將近二十小時的飛行，帶著一點點不安與許多疲憊，我來到開普敦，這個從未設想過自己會與它有交集的城市。
小時候，地理老師讓我們記住非洲大陸的最南端有個好望角。我並不曾想親自到那個地方一探究竟，因為小時候，老師還告訴我們：要節約糧食，要節約用水，非洲的小朋友們很多都沒飯吃沒水喝。。。直到飛機落地之前，我仍懷著對當地無比同情的心態進入這段公務旅程。
可之後的所見所聞完全顛覆了我的設想，南非，絕非你所想像得到的樣子。
被譽為上帝的餐桌的桌山是我下了飛機的第一站。因為開普敦的天氣說變就變，一旦山頂有霧氣升騰，那麼任何的美景都將化為雲山霧罩一般，也就是說，只有晴朗的好天氣才可以一睹桌山之上的開普敦全城美景。很幸運我們一下飛機就遇到一個艷陽天。
第一個景點就已把我震住了。我深感「讀萬卷書不如行萬里路」！開普敦的整齊乾淨，街道建築的風格與設計，路人的行為方式等等，全部與我腦海中的非洲劃不上等號。。。再加上如此風景，我深深的感到上帝是眷顧這個地方的。
接下來，在公務之餘我也走訪了許多地方，例如鑽石大王羅茨紀念堂、十二門徒峰、好望角、海豹島、企鵝灘、葡萄酒莊園、鑽石世家等等。沿途的景色無不令人陶醉忘返，彷彿自己置身於旖旎的夢境，沈醉著不願醒來。
然而在這一席華麗的裘袍上，我也發現了蝨子。作為種族隔離的後果，開普敦聚集著白人的後裔。接待我們的導遊老太太Susan是白人，家族最早來自於荷蘭，她的司機是黑人；我們去探訪的酒莊主人是白人，來自於倫敦，他的釀酒師是黑人；鑽石家族是土生土長的南非人，同樣是白人，德國後裔，他們的店裏沒有黑人；大街上休閒渡假品酒打高爾夫的都是白人，司機服務員做苦力的都是黑人。是的，我想你已經明白我在說什麼了。沒什麼能比在自己的土地上被人奴役更令人憤慨的了。
大家都說南非是一個包容的國家，它有各種膚色的人口共同生活在一起，它有11種官方語言，它包容各種文化。是的，這些都沒錯。但我還是看到白人在這裡的階級與地位遠高於黑人，我看到做老闆的都是白人，打工的都是黑人，我看到所有的街道名、店舖名、廣告牌全部是英文而不是本地語言，這是怎麼回事呢？難道這國家、這土地的資源不是平等的屬於每一個人的嗎？在美到窒息的環境中，這些事實就像刺一樣扎進我心裡。
曼德拉被釋放後曾說過一句話：如果我不把過去的仇恨放下，那麼我永遠都不會得到真正的自由。也許，這就是去這片土地的偉大之處，它以自己無比博大的胸懷包容了一切，讓所有人都忘記過去的仇恨，拋開種族與膚色的界線，快快樂樂的享受和平生活。
一週下來，我們同行5個同事，其中有兩個正式考慮移民南非。這裏物價低廉，風景優美，氣候宜人，生活閒適，海鮮新鮮，相對安全。。。這裏和歐洲的小鎮沒什麼區別，官方第一語言是英語，只是風景更美而已。而且，這裏有著你看不完的景色，玩不遍的景點，移民開普敦，why not？
