爪哇岛上火山众多，像项链上的珍珠一样相连。火山喷发给爪哇岛带来了灾难，也带来了肥沃的土壤，支撑了自古以来的庞大人口。
日惹附近的Merapi默拉皮是活火山不可靠近，XHS上有深夜到特定院子里远眺岩浆的推荐，但扶老携幼地不适合。只能当地找了个行程，主要是吉普车带着去火山附近的村子遗迹游览下，这个村子在2010年的严重喷发后被毁。原本应该是能远眺火山的，但是当天不知道是雾霾还是云层的效果，啥也没看见。
行程是google上随便找的，到了地方后发现当地人竟然几乎不会英语！但是他们熟练地打开翻译软件，交流了下就确定了行程，付钱后给了两张手写的便签纸。我们就在距离燃烧着的垃圾堆不远的地方休息着等待派车。
吉普车有些老旧，轰鸣声很大，行程中，司机停在了一个老妇经营的商店前，老妇默契地起身，熟练地拎起一个罐子，将其中的柴油（或是汽油）通过漏斗给吉普车加油。我也是好久没见过这种加油方式了。
行程结束后评价——一天吸了一年的废气——吉普车黑色的尾气混在不知是因为垃圾燃烧还是因为火山喷发（Merapi一直在轻微地喷发岩浆）造成的烟尘味的空气中。
午餐是在Prambanam（普兰巴南）附近的山上的一个酒店里，目的主要是能远眺Prambanam。Prambanam基本上就是微型的吴哥窟，印度教风格。由于刚去过吴哥窟，Prambanan真的主要是“来都来了”。
至此，爪哇岛上，或者仅仅日惹而已，就显现出多种宗教杂糅的风格——佛教（婆罗浮屠）、印度教（普兰巴南）、伊斯兰教，也有爪哇本地文化的遗存。印尼的Wayang皮影戏以及我们随后在万隆观赏的Angklung表演，其主题与吴哥窟的暹粒类似，主要还是以印度的罗摩衍那（就是猴子帮助王子打败反派夺回妻子）为主。
此次日惹的酒店是距离市区五公里的度假型酒店，有些老旧但是公区很大，设计上借鉴了很多Borobudar的元素，绿化丰富，森林似的漫步区和精巧的餐厅区相应成趣。
值得一提的是酒店的鱼金鱼凶猛异常——与其他金鱼懒洋洋甚至连鱼食都未必肯吃的状态所截然不同的——他们甚至不需要鱼食引诱，只要人走到岸边就会聚拢过来求食。如果你带着鱼食去喂，金鱼们甚至会几乎跳到岸上来抢夺。
2025年8月
洋溢
