酒有个性，各显其才。白酒凌冽，红酒清高，啤酒亲和，洋酒有城府，而江南盛产的黄酒，外表娇媚艳美，内在却刚强坚韧，性格最为复杂，堪比海底针。
黄酒的娇媚，饮者自有体会。初尝黄酒者，见它精致小巧，色泽似琥珀松脂，心里总要暗暗叫好。等到闻了酒香尝了酒味，觉得甜津津的爽口，精神往往就会松懈下来。尤其能喝白酒的人，初与黄酒相逢，必会小瞧它，好比大丈夫遇见了小女人似的。
酒客们既然认定黄酒柔弱，不免要逞能多喝几杯，结果后劲一上头，整个脑壳如坠情网，即便是北方饮着苍茫草原风长大的彪悍汉子，也会昏沉沉醉倒。醒来犹如做了红袖一梦，以后再遇到黄酒，再不敢怠慢了。
不敢怠慢的酒，自然慢慢细品。这时候，黄酒又显出了聪慧耐读的性情。烫一壶黄酒，轻声细语，慢慢酌饮几个时辰也不脸红，宛似斯文君子。江南人细中带刚的个性，就这样被黄酒一点点温了出来。
最适合喝黄酒的季节该是秋冬，因其能暖胃。而用黄酒与大闸蟹佐餐，还能暖心。都说吃蟹是细活，其实喝黄酒的细致也不逊于它。烫酒时放入两粒话梅，酒味酸甜甘润，会滋出一种雪中赏梅的情趣；若放的是姜丝，就加入了一点儿泼辣，饭桌上随之增添妙语如珠。所以饮黄酒就像迎来名媛光临，满席生动活泼。
在海外，许多人称黄酒为绍兴酒。法语里不知道有没有黄酒这个名词，倘若有，它很可能是阴性的（法语的名词分阴性阳性），正好彰显其女儿红的来历传统。说及女儿红，就有许多秀才小姐的民间故事涌上心头。古人喝点女儿红再作诗，满篇小楼月色，连翠松都当娇柳看，心境这样一零散一朦胧，情意绵绵，万言难尽，格律诗就写成了散文，乃至戏曲小说。
明清江南出散文大家，黄酒也许能居一功。假使莎士比亚写爱情喜剧时有杯黄酒在手，或许能写出汤显祖的味道。我读《围城》，常有一副画面跃至眼前：钱钟书与杨绛灯下对饮，一壶黄酒，一碟熏鱼，一盘炒素。
酒逢知己千杯少，酒遇才子文章多。中国人认定好的文字都要有酒来辅佐，这观点也许是被唐宋文豪们惯出来的。李白，是诗仙也是酒仙；杜甫，落难时如有好酒喝，诗中兴许会少些悲怆。白酒遇上辛弃疾，葡萄酒碰见王翰，都有沙场战气森然。至于黄酒的性情，是阴性的女儿红，是大丈夫似的奇女子，是桐城君子，是白娘子雷峰塔。红尘一丈长，俗怀杯中物，浪漫到绕指柔。
过去总说中国人缺少浪漫细胞，现在已经比从前罗曼蒂克得多；巧的是国内饮黄酒的地域，如今也扩大了，不再是江南一隅的独享之物。前者与后者之间是否有因果联系，这不好说。但人如果习惯饮点黄酒，给生活添些娇媚艳美的姿彩，并为自己划下刚强不屈的原则底线，能否给当下戾气过盛的社会降降血压呢？前提是不要动辄喝醉，万一醉了别发酒疯，做做红袖大梦就好。
这些闲话，大多无凭无据，也未做考古论证，仿佛是喝多了黄酒胡乱写出来似的。但本人戒酒已久，黄酒的滋味只好在回忆里慢慢品味了。偶尔贪想起来，就拿茶来解馋。其实只要意兴够浓，黄酒与茶都能把人喝醉，催写出卷袖闲游似的散文。对了，江南地区冬季没有暖气供应，可当地人依然很能耐寒，其中是否也有黄酒的底蕴功劳在呢？
