商至西周的织物多为平纹或简单显花织物。春秋战国起，丝织品种逐渐增多，不仅有素织的绢、纱、缟、纨等，也有带花纹的绮和锦。唐代以后，不仅绫和罗的组织更加丰富，还出现了缂丝、缎、绒和妆花等新品种。
绫罗绸缎是日常生活中对丝织品的通称，中国古代丝织品种有纱、绮、缎、绫、绢、绸、罗、锦、缂丝等。
纱
经纬稀疏而轻薄的织物。《汉书·江充传》：“充衣纱；蝉衣。”颜师古注：“纱，纺丝而织之也。轻者为纱，绉者为。”纱的特征是薄而疏，透气性好。陕西咸阳秦六国宫殿遗址曾发现纱地的刺绣。至宋代纱的经纬更稀疏，方孔更大，其至轻者叫“轻容纱”，产于亳州。明清时期，出现了暗花纱、花纱、织金纱、捻金纱 、妆花纱(是宫廷夏季服装用料)、织金妆花纱(每匹即为一件衣袍，常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月)等。湖南省博物馆收藏的马王堆一号墓出土的素纱单衣，是纱类织物中的精品。
绮
有花纹的丝织品。是单层经丝，一色素地，依靠织纹显花的提花织物。最迟产生于商代。平纹地上起斜花纹。制造时是素白的，织后染色，也有用两种色调色彩的纬丝间隔织成的。古代绮除双色绮外，都是用生丝织造后染色。南北朝时，几何纹绮出现了比汉绮复杂的弧线结构。唐代绮的纹样更趋写实，宋绮的花纹组织浮线加长,花明地暗,花纹则以中型几何填花者为多。宋以后绮这一品种便不多见。湖南省博物馆藏有马王堆出土的菱纹绮、对鸟菱纹绮等。
缎
缎的经纬丝中只有一种显现于织物表面，相邻的两根经丝或纬丝上的组织点均匀分布，不相连续，故外观光亮平滑，质地柔软，厚薄可根据用途进行调节，是极其富丽华美的高级丝织品种。
中国自从唐初创造了纬锦，织纹从平纹变化的经线双面组织变为经斜纹地上起纬斜纹花。以后又通过织机装造上的再改进，增加了控制地纹经线的综片数，到宋代就出现了缎。缎类织物俗称缎子，品种很多。缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂，织物外观最为绚丽多彩，工艺水平最为高级的大类品种。我们常见的有花软缎，素软缎，织锦缎，古香缎等。其特点是平滑光亮，质地柔软。
绫
是在绮的基础上发展起来的，古多以丝为之。在斜纹地上起斜花纹，因其纹理像冰凌，故称绫。在汉是初露头角，隋唐是极盛。绫可分为素绫和纹绫。素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。战国、秦汉时的丝织物中已有这一品种，但没有保存下来的实物。到唐代，绫的生产始盛，浙江所产缭绫尤为名贵。唐李德裕的上奏缭绫状中，谈到缭绫有玄鹅、天马、掬豹、盘绦等多种纹样。宋代绫的产量很大。
绢
古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。平纹类织物早在新石器时期就已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。一般常见的有天香绢，筛绢等。天香绢可以做妇女服装，童装等，它的缎花容易起毛，不宜多洗。绢还用作书画、装潢等用。
绸
采用基本组织、混用变化组织、质地紧密的丝织物。绸出现于西汉，专指利用粗丝乱丝纺纱织成的平纹织品。两晋南北朝时期，绸开始有粗、细之分。汉唐时期，中国丝绸已通过丝绸之路，远销中亚、欧、非各国。明清以来，习惯上把绸和缎联系起来作为丝织物的总称。
绸按原料分，除采用桑蚕长丝的以外，还有用绢纺落棉的棉绸，使用柞蚕丝的鸭江绸，用双宫丝的双宫绸，用化学纤维长丝的涤纤绸等。绸可分为生（白）织和熟（色）织，又可分为不提花的素绸和提花的花绸。绸属中厚型丝织物，其中较轻薄的品种可做衬衣和裙；较厚重的可做外套和裤。近代以来，习惯把紧密结实的经向支持面平纹丝织物称作绸，如塔夫绸。具有上述特点的棉织物也常被称作绸，如府绸。
罗
采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物——用纠织法以地经纱和绞经纱与纬纱交织，形成椒形绞纱孔隙。罗在商代已经出现，在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。明清时期罗的品种增多，主要有暗花罗、花罗、织金罗、妆花罗、织金妆花罗等。
锦
多彩提花熟丝织物。上一章已经介绍，这里不再赘述。如南京云锦、四川蜀锦、苏州宋锦、广西壮锦以及少数民族的黎锦、傣锦、瑶锦、侗锦、苗锦、土家锦、爱得利斯锦等。
缂丝
缂丝又称“刻丝”，是一种以平纹为基本组织，依靠绕纬换彩而显花的精美丝织物。缂丝最大的特点是通经断纬，在织物上花纹与素地、色与色之间的交界处呈现一些互不相连的断痕，似刀镂刻状，古人形容其“承空视之，如雕镂之象”，故称缂丝。（下一章具体介绍）
