每每和朋友谈及彼此的故乡，他们就说，河南是个好地方，但是没有特别可口的饭菜。对于这样的观点，我始终没有任何的反驳。的确如此，河南菜比不上粤菜的精致，追不上川菜的麻辣，也没有鲁菜的丰满。但我要说的是，作为中国的“粮仓”，河南人对菜的钟爱，远远赶不上面食。只要提起河南烩面，他的名声也是非常之大的。
严格的说起来，烩面只能算是个小吃，典型的平民美食。他的价格不高，但味道却是独具特色。好的烩面必须要筋道，有嚼劲。另外，必须要选择高汤。刚出锅的面，盛到碗里，热气腾腾。大片的羊肉和着晶莹可口的面条，浸在白色的羊汤中，散发着清香。这个时候，并不是最终的成品。还要撒上些许的香菜来点缀。真正开始品尝，可以根据个人的口味来添加辣椒和醋，这样口感会更加的酸爽，也把羊肉的膻味给彻底清除。
做烩面，是河南人的拿手绝活。每家每户都能拉出个人示范。如果想吃烩面，必须得提前做准备。早上，就要买好上等的羊骨头和羊肉炖高汤（或者鸡汤），弄好这个，接下来就是和面。和的时候要稍微添加些食盐和碱面，其目的就是增加面的韧性。面不能和的太软。因为期间还要留有足够的时间“醒”面，“醒”后的面还要用力的和上多次，直至面的软硬度适中，表面光滑如镜。所以，做烩面不容易，是要卖大力气的。偷奸耍懒的话，做出来的面肯定不是那么完美。
面和好后，接下来就要做烩面坯。首先准备好擀面板和瓷盆（现在多用的是不锈钢盆）。擀面板和瓷盆都要刷上食用油。再把和好的面分成大小相同的面块，用力搓成型，再拿出擀面杖，像擀饺子皮那样均匀的擀制。当然，饺子皮是圆的，而烩面坯则是长形的。擀好的烩面坯，大小，薄厚基本没有太大的区别。然后也两面刷上食用油，逐层并错落有致的摆放在瓷盆里，盖上湿布，以免风干。因为有食用油，所以不用担心粘连。到了这个时候，烩面就算大功告成。
下烩面的时候，每次拿单片的烩面坯，两手拉着烩面坯的两端，先轻轻的拉长，然后上下甩动。反复几下，烩面坯就越来越长，厚度越来越薄。这个时候，两手交叉把面片挂到手上，重面的中间扯开，想吃宽的，少扯，想吃细的，多扯几下。扯好的面放入高汤内煮熟，然后捞出，配上佐料，万事大吉。看到这里，各位看官可能会说，这烩面的制作工艺还挺讲究，挺费劲的。事实就是这样，所以现在很多家庭都怕麻烦，宁肯去饭店吃烩面，都不愿意自己动手做。
在我小时候，烩面的价格更是便宜。每碗才五毛钱。但因为那时贫穷，依旧吃不起。后来，几个玩的要好的伙伴就想出了办法，众筹。平时，大家都把钱省下，攒够了再去吃。若是冬天的话，放学后就到大排档上喝汤，不要面，这样还便宜些。因为是高汤，除了没有面，其余的都不少。尤其是伴着青蒜的芳香，精选的辣椒，整碗汤下肚后，整个身体都开始暖和起来，也算是难得的美味。因为拍档的老板有的是邻居，还会自发的再送上碗，非常的让人感动。
到了今天，烩面已经成为河南人的家常便饭。虽然价格比那个时候高出的难以想象，但都能消费的起了。烩面的种类也越来越丰富。有三鲜的，家常的，也出现了为数不少的品牌烩面馆。遗憾的是，因为工作的原因，我已离开家乡多年。他乡漂泊的日子里，虽然也有烩面出现，但就是吃不出家乡的那种味道。赶到逢年过节，踏上故土，我的首选就是，下车先来上碗热气腾腾的烩面，细细的品尝面，然后把汤都喝成底朝天。惹得不少食客，用那种奇怪的眼神看我。
这些，我倒真的能理解。在大都市呆久了，除了繁忙的生活和工作，剩余感受到的则是冰冷。只有在思念故乡的时候，才能感受到心灵的温暖。所以，就我个人而言，烩面，是种子，是风帆。种子落地，生根发芽，逐渐成为美丽的风景，而风帆扬起，则给我无尽的动力，促使我向更高的顶峰攀爬。同时，在我孤独的内心深处，烩面不再单独的是美食，更是难以抹灭的乡情。这种独特的情怀，我必须让他永远的延伸下去。（文/孙新合）
