“爸爸，我们来比赛吧！”

儿子蛮蛮在西安城墙上奔跑跳跃，遇到一位来自苏州的小朋友，两个人快速地结识，拉着小手往前奔去。看着他们的身影，心如浪涌。生活在长安的孩子何其幸运，能在这城墙上蹒跚学步、随风奔跑、骑车追赶。

西安城墙应算世界上保存得比较完整的城墙了，这无疑是值得骄傲的。毕竟，世界上大部分的城墙都已经不在了，留下来的也残破不全。只是，西安城墙带给我的并不是震撼、也没有感动，反而是一种委屈、一丝悲凉。为何？

只要登临过西安城墙的人，应该都会有印象：除了城墙本身，我们还能看见什么？墙内墙外已经全然没有了古都的气象，高楼大厦鳞次栉比，毫无设计感可言。虽然西安人很努力地维持，要求墙内建筑不能过高，但是谁能挡住经济发展的浪潮呢？在这一片高楼大厦中，西安城墙变成了一个异类，仿佛一身的不合时宜。你说它雄伟吧，看天只剩半边，你说它修建是为了保护城市吧，如今却阻碍了交通。西安市区堵车的原因，大抵跟城墙有关。

我曾经登上过杜布罗夫尼克的城墙，这座位于克罗地亚亚得里亚海边的古城，拥有保留十分完整的城墙，虽然只有不到两公里。但是，只要上去过的人就知道，你一定愿意把这两公里走完，因为，太美了。城墙里面，是保留完整的教堂、民居、街道等古建筑，几百年来几乎没有改变。城墙外面，背靠高山、面朝大海，山间云树交辉，海上船帆粼动。那种自然与人文交替、穿越的美，只有身临其境的人才能体会到。

西安城墙修建于明朝洪武年间，周回十三公里，在朱元璋“高筑墙、广积粮”的指导思想下修建而成。唐代长安城由宫城、皇城、外城三重城垣构成。外郭周回八十里，换作现在36公里左右，几乎比现在西安的二环路还强。有人会说明朝人太小气了吧，其实你错了。我们要感谢朱元璋，要感谢那时的建设者们，是他们留住了大唐的根。明城墙基本上建立在唐朝皇城城墙遗址上，尤其是南面和西面，几乎和唐代城墙重合，有的地方甚至是用明代砖石包住了唐代的夯筑墙体。因此，当你站在明城墙上时，也就站立在大唐的皇城之上，隐约之中，还能梦回大唐。只是，可惜了一座千年古都，把一切的美好都埋入了地下、留在了字里行间，任随后人去猜测、遐想。

当我去到日本，在京都、奈良、大阪这些古城中游走时，几乎不能自已。看到那一座座古寺、一座座古塔，无处不闪耀着大唐长安城的气度和光芒。长安城的逐渐消亡不是一个时代的问题。唐朝末年，朱温灭唐以后便下令拆除长安所有宫殿，将木构抛入渭河顺流送去洛阳。从那时开始，我们便用了近千年的时间对长安进行彻底的破坏。所幸，朱元璋是一个执拗的人，我相信他也有一个长安梦。从他的儿子明成祖朱棣营建的北京城便可看出来。

北京城原本由宫城、皇城、内城和外城组成，周回二十四公里，比唐代长安城规模偏小，但已经极其壮丽。现在的故宫紫禁城只是宫城内的部分。上个世纪六十年代的“拆城风”，从北京的内外城墙开始，全国几百座城墙接连彻底消失，成都的城墙和“皇城”也是在那一时期被拆除殆尽。历史不能重来，拆了就是拆了，拼回去也不再可能。一百五十年前的欧洲，同样掀起过一场“旧城改造”运动。巴黎、伦敦、米兰、罗马、佛罗伦萨等城市，都一一拆除了城墙，原因都一样，城墙是个障碍，阻碍现代交通和物流，也就阻碍了城市经济的发展。不过还好的是，经过两次世界大战之后的欧洲，已经没剩下什么东西了，所以他们赶紧停止了拆迁，开始全力保护那些破砖烂瓦。其中以德国人最为“固执”，他们几乎是在瓦砾堆上按照原样重建了一座又一座城市。因此，直到今天，你去到德国，竟然会发现：这个经历了两次世界大战血洗的国家，居然无论大中小城市都保留着大量的古建筑。其中有一座叫科布伦茨的城市，我在那里看到了最为奇葩的建筑：两座钢筋混凝土的现代化建筑中间夹着一座老得掉牙的古建筑，看上去极不协调。但是，这样的现象在德国境内比比皆是。其中位于德国北部易北河畔的德累斯顿，成为整个德国重塑历史文化自信的标志性城市。德累斯顿曾经号称“北方佛罗伦萨”，在二战期间几乎沦为平地。没想到的是，二战之后，这座城市居然奇迹般地“复活”了。这不得不说是一个奇迹。

写这些不是为了岔开话题，也无意抬高或者贬低谁，只是为了引发一点点思考。人都会犯错，时代也会犯错，但这些错误都是后来人下的定论。我们看待任何人和事，都应该把他们放到彼时的历史时空中去，这样才能尽量地客观。不过，任何社会都会有一定的评判标准。每个民族和社会群体对于是非曲直的评判标准是不同的。但是其中必定会有共通的地方，而这些共通点是什么呢？

最后把话题回到城墙上来吧。城墙是用来做什么的？很多人会回答：防御啊、保护城市啊。一点没错，所谓城市，就包括“城”和“市”两个概念。“城”就是城墙，“市”便指市场。最早的市场并没有在城内。据我所知，四川地区考古发现的早期城墙如新津宝墩遗址、三星堆遗址等都有城墙，宝墩遗址甚至出现了中国最早的“重城”。但这些城墙主要的作用几乎都不是出于军事上的“防御”作用，二是“防洪”，这个以后会在介绍成都城市的发展中专门提及。

秦灭巴蜀以后，张仪、张若奉命在成都筑城，一切规制按咸阳模式。这座城只为屯兵之用，是典型的防御型城墙。因此是有“城”而无“市”。后来张若见老百姓在城墙外贸易实在辛苦不便，遂在城墙西侧修筑一道墙垣以便贸易，这就是“少城”，“市”所在的地方。到了唐代，“城”和“市”才真正地融为一体。长安城内的“西市”和“东市”规模已经十分巨大，其中“西市”更是胡商云集，类似今天浙江义乌的小商品批发市场。来自世界各地的商人聚集在这里，演绎着大唐盛世的多彩繁华，也为而今的“一带一路”埋下了浓重的伏笔。

当年在这座城市里定居下来的“胡商”，其子孙后代占据了如今城墙内最精华的地段——钟鼓楼区域。到西安旅游必看钟楼，也必到鼓楼。钟楼是这座古都的象征，也是西安城市南北东西的交汇点，每年元旦节从电视里传出的新年钟声依然来自于钟楼上的景云钟。鼓楼本身比天安门城楼更好看，但最重要的是，鼓楼背后就是著名的“回民街”。夜晚的回民街就像普吉岛的酒吧一条街，热闹非凡又混乱不堪。当然，白天也一样。这里是吃货的天堂。都说成都小吃多，那是因为西安人太低调了么？我对吃的不太在意，但是对这一片区域倒是充满了好奇。是什么力量，促使人们抛家舍业、远离故土，云集到这里安家落户、世代繁衍？是什么原因，让他们的子孙后代历经千年仍不愿离去，定要厮守于此？此行甚幸，受到“回坊”的“土著”全程接待，走进了久仰其名的化觉巷“清真大寺”，逛遍了“坊上”的大街小巷。

如此，才有所领悟：谁不愿世守长安？

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