在武威，有这样一句顺口溜：“去不了西藏，就去毛藏。”可见，毛藏在武威人心中，犹如西藏般令人神往。
上周，几个友友原本约好去毛藏，到了出发那天，天不作美，下起了雪，大家担心路滑，车上不了山，没有成行。
这周六，几个友友终于等来了天晴，便相约前往。
早上8点，车辆从凉州南城门出发，向南行驶，走了大概20余公里，来到了毛藏进山口——杂木河渠首。
渠首处，被称为“走廊南山”的祁连山就横亘于此，形成天然界山，将甘肃与青海作了行政管辖上的区划。
甘肃一侧，崇山峻岭中多为传统的高原牧区，游牧成了山里少数民族世代为生的主要生活形态；出了山，祁连雪水源源不断地流向山外，滋润着广袤的河西走廊，农耕成了人们在这片土地上最本真的生活状态。
山口自然也成了两种生活形态的分水岭，出现了很有意思的现象。
进了山，栖身于大山的天祝藏族牧民，祖祖辈辈守护着山上的牛羊，过着“靠山吃山”的悠闲日子；
出了山，也许是上苍有意垂怜，在茫茫沙漠戈壁里赐予了一片绿洲，让生活在山外的汉人们，在这片土地上产出了足以饱腹的各种食粮，过着“靠地吃地”的自在生活。
杂木河渠首便处在这样一个位置。往南是天祝毛藏山区；往北是山外绿洲——凉州区古城镇上河村。
在上河村，你会发现一个很奇怪的事。天祝县毛藏乡政府和一部分牧民，在属于凉州的这个地方，占了大概200亩地，修建了办公楼及其它建筑设施，用于办公和一部分牧民的生活。
后来了解，毛藏乡政府离开毛藏大山搬迁至山外，也是不得已的事。
当时，凉州区需要新上马一个饮用水项目，这个项目包括了毛藏水库子项目。
政府在修建毛藏水库时，将原毛藏滩划为库区。这样毛藏滩上原有的毛藏乡政府和一部分牧民就面临着搬迁。
当时，考虑到毛藏乡政府无法提供搬迁用地，只好在山外的凉州区就近找了这块地，修建了峡口移民点。
进了山，车辆便淹没在一个叫毛藏大峡谷的山谷中。
毛藏大峡谷是杂木河经千百年冲刷而形成的大峡谷，有60公里长。
起先一段，峡谷两侧的山峰不算太高，山脊略有起伏，被薄薄一层沙土覆盖，几无树木，村草斑驳于上，看上去有些荒凉。
就像上了岁数的老人，在岁月的磨难中颓废了顶，留了几缕怎么也长不长的毛发，只在渐黄的皮肤上透出了沧桑，显现了曾经的艰辛与忧伤。
往里，别有洞天。有的地方险峻陡峭，有的地方平缓开阔，沿途既有奇峰罗列，怪石崚峋，也有山川森林，高原草甸。毛藏乡泉台和大小台村两个村子就坐落在峡谷一侧群山里。
过了这两个村的进村路口，两侧高耸的群山层层叠叠，陡峭险峻，让人嗅出了它的幽深、宁静与神秘。
有那么一段，两峰之间只留了一道很小的缝隙，看上去就像在岁月侵蚀中，总也搂抱不住的情人，就那样久久凝视，从春夏走向秋冬，不管风霜雪雨，从未丟弃。
有的山峰犹如一座座神秘的雕像，形态各异，令人称绝。
而最为当地人膜拜的，是一座神似天然佛像的山峰。从侧面看，眼睛、鼻子、下巴、肉髻整个五官如人工雕刻一样，栩栩如生。
这是一些由巨大的岩石构成的山峰。自然地树木稀稀，草蔓浅浅，略显荒芜。
人说岁月如刀，这把刀似乎天天从岩石上切过，留下了道道抹不去的印痕。那道最深的印痕，无疑是人类刀削斧劈了。
叮叮咚咚一阵，崖壁变得异常陡峭，像一把倚天长剑，直插云端。几块突兀的岩石，作宣告状，诉说着这里曾经发生的故事。
站在尤为巨大的一块岩石下，我驻足凝视浅灰色石面上镌刻的大大白色藏字“ཨོཾ”。
这个字，在藏区很多地方见过。“ཨོཾ”汉语为“唵”，是藏传佛教六字真言——唵（ཨོཾ）嘛（མ）呢（ཎི）叭咪པ（པདྨེ）吽（ཧཱོུཾ）中的第一个字。
藏学家认为，六字箴言意译为“啊！愿我功德圆满，与佛融合！”。
这让我想起了匍匐在沙石路上的朝圣者，也想起了转经筒旁的老阿妈，一幕幕，虔诚里那一份份纯净，深深地埋在了心底。
这一刻，似乎信仰与敬畏倾泻而来，浸润着我的内心，不由作虔诚状，默默吟诵起这个字来。
当时心想，咱们也不为功德圆满，不求佛法解脱，就是想留存这最后一块自然与民族文化的凡世净土。
峡谷里蜿蜒着一条乡道，交通指路牌写明为X103道，而导航却称X284道。无论103还是284，在县辖路名里，都算是很大的一个数了。这无疑在表明这条路的年轻了。
的确这样，早先没有这条道，后来为了修建水库，人类硬生生临崖开凿了这条道，使得今天，我们得以走进大山。当然，山里人也走了出来。
路边，常常出现注意落石标志牌，也不时发现从山顶滑落下大片乱石，好像随时要没过路面。
遇上这样的路，还是有那么一丝惶恐，怕真的掉下一块石子，别管是大还是小，砸在车顶，都非常危险。
好多地方的路面坑坑洼洼，走在上面，车辆像小船一样，一会高一会低，在颠簸中前行。
路的一旁是一条小河——毛藏河，河水一路奔腾流向山外，进入杂木河，汇入石羊河体系。
冬日河水已经结冰，冰面上积了厚厚一层雪，像披了一身素洁的白衣，带来了宁静通透的诱惑。
往日奔腾流动的瀑布，这时也冻结在了崖壁上，形成冰柱、冰挂和冰幔，层层叠叠，洁白如玉。
冰挂间，流水冲破了束缚，从冰幔流下，一叠，二叠，层层落下，激起水声。河水被冰雪围着，清极了，清的一眼就能望见河底五颜六色、圆润光滑的鹅卵石。
更多河道上，冰面中间像是被犁划开了一道槽，河水从槽上流过，而后又被冻结，化开后接续流淌，又冻，如此反复，中间黑黑的流水槽，像伤口结痂一样，堆积了厚厚一层，一层高过一层，慢慢向两边移动，每一层上，又飘落了雪，而后在视野中凝固，几多汹涌，几多冻裂，瞬间化成了眼前的传奇，美极了。
冰瀑一旁山峰上，五彩经幡正猎猎飘扬，一面面经幡随风起舞，如同咏读一篇篇经卷，不停传达藏族同胞的期盼，祈祷护佑这山这水。
一群白牦牛悠闲地在河水两边饲草，不时挤在一起，低着头，一边寻觅食草，一边望着队伍，生怕掉队。
个别的牛，不时停下脚步，用警惕的眼光瞅着我们。瞅一会，见没啥危险，又迅速前跑，弄得尘土飞扬，惊起山洼野鸟，一声鸣叫，飞向天空。
逆河而行，在一处相对狭窄的深谷里，一座大坝拦住了河，毛藏水库出现在我们眼前
站在水库大坝，一眼望去，四面环山，潺潺雪水从山涧流淌，在坝前毛藏滩汇聚，形成高原平湖。
湖面已结冰，像一块镜子镶嵌在山洼，照亮群山。
我们绕着水库来到进水口，原先毛藏河上的一座古老吊桥依然存在，作为一个很有历史的建筑被保护了起来。
桥上残破的木板已经换新，破旧的漆面已经重新涂装，人们特意将“毛藏老桥”四个大字镌刻在桥侧，以期铭记那曾经失去的岁月。
水库积蓄的水，曾经都要从桥下呼啸而过，不难想象，在这处窄窄桥下，水流带着一种野性，湍急的从桥下通过，涌过毛藏滩，奔腾而去。
而在滩上，村民依水而居，鸡犬相闻，绿草茵茵，牛羊环伺，真像陶渊明笔下的世外桃源，宁静美好。
后来，乡政府搬走了，牧民搬走了，牛羊赶走了，成了库区，被高高的铁丝网围上了。
说到底我们是水库的受益者。因为这座水库，凉州人第一次喝上了清清的地表水。
这原本是一件高兴的事，可我又高兴不起来。这些年，陆陆续续像毛藏水库一样，修建了好多水库，截断了好多河水流向，也因此出现了好多环境灾难。
就如民勤的红崖山水库，1958年上游修建了红崖山水库，1959年，下游青土湖完全干涸，泽国不再，成了风沙线。
从吊桥望去，河北岸山坡上，高高低低错落着毛藏村村民住宅。
这些住宅一色平房，没一点藏民族建筑风格，看上去都很简陋，没有特别出众的建筑。
村庄旁，有一院更加陈旧的平房，可以用破败描述，当是毛藏寺了。
这座寺，和许多藏区金碧辉煌的佛寺不同，显得太过平常。没有去过的人，一般不会将它和藏区寺院联系起来。
这个寺始建于清初，同治年间被毁，1935年修复，1982年重新开放，或许因了破旧，村里又建了新寺，旧寺少有活动，只作为县级文物保护单位保护了起来。
毛藏寺对面，一座山峰远远望去犹如巨型石磨，山峰中间有一深槽，犹如磨盘中的脐眼，老百姓随取名“磨脐山”。
环绕磨脐山周围有七座石峰，远观酷似七辆满载粮草的大车缓缓前行，当地人称为“七辆草车”。
磨脐山虽然没有磨出面，却磨出了黄金。九十年代末，磨脐山下的双龙沟，迎来了史无前例的采金高潮，大型挖掘机，装载机，推土机纷纷涌入，天南地北10余万采金者闻讯而来，挤在一条沟里，开采沙金。当然，这早已成历史。
过了吊桥，汽车向毛藏华山村驶去。
大概十几公里行程，我们便来到了华山村第一个海子。
海子已冻结，一圈被野草围了起来，没了秋日特有的、像一条鱼一样的神态，怎么看也不上眼。
站在海子旁，卡洼掌雪峰耸立在我们眼前。这是天祝最高峰，藏语称阿尼岗嘎尔，海拔4874米，为甘青界山。
当地人认为这里是离天最近的地方，因而称这里为“天边毛藏”。
一眼望去，山顶白雪皑皑，山腰乔木灌木丛生，也落满飘雪，山脚草甸泛黄，小河冰封，一派北国冬日风光。
我们将车停在第一个海子后，徒步向第二个海子进发。
路上积了好多雪，灌木丛生，走起来很是费劲。
好在景色很美，多多少少减少了高海拔带来的胸闷气短。
走着走着，一位叫傲雪寒梅的友友有了惊奇发现，大喊：快看，鹿，快看，好几只！”
我们不约而同顺着她指的方向看去，发现三四只马鹿在头顶斜上方游荡，一会停，一会跑，极其可爱。
这是我有生以来第一次这么近看到野生马鹿，稀奇中注视了好一阵，直到它们离开我们的视线。
过去，毛藏其它3个村子和华山村一样，只有一条路通往外面，沿路大山重重，走出去一趟要几天时间，是名副其实的秘境。
那时，有好多野生动物，像雪豹、麝、熊等牧民都有见过。
在华山村，村民们都记得“神鹿”的故事。作家刘虎在《祁连山白鹿》一文中这样写到：
“1996年秋，我在天祝藏族自治县毛藏乡华山村做地质调查。一天完成任务返回驻地，意外遇到一只白色的马鹿。
当时我已快到村庄，附近通常很少看到大型野生动物。更奇特的是，那白鹿见到我非但没有跑开，还像碰到了老熟人，款款朝我走了过来，最后，在距离我只有二三十米的地方才停住，瞪大了一双明澈的眼睛注视着我。
如此近距离面对一头成年马鹿，弄得我分外紧张：它足足高出我半个脑袋，几乎像一匹成年的马；它头上顶着一对硕大的鹿角，仿佛两把大砍刀。
和那对鹿角相比，我手中的地质锤简直就是一个儿童玩具。
我呆立在原地，屏住气息，痴愣愣地望着白鹿，脑袋里一片空白。
白鹿审视我片刻，似乎发现我们彼此并不相识，调转方向，缓步离开了，偶尔还停下脚步，娴静地啃两口青草，却不曾再向我回头，渐渐消失在了茂密的丛林之中。”
这次，我们找了一位当地牧民对这只白鹿的事求证了一下，这位牧民他说：
“的确有那只白鹿，我们叫神鹿，老在村子周围转，村民也有意识放一些吃食，供神鹿食用，时间一长，好像很熟络，彼此见了也不讨嫌，很亲近。
后来一段时间不见了，再次见到它时带来了一只小鹿，估计是它的后代。再后来，神鹿掉进了河里，腿弄断了，没过多长时间，神鹿死了，小鹿也不见了。”
见过野鹿，似乎来了精神，我们有说有笑到了第二个海子。
第二个海子也已结冰，上面覆盖了厚厚一层雪，一位叫龙哥的友友蹲在地上，用树枝扒开雪，边扒边说：
“冻的很瓷实，冰裂开了口，放心踩，一点没事。”
我在海子冰面上转了转，有些悻悻然，这和上一次留在脑海里的海子截然不同。
秋天来的时候，海子圆圆的，像一只炯炯有神的眼，含情地瞅着我们。海子里两圈红红的植被，也不知啥名，就像贴上去的睫毛，又像微微翻起的双眼皮，在深山里跳跃。
而且是一只最干净的眼，一眼能看清底，没有一丝杂质。干净里却又透着神韵，仿佛能看透世间一切，容不得一点私杂。
那时的海子，你会惊奇于它变幻无穷的景色。时而妩媚，时而娇艳，时而清秀，美的足以会让人忘记忧愁，痴情的在湖边发呆。
这会的海子，只是一块不显眼的冰，没什么特别，山风吹来，还是有些冷，我们待了待便赶紧下山，在车旁拿出带来的东西，简单的吃了吃，便奔向毛藏下一个景点——倒峡。
