前几天看到简友倪小七的《遥想当年，猪油香》。当即说，关于猪油，我也有话要说。
倪小七回复说，好，来一篇，我们做猪油四兄弟！
我赶忙回应，哈，猪油四兄弟，好！
于是专门去拜读了三月芃芃的《猪油拌饭》，又去找来上官飞鸿的《一勺猪油》。
馋虫，就这么随着和猪油有关的字字句句一点点被勾出来了，勾出来记忆中留存久远的猪油味道，直觉得酣畅淋漓。
小时候物质匮乏，鲜有肉吃，猪油是寻常人家做菜的必备油品。
记忆中的猪油，分为猪板油和猪肠油，猪肉里面，内脏外面那层或片状或块状的油脂，叫做板油，通常用来炼油炒菜、做中式点心时配料。滋油饼，就是用猪板油当配料做出来的油烙饼。
猪各种内脏外面附着的一缕一缕的叫肠油，因为含水分多，炼完的油渣不好吃，但是并不会被浪费掉，用来炼油炒菜仍是不错的选择。但母亲从来不用这个油做滋油饼。
炼油炒菜吃油渣渣的细节自动被我过滤掉了，因为比起滋油饼，有关猪油的其他记忆都是小菜一碟。
滋油饼的做法也并不是很难，小时候，我最喜欢的事情，就是趴在案板边看母亲做滋油饼。
每当母亲安顿父亲，去菜市场看看有没有上好的猪板油，我就知道，魂牵梦萦的滋油饼又要来了。
母亲每次都是先把白面拌上适量小苏打粉，掺水搅成面团，之所以用搅的，是因为面一定要非常软，才好吃。搅成团盖好盖后醒20分钟。
这时候母亲就开始把猪板油在案板上切成小小的碎丁备用，鲜绿的小葱也切丁备用。
醒好的面团擀成长方形，不要太薄了，然后把适量热猪油均匀摊上去薄薄一层，切好的猪板油碎丁和葱花丁细盐干白面依次均匀地撒在上面，再卷起来分成小剂子。
小剂子用盆扣好醒5分钟后，擀成圆圆的薄饼。锅里倒入适量调和油，烧热至七成，饼入锅。
母亲说，烙饼要稍微火大点不停地把饼在锅里转圈挪地方分散火力，俩面金黄后就可以出锅了。这样烙出来的饼会外脆里嫩。
如果图省事开个小火放进去焖着，熟了虽然颜色看上去没多大差别，可是口感会略显粘硬。
母亲常说，可别小看这个简单的活计，烙饼也是有生命有灵性的，你认真待它，它也会用心回报你，你敷衍潦草，饼也就填饱你的肚子了事。
饼一出锅，我就等不及抓了要吃，母亲就说，端个盘回屋里吃去，趴灶台上吃灶王爷要怪罪的。
我哪里顾得上端盘，抓了烫手的滋油饼左手倒右手右手倒左手的边吃边就出了厨房，大大咬上一口热乎乎的滋油饼，唇齿舌尖的浓香即刻间四下里漫溢开来，直至沁入五脏六腑，细细咀嚼，独特的猪油香回味悠长，吃过久久难以忘怀。
滋油饼的脆和软、猪板油的咸香、小葱花的鲜嫩，非常巧妙地结合成一个看似普通的油烙饼，却香得妙不可言。
有滋油饼的饭桌上，我常常不稀得再吃其他东西，光是这一张吃不够的滋油饼，就早早把肚皮撑得圆滚滚的了。
回想起来，滋油饼的制作过程简单而乏味，可我一直以来，把母亲这个枯燥无味的做饼过程，每一次都爱屋及乌看得津津有味，全程无漏。以至于成年后的我，虽然厨艺堪忧却莫名其妙学会了做滋油饼。
就连一贯吃东西特别挑剔的父亲都说，滋油饼是有史以来最好吃的一种饼了，没有之一。对父亲的此种说法，我是毫无异义举双手赞成的。
