少儿时生活在洞庭湖平原腹地，见惯了大江大湖，却没有走近过山，仅在夏天雨后碧空如洗时，东边隐约可见罗霄山脉支脉的一点点轮廓。后来走出乡关游历各地，觉得有些河浅如沟渠，有些湖狭如池塘。而在我心目中，山俨然是神圣的存在，那是大地的脊梁、力量的化身、男人的图腾，每一次登山之旅，都是意志的磨砺和精神的洗礼。

何况华山，广袤天地间一块矗立着的巨石，历史长河中一位阅尽沧桑的老人，芸芸众生里一方无人不景仰的仙山净土！

春夏之交的一个假日，我跟几位好友来到华山脚下。华山有东、南、西、北、中五峰。我们决定“西上北下”，遍游五峰。

上午，天公作美，晴空万里。我们乘太华索道上西峰。人在缆车中，迎面驶向一块几百米高的石壁。整个西峰像一只竖立着的老式熨斗，这块朝向西面的石壁相当于熨斗的烫热板，上尖下阔，几近垂直，平整如镜面，奇特而壮观。

石壁表面，灰白色的花岗岩布满纹理，充满质感，像男人发达的肌腱，透出力的美。而岩石缝隙里长着生命顽强的树和草，远看像女人织出的绿色丝带，饱含万般柔情，缠绕于岩体之上。

走出索道站，谒镇岳宫，踏巨灵足，再爬过一段笔直的山脊，便可达到西峰之巅。这段山脊长约百米，路宽三尺，左边绝壁悬崖，右边山坡陡峭，岩石裸露于表，古人在上面凿出了阶梯。四周空旷，高可触天，我们拾级而上，如同踩着飞龙的脊背登临仙境，难怪此地被人唤作“青龙背”。翠云宫雄踞峰顶，宫前有一巨石，形似莲花，故西峰又名莲花峰；西边一堆断裂的石头，相传为沉香劈山救母所致。

登峰远眺，莽莽群山之中，盛着一片云海，白茫茫的，像浓雾，像棉花糖，像万顷波涛，在天际与蓝天白云相接，近处则汹涌奔腾着，似乎就要从山与山之间的豁口流溢出来。碧空、云海与山岳完美构图，让人陶醉。

转至南峰。南峰又名落雁峰，峰顶立着一块石碑，镌刻着华山最高峰的高程——2154.90米。人站在这里，心情是骄傲的，如宋代名相寇准所写，“只有天在上，更无山与齐；举头红日近，俯首白云低”。远处层峦叠翠，绵延百里；对面的三凤山和三公山，高耸兀立，一副不肯输与华山主峰的神态。

我们顺着另一道山脊，登上东峰的“鹞子翻身”处。向下看有一石亭，曰下棋亭，相传赵匡胤与道士陈抟在此对弈，皇帝将华山输给道士，从此便有了“自古华山不纳粮”之说。

因为没找到直通东峰观日台的道路，我们折回到中峰。这里海拔较低，景致也一般，相传秦穆公之女弄玉与情郎箫史在此修道成仙，因此又名玉女峰。在路口，瞥见一块摩崖石刻，上书“亲恩配天”，顿时感慨万千。“百善孝为先”，人间至真至纯的情和理，已经揉进了华山之美，让人俯首膜拜。

从中峰向上，手脚并用攀援了一截“云梯”，来到东峰的观日台。东峰又名朝阳峰，无数人以朝圣的心态在这里观看日出。此时已是午后，偏西的阳光照射着东峰对面巍峨的群山，嶙峋怪石通明锃亮，山间树木苍翠深邃，宛如勾勒皴染出来的水墨中国画。

从东峰下来，经中峰，再一路向下，穿过“一夫当关万夫莫开”的金锁关，顺着“自古华山一条道”其中一段的苍龙岭，前往北峰即云台峰。

金锁关附近有一处石景，曰“锦鸡守玉函”，由两组石块组成，一组石块为方形，上面有盖，像古代玉制的书套（玉函），另一块则像一只有头有尾、羽纹斑斓的锦鸡。景点解说牌上介绍，传说华山道士把“点石成金”的秘诀放在玉函里，派锦鸡把守，日久天长二者均化为石头，故而得名；实际上是花岗岩岩块经过风化、剥蚀等作用的雕饰而形成的微地貌景观。艺术与科学，如车之双轮、鸟之双翼，让一块普通的石头，既有美丽的传说、动人的故事，又能探知其本质和来源，掌握其发展变化的规律。

走在狭长的苍龙岭，两侧高山深壑如刀削斧劈，路旁的油松英姿挺拔，白鹃梅竞相绽放飘香，让人忘记了这是一段把唐代诗人韩愈吓哭的极险的路程。回想这大半天行走的轨迹，华山总体形貌在脑海中逐渐清晰——南边东、南、西三峰鼎立，犹如花蕾，中峰形似花蒂，通往北峰的苍龙岭，则是斜逸伸展的花茎。怪不得《水经注》描写它“远而望之若花”，古代“华”、“花”通用，华山因此而得名。

终于过了擦耳崖，正面可达北峰，向右则通向下山的索道站。此时膝盖已有酸痛之感，电子手环显示当天已行走二万六千多步。再看北峰其貌不扬，三幢房屋由低及高，并无秀山峻岭，于是决定不再登上北峰。

到了索道站，排队等候时，看见墙上的广告语“赏华山标志美景，必上北峰”，原来北峰才是观赏东、南、西三大主峰全景的最佳位置。天色已晚，后悔已迟。我们都过了不惑之年，可能已经走过了人生抛物线的顶点，前面是一条不断向下的路，但愿再不会因为疲倦，或是“以貌取人”，而错过美好的事物。