明清衣冠，是去今未远的中华传统服饰，是中国古代丝绸最后的辉煌，也是中国古代植物染业最后的华彩。
彩，古作“采”，与“綵”通用，可指五彩丝织品。在古代，色彩是神圣的彰显，色彩是礼制的标识，色彩是族群的表情。一个王朝的崛起必定是一幅色彩越来越鲜艳的图景。明初，朱元璋定祭服为玄衣黄裳，分绯、青、绿三色。关外，白山黑水间，努尔哈赤设四色，建八旗。紫禁初晓，康熙帝辩衣色以配袍褂，临朝堂。王朝运用色彩建立秩序与礼仪，清承明制，经百余年发展，制度日臻完善。
然而，颜色的变化，却从未停歇。赭黄、大红、木红、秋香、藕荷、翠蓝、月白、油绿等色从明代延续至清，康熙朝的天青、乾隆朝的福，来自西域的玫瑰红以及清末清莲紫等色，又浸染出新的时代，这背后是族群文化的交融，是传统染织业的繁盛，也是近代东西贸易的潮涌。
一、礼天地
祭服是祭祀专用礼服，礼神用色在清代有特定的设计:冬至祭天，用蓝色；夏至祭地，用明黄色；春分朝日，用红色；秋分夕月，用月白色。祭服是宫廷中制作最精良庄严的服饰，染色织绣不容半点疏忽。
1.四郊祭服
中国自古便有在郊外祭祀天地的礼制。明嘉靖年间，京城外分设四坛:南郊圜丘，北郊方泽，东郊朝日，西郊夕月。清代祭祀等次沿袭明制，分大祀、中祀和群祀。圜丘祭天、方泽祭地为大祀，皇帝要勉亲祭；朝日、夕月为中祀，皇帝不必每年亲祭；群祀大多为皇帝派遣官员代祭。清代雍正以后，四郊祭服用色明确为:南郊用蓝色，北郊用明黄，东郊用大红，西郊用月白。
天子之职，莫大于礼，国之大事，莫大于祀。祭祀是帝王之礼的核心。色彩本源于自然，自古就被纳入礼制体系，不仅与五方、五行相配，更对应天地神明，施用于祭祀服饰与礼器之上。
1.五色礼神制帛
帛在上古是丝织品的通称，中国自古就有玉帛祭祀的传统。明清两代皆以“制帛”为重要祭品。制帛分七种，礼神制帛为其一，有天青、红、黄、白、元青五种颜色，对应中华五正色—青、赤、黄、白、黑。以五色对应天地神灵，是对中华古礼正统的继承。
2.清代宫廷服饰种类
（1）礼服只在典礼场合穿用，可分为祭服和朝服
（2）吉服是在节庆时期穿用的人盛装，所谓龙袍即吉服袍
（3）常服是日常穿用的服饰，有色无彩，是最素雅的礼制服饰
（4）便服则为日常闲居使用，一般为平袖暗花。还有行服、戎服、雨服，分别为皇帝狩猎、下雨时穿用的服装
二、尊位之色
中国传统文化中，黄色对应五行的土，乃至尊的象征。清代沿袭明代礼制，以黄色作为服饰等级的核心，又细分明黄、杏黄、金黄等色，森然有序，不容僭越。
3.海水江崖纹
海水江崖纹以海水纹、山崖纹为主，常搭配八宝纹等纹样，装饰于袍褂下摆和袖口，有绵延不断、江山永固、万世升平之寓意。
清代的海水江崖纹经历了从简单到复杂，再到简化的过程。早期多为横向的平水与升腾的祥云，中期以后袍的下摆越升越高，加饰多种晕色的立水纹，直立地将翻涌的云头和波浪拖起。下摆是衣裳最具动感之处，升腾的云气、翻滚的海水与屹立的山崖演化出绚烂激荡的纹饰，堪称清代袍服纹样设计之华彩。
4.缂丝工艺
以生丝为经，熟丝为纬，先将预定的图案纹样以墨线勾稿，画在经线面上，然后用几只乃至十只装有不同色纬的小梭，将多种彩色纬丝分段缂织。由于“通经断纬”，缂丝不贯穿整个幅面，花纹与素地及色与色之间呈小空或断痕，“承空观之，如雕镂之象”，故名缂丝。
缂丝所耗人力物力，在古时非普通人家所能负担。一个熟练织工，一天只能织出几寸，故有“一寸缂丝一寸金”之说。
5.上青云
《大清会典》将石青定为礼制主色，天青、红青、元青、宝蓝等也是袍褂常见颜色。从盛典到日常起居，最具代表性的衣色正是这生生不息的青蓝。早在努尔哈赤、皇太极时期，江南生产的毛青布、翠蓝布就盛行东北，是缝制衣物的常用布料。加之靛蓝取材便捷、染制容易，多姿多彩，故而青蓝服饰随处可见，久之沉淀为民俗传承，成为日后清代服饰主色之一。
6.袍褂
衣分内外。清代将东北带来的内袍外褂定为官服通行全国。袍承袭元明圆领衣式，褂则源自戎装的对襟短袖。
不论是大典上端庄的礼服（所谓朝服）、节日里的吉服（所谓彩服），还是日常理政的常服，抑或策马巡幸的行服，都是袍外罩青色褂子。深沉、节制的青色褂子会罩住华美袍服的大部分，只露出袖端和下摆。除了沈青国色，贵重的宝蓝色、清湛的月白色和晴爽的湖色等各种深浅蓝色，也是袍服的常用色。
三、风尚之彩
节庆礼毕，后妃们褪去节日盛装，换上一身轻简便服。相比吉服的华艳，便服才是后宫最日常的穿着，其用色活泼亲切，富于变化，而这种变化恰恰构成了宫廷服饰的色彩风尚。
历史的季风总会吹来新异的色彩，女性便服是色彩流行最生动的表情。如意馆的衣样、江南的染坊与织匠，八方贡品中的洋锦与花布，无一不在年年更新。至晚清，欧洲化学染料兴起，又涌现出众多明艳色泽。东方色彩在西风贸易的冲击和染色技术的催化中，渐渐呈现出近代面貌。
7.平金银绣
用金银线在绣面上盘出图案的一种针法，也称盘金银绣。其绣法是用金银线、丝线两种线沿纹样外缘逐步向内铺扎而成。金银线为铺线，用丝线钉柱固定，行与行之间的丝线相互间隔。此种针法在明清时期为京绣、苏绣所常用。金银绣对金银线的合金品质有较高要求，品质低劣者不久就会氧化变色。
品月色是晚清流行衣色之一，比传统的月白色更为靓丽，这种时新洋色再配以光泽度极好的缎面呈现，丽彩照人。宫廷常服、便服上的花样一般要与时令相配，水仙是秋天萌芽、初春开花，因而此件氅衣应为初春时穿用。领、袖、襟、下摆镶饰织金万字曲水边、元青地平金银绣水仙团寿纹衣边以及冰梅纹花绦，于雍容华贵中平添庄重气息。
8.氅衣
氅衣是清晚期宫廷贵妇们的日常便服，至同治、光绪朝日趋华丽，其华美竟超过清宫传统的朝服和龙袍，成为清末最有代表性的时尚女装，反映了当时宫廷中便服吉服化的穿用倾向。这件氅衣所用羽缎是当时在权贵中流行的西洋进口织物，属精细毛织物，所染大红色也是西洋流行的猩红色。红色在清代是权贵之色，红帽顶、红织金里等都是礼吉服上的色彩标识。
9.蟒袍
蟒袍质地或蓝色，或酱色。制作或组绣，或缂丝，无很大区别。但分近五彩者、去红加紫者、三蓝彩者（此最素，不易用）。尚有暗水、暗蟒一种，远望如蓝袍，而其花纹则蟒袍也。
酱色是清代制式服装中最常用的袍色之一。此袍色彩纹样还属乾隆朝典型风格，唯下幅所绣降龙纹是不多见的设计。龙袍酱色纱地，绣金龙、五彩祥云以及灵仙祝寿、吉庆如意等纹样。
10.纳纱与纳锦
明清时期，纳绣工艺十分流行，即以五彩丝线在纱料地子上绣纹样。彩绣比彩织工艺色彩更为艳丽，纳绣工艺也因针脚细密齐整而别具工艺审美特点。一般来说，局部刺绣，留有纱地的称为纳纱；而不留纱地，绣满纹样，效果类似锦的，被称作“纳锦”。纳锦因彩丝满覆于纱料地子上，色彩更为斑斓，重量也更大，制成袍服垂感十足。
11.明清妆花
妆花是提花彩织工艺最复杂的品种，它不像织锦那样以彩色经纬通织，而是可以局部换彩，逐花异色。决定配色风格的关键在于换色技法。妆花配色自由，单幅织物用色可从十几色到数十色，让复杂多变的纹样设计成为可能。各样妆花绸、缎、纱、罗五彩缤纷，再加以织金工艺，更显雍容华贵。
国之采，宫之色，中华传统染织绣技艺，等待我们认真继承，在这多彩的世界中重新萌发，再造中华锦绣的辉煌。
