稱雞蛋為「木須」？是否有點不可思議？當然，這不過是很少地方的人如此叫——只在老輩北京人和北京部分地區如此叫，而且是特定場合。這事兒說起來特逗。如果你在老北京館子點菜，想吃雞蛋炒肉，你得喊「木須肉」。為什麼非要繞這個彎子？因為舊時代的宮廷和官場講究個「體面」，覺得雞蛋是雞的排泄處排出來的，在飯桌上直呼其名太過「粗鄙」，聽著不雅。
那為什麼叫「木須」呢？其實是「木樨」的諧音，也就是桂花。你看那雞蛋炒散了之後，色澤金黃、碎瓣零星，長得跟金桂花簡直一模一樣。文人雅士們為了避諱，就給雞蛋穿了件「文化外衣」，管它叫木樨。久而久之，這黑話就傳進了菜單，成了點菜的暗號。
至於有些地方把它當「蔬菜」，那純粹是因地制宜的戰術。在很多老派的家常菜邏輯裡，雞蛋跟豆腐、粉條一樣，都是拿來配菜的「萬能補丁」。它往青椒裡一跳就是青椒炒蛋，往番茄裡一鑽就是番茄炒蛋，反正只要不跟大塊肉放在一起，大家心裡就默認它能混進素菜圈。
當然，如果您現在去北京城，找一家豪華館子坐下點菜，「來一份木須炒肉」，大概率會讓服務員感到困惑。而您去昌平、燕山、大興等郊區的一些老飯店，「來一份木須炒肉」還會有服務員至少上了年紀的老闆廚師會引你為知己，哈哈。
