摩洛哥东北部山区有个小城叫舍夫沙万（Chefchaouen），因为城中居民喜欢把房子外墙刷成各种蓝色而得美名-蓝色之城（Blue City）。
摩洛哥最可爱小城之一的舍夫沙万，阿拉伯人聚集区的老城里，阿拉伯式的小楼、阿拉伯式的庭院，无论是建筑风格、门庭装饰还是穿着服饰，都十足了阿拉伯世界的风范，又因曾是西班牙的殖民地，故而间中还会透出安达卢西亚的风情。这个阶梯一样的城市，蓝墙与白墙相衬时，散发着一种睿智、沉静又多少有些忧郁的气息，尤其是今天的天气，雾蒙缭绕、阴雨绵绵，忧郁了天空，忧郁了山城，也忧郁了蓝。
蓝色，在色系的语境中从不泛丰富的寓意，碧空之蓝蓝到广博，海洋之蓝蓝至深邃，宝石之蓝蓝之剔透，宗教之蓝蓝之忠诚，然而舍夫沙万之蓝蓝出了一座城市，蓝出一缕风情，蓝出了一道风景，以至于满世界的游客趋之若鹜，留连忘返，却又何止是为了那一抹蓝呢？蓝色的墙、蓝色的门、蓝色的石阶、蓝色的深院，由洁白向浅蓝、由浅蓝向蔚蓝、由蔚蓝向宝蓝……，渐轻渐重、渐淡渐浓，循序渐进、层阶次递，如中国山水画的薄雾厚黛，水袖暮色，所不同的只是一个用墨而一个用蓝。
在阿拉伯人居住的老城，蜿蜒的小巷仍旧保留着往日的曲折与狭窄，一不小心迷失了自己绝不是什么难事。阶梯的尺寸与形状常常随着巷道方向的改变而变化，无规律、无标准更无规划。7世纪前阿拉伯人侵占并移民到了这片柏柏尔人的领地，自由迁徙、自由繁衍，那时国家和政府的概念相当模糊，自然就没有什么统一规划、顶层设计之类。自有人类开始，渐渐出现了家庭，相邻而居的家庭形成了部落，进而漫漫产生了国家的意识，这，本是常识，不知何被改成“有国才有家”？怎么好像跑题了，还是归正传吧。
如百川归海一样，舍夫沙万老城里众多的小巷汇聚在了一个不大广场上，名为Plaza Uteal -Hammam，这是半山腰上难得的一块像样的平台，中间一个纪念碑，东南边有一片土红色的建筑群，那是一处保留下来的城堡遗址，对这靠蓝色而闻名的城市来说，这处自然就成了“景点”了，白天聚集着各国游客，虽显纷乱倒也安静如常，偶有大国团友驾到，欢声顿起笑语一片，彩巾飞纱绚丽，舞姿倩影婀娜，直引得路人顿足、商贩注目、小童傻呵，唯嫌时短十几分钟收场太短。听说还有下一个景点要赶，于是几十个人风似的旋过了。
小雨，时歇时飘、时疏时密，不知是撑伞还是该躲避。游客习惯冲锋雨衣，城中老者粗蔴阿拉伯长袍立起了尖尖的连体帽，抵御风寒时也是如此，丰腴主妇的朵朵花伞下头巾依然干爽，雨中的人们仍安然信歩拾阶而上或顺梯而下，无惧脚边顺坡流淌的雨水，山城的排水系统自然形成，只需稍加引导靠边即成，堵不住唯以引导为上上策，这也是常识。
云薄天欲开，游客们不失时机地急于Hiking，我自然也不能错过，毕竟重阳需登高而远眺，极目可长抒。蓝城东面一座不高的山头海拔约700多米，上面有一座小小的清真寺，虽然蓝城东北还有几座海拔1600多米的山峰，也有成熟的登山路线，但这种天气小径湿滑应该不太适合徒步登顶。此时，游客们大多选择城东的小山头，既可俯瞰蓝城全景，又可一试脚力，何乐而不为呢？半小时的阶梯加野路，气喘均匀、汗津微微，果然是眺望的好去处，蓝色之城尽收眼底，规模虽不及红色山谷-色达佛学院，但蓝白相间拥挤的建筑群仍诱发游人的惊叹，好一座可爱的小城！
回程半路在一块涂着鸦的大岩石下，一位身着阿拉伯长袍头缠白色布巾的老汉坐在那儿，看着离他约30米远的地摊，一些似笛似箫的乐器，也不演示下他也能卖出去吗？
山坡上种着木本油橄榄树，此时已是青果累累，与红彤彤的仙人掌果一起昭示了大自然的慷慨。地中海地区是木油榄的盛产之地，据《百度知道》2007年的数据介绍：地中海沿岸的西班牙、意大利、希腊等十五国的橄榄油产量占了全球的99%。橄榄榨油或是腌制食用已经是当地居民不可替代的食材，君不见色彩斑斓的意大利Pizza上面撒着的颗颗中空圆圈粒，那，就是腌制的橄榄果肉。
又回到了城中，我会像其游人那样，再度迷失在蓝色之中吗？
（2018.10.16夜于舍夫沙万）
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