又怕吃，人称“皱眉菜”。因此无论是抓饭还是羊汤，总会有些小菜来配，或是些许酸白菜、豆芽，或是几瓣糖蒜，再不济也是一小碟咸菜丝。看上去琳琅满目清爽透亮是一方面，中和口味、调节油腻才是最重要的。开胃小菜里，精致莫过江南和岭南。江浙和闽粤，云集了凉菜的绝大精华。几尾细笋，几片鱼生，就能折腾出数十个碗碟来，更不要说鸭舌和醉虾这等雅致的风物了。相形之下，北方的开胃菜、爽口菜简单的多，不外乎糖蒜、咸菜丝、土豆丝、老虎菜、蒜白菜等数量有限的几个。甚至有的时候直接就是去皮后洗得白净的大蒜大葱，双手油乎乎的捞起来就着羊腿、猪肘子，大口吃起来嘎吱嘎吱煞是豪爽。在满洲里的时节，吃过一次糖蒜，味道绝美，吃起来不像东北风味。一问老板，原来是口岸上一个江苏人做的。
无酒不成席。酒在饭桌上的角色，说是机器里的润滑油，其实更像书中戏里串场的人物，比如水浒里的林冲，比如三国里的鲁肃，西游记里的观音菩萨。若没有它，吃饭就是简单的填肚子，话匣子都无从打开。有了酒，在敬酒罚酒的来往中，在能喝不能喝的推卸中，在酒多话繁的敷衍中，饭桌顿时开经通络，麻溜起来。它是说话的由头，也是不说的门闩，是掩藏真假的帷幕，是事后赖账的利器。总之，无酒不欢，喝酒吃饭的人都懂。这些文化，南北东西大同小异。无论是巴楚、莎车，还是杭州深圳，抑或北京上海，概莫能外。但所喝的酒上，却颇有不同。北方人家吃饭，普遍以高度白酒为主，当然，红酒和啤酒也有。南方就比较复杂一些，江浙和皖南、上海一带是黄酒居多，其他地方就不一而足了，有米酒，有红酒，有白酒，还有形形色色的洋酒。生活的富足，让人们早已不在拘泥于喝什么，而是喝的是否开心。
十余岁起就离家，在外面吃饭早已成为生活的一部分。由于舌头加盖，对于味道不甚灵敏，塞北江南一路吃下来，也不觉得有何不习惯。只是年龄大了后，经不起饿，稍有饥荒便头昏眼花的不是滋味，于是包里常常带一些饼干糖果之类，以免错过饭点。
在我看来，有的吃就是幸福，什么东西滋味儿最好我不知道，但饿的滋味最难捱。
