自称安于小桥流水这位，乃著名作家汪增祺。
喜欢胡吃海喝那个，是香港才子蔡澜。
二位先生其实都爱吃，都比较市井。
汪增祺在他的散文《泰山片石》中写道：
我是写不了泰山的，因为泰山太大。我对泰山不能认同。我对一切伟大的东西总有点格格不入。我十年间两登泰山，可谓了不相干。泰山既不能进入我的内部，我也不能外化为泰山。山自山，我自我，不能达到物我同一，山即是我，我即是山。泰山是强者之山，我自以为这个提法很合适，我不是强者，不论是登山还是处世。我是生长在水边的人，一个平常的、平和的人。我已经过了七十岁，对于高山，只好仰止。我是个安于竹篱茅舍、小桥流水的人。以惯写小桥流水之笔而写高大雄奇之山，殆矣。人贵有自知之明，不要“小鸡吃绿豆——强努”。
对汪先生的《泰山片石》，上海作家潘向黎有个精彩的评价，她说：
汪曾祺很诚实，而且自持，他对泰山，就是有点排斥，山与人差异太大，以至于不能相互融合，当然更谈不上感动。而且他由泰山想到了封禅，对秦皇汉武的封禅以及神神秘秘颇有微词，因此他对泰山的“格格不入”便有了文人脾气的底色。汪曾祺这篇本来可以不写，但是因为他对泰山是不认同的（这个不常见），真实，真切，于是就值得写了。这篇在汪氏散文里不算佳构，但因为感情真实，也不弱。
潘向黎的意思是，写文章必须有真情。
无独有偶，蔡澜在他的《活过》中坦承，他是一个没有使命感的人，不喜欢宏大叙事，只写自己熟悉的、有趣的事情，例如去哪儿玩、吃了什么好东西，说白了，就是吃喝玩乐。
汪增祺爱吃，厨艺也不错，在他的笔下，就没有普通的食材。你看他写北京街头的心里美萝卜：萝卜切开鲜红，口感脆生生的。大白菜也是好东西：熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，就是一顿不错的饭食。还写过韭菜花、豌豆、毛豆、扁豆、小菠菜等等，都很素，但都能做成美食。
肉类更不消说。他曾给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉:油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可;用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。
至于用筷子一捅便冒油的高邮咸鸭蛋，恐怕已经是家喻户晓了。
蔡澜是美食家，曾担任《舌尖上的中国》的总顾问，而且是个真正的杂食动物，贵也好，贱也好，可谓无所不吃。他写过的美食更是数不胜数，在这方面，似乎比汪增祺更加专业。
同样是写美食，二人的语言风格截然不同，抛开文学价值不谈——这个没有可比性，汪高出蔡太多——我的体会是，汪淡蔡浓；汪雅蔡俗；汪古典，蔡现代；汪回眸过往，蔡活在当下；汪从食物中提炼“中庸之道”与“日常诗意”，将饮食升华为生活哲学。蔡强调“食欲即正义”，用美食反抗世俗规训，拥抱本能快感。
在某个特定的年代，吃喝玩乐，无论你怎么写，都是禁忌。
写到这儿忽然想笑，因为出现了一个画面：
汪先生着长衫，举小杯，蔡大侠穿短褂，捧大碗，一齐道：干！
都说相见恨晚。
