护国寺这三个字估计很多人都不陌生，全国各地有不少护国寺，就像鼓楼一样。而在北京说到护国寺，至少吃货们不会陌生。一般提到它，总是会说，“护国寺小吃”。“护国寺小吃”你可以经常在大街小巷看到，但这个“护国寺”，你有没有去过呢？

护国寺小吃店的总店，舒乙题字的牌匾

护国寺小吃以京味儿清真食品为主，比较出名的如艾窝窝、豌豆黄、驴打滚、盐酥鸡等等，经常可以看到外卖窗口排着长长的队伍。

进去护国寺小吃店仍可以感受到上世纪九十年代国营食品店的风格，像稻香村、北京百货大楼一样，店员的装扮和风格经常会让我感觉穿越回幼年时的老家小城。

无奈主页君实在是个对吃没什么敏感的人，经常三过店门而不入，也就没什么好分享的，喜欢吃老北京小吃的，不妨去这家总店尝一尝。

不知道你们有没有注意，北京凡是景点周边的居民区，都会有一些具有各自风格的小标识。比如景山周围的店铺门口都会有一个古朴的小牌子，写着“景山”二字。在护国寺周围，最常见的就是这样的小人书一样的漫画。

去护国寺，坐地铁四号线或六号线，到平安里站下车，四号线的B、C口，六号线的F口出来，往北走两分钟就到护国寺街西口。这一路你仔细看，就会发现隐藏在门面旁边、配电箱旁边的这些画。画上都是老北京的民俗和日常生活及各个行当，完全是市井生活的写照。而护国寺小吃街本身算不上什么热门景点，这里的人多是过着普通的生活。一路走过去，画上的过去与街上的现时，一静一动，倒也有几分趣味。

都说老北京的味道现在不好找，但其实只要你耐心沉进去，你会发现在这些不算喧闹也不算僻静的地方，有一点别样的味道。我不知道这算不算正宗的“老北京”，但至少这样的环境，有一种生活的恬淡。

护国寺的绿化还是很不错，街两侧常有一人抱不过来的大树。夏季渐深，树荫下人们坐着发呆或聊天，汽车自行车电瓶车慢慢地挪动，店铺偶尔有吆喝声和说笑声，完全阻隔了不远处喧嚣匆忙的时代节奏，人们与生活相安无事。

护国寺街上有不少老四合院，独门独院的，两进三出的，也有一些是新盖的或是翻修的。这些新新旧旧的房子和沿街各种铺面融为一体，在路人和居民的来来往往中隐藏着面貌。然而屋檐上的茅草和院墙内外的树木，时刻在提醒着人们，这里的传统的气息。

如同正在迅速扩张和变化的北京，微观的一条小街也一样处处改变着容貌。众多的小吃店中，这家螺蛳粉的等位队伍名列前茅。仔细一看，兼售鲜花饼和云腿月饼——看来倒不一定是正宗的了。然而就如在山西会遇到很多广东香港的朋友一样，在北京，南方，尤其是西南的小吃似乎受到的追捧要盖过护国寺小吃。广西的朋友对北京的螺蛳粉分外挑剔，但仍不免呼朋唤友四处扫荡。这种古旧与现代，南与北，甜与辣的交融与互博，也许正是我们觉得有意思的“反差萌”。

从护国寺街走了多次，却始终没有见到护国寺的影子。开着手机地图转了又转，终于从一个三人宽的小巷子里，找到了护国寺的遗迹。

据说护国寺始建于元代，是脱克脱故宅。五六百年过去，明代称崇国寺，清代至今称护国寺，与当年盛极一时的隆福寺齐名。两寺一西一东，庙会热闹非凡。只是时过境迁，隆福寺现在虽然也是门可罗雀，至少曾经辉煌过，而护国寺，却只剩下一座金刚殿，隐没在楼宇之间。

小巷子里，金刚殿的侧门关着，门上贴着条说常有车进出请勿阻塞云云，两块铭牌告诉人们这里的往昔，而巷子里聊天的大妈们，或许早已将这个市级文物视为普通的一堵墙。

护国寺在街的中段，街的东口是梅兰芳故居，小小的一套四合院，下午四点就早早地关门谢客。眼看时间就要到了，不想浪费十块钱门票，只在门口匆匆拍了张照。梅兰芳先生的石膏像摆在兰竹菊环伺的影壁前，小院透着一股安宁。

再往东，过路口，就是定阜街，由西向东依次有庆王府和辅仁大学，最东侧就连着著名的恭王府，又是人流熙攘的所在。

而街的西口，就是热热闹闹的新街口南大街，地铁公交汽车，如任何一处北京的大街一样。从东到西，护国寺街似乎一条渐变的纽带，连着过往和现在，不喧嚣，不沉闷，就这样透着生活的味道。

西口的蓝色大牌匾下，有一家85°C，宣传的喇叭响个不停。坐在里面点一杯饮料避雨，看着来来往往的人，就好像时间在透过红框绿棱的窗户时，描成了墙上的市井画。