大家都知道梵蒂冈从中世纪到现在一直是天主教的教廷所在，可很少有人晓得法国的阿维尼翁曾经在14世纪也曾经是教皇的所在地。

这段历史要追溯到13世纪末，由于罗马政教各派别之间的激烈斗争，直接威胁到教皇的安全。因此，在法王腓力四世的支持和安排下，1309年，教皇克雷芒五世把教廷从罗马搬到阿维尼翁。于是，在之后的半个多世纪的时间里，阿维尼翁成了真正的“教皇之城”。直到1377年，第七任教皇格里高利十一世才将教廷从阿维尼翁迁回罗马。期间，产生过七位教皇，因其受法国国王控制，教皇在这段历史上很是憋屈，被称为“阿维尼翁之囚”。

关于国王和教皇、宫廷和教廷的关系，历史上一直有着千丝万缕的纠葛。合作、对立、再合作、再对立，周而复始，循环往复。公元756年，矮子丕平献土促成教皇国的成立，标志着国王和教皇的连襟。公元800年，教皇将冠冕戴在查理大帝的头上起，皇权和教权更是紧紧地捆绑在了一起。

教皇和国王的权力日增，彼此合作共赢，互相推动发展。但自11世纪后，这对搭档开始反目，他们之间的矛盾在于谁来委任指派主教。著名的一段历史：神圣罗马帝国皇帝亨利四世被开除教籍，严冬跨越阿尔卑斯山脉，雪中下跪三天三夜在教皇格里高利七世的宫殿外求原谅，说的就是这个时候教权大于皇权的故事。

可就在教廷搬到阿维尼翁的几年前，二者互相的斗争仍在上演，教皇卜尼法斯八世强硬宣称“教权高于一切王权”，禁止任何神职人员向当地政权交税。遗憾的是，法王腓力四世当时正为英法战争筹款，立刻予以回击：宣布禁令——禁止所有财物流出法国。这可要了老卜的命，因为法兰西教廷对教皇的进贡是其主要经济来源。矛盾升级，老卜想故技重施——开除教籍。可惜，法兰西是当时欧洲最强大的国家，腓力四世也不是当年的亨利四世，直接派人把老卜抓到了巴黎，殴打折磨最终死去。这就回到了本文开头，下一任教皇克雷芒五世上任。在Avignon Papacy（阿维尼翁教廷）期间，所有教皇可以说都是法王的傀儡。

我们驱车到阿维尼翁城已是中午，太阳火辣，无风。车窗外车流不息，我们按着导航慢慢接近预定的Airbnb民宿。围着古城墙转着找入口，在一个三岔口发现了右拐的路，终于进入了这座古城。顺着小道向前开，费了半天劲kk才把车停入路边的停车位，刚好host到了。

美女房东Anna的房子宽敞、明亮、干净，阳光透过白色的窗纱投进来，照在雪白的地板上，一切都很完美。位置虽在古城的边上，但离市中心不远，走路15分钟。古城被一圈完整的古城墙包裹，类似西安的城墙，但没有那么高那么宽。我们想找地方爬上去，但没发现攀登处。这近5公里的城墙建于阿维尼翁教廷时期，是为了保护教皇的安全，至今城垛、城门、城墙完好。

出城门，车水马龙，是另外一番天地。罗讷河上横跨着一座中世纪著名的桥——圣贝内泽桥，因为原桥遭遇洪水已毁，所以也叫断桥。跟西湖的断桥一样，这里也有一段传说。不同于许仙与白娘子的爱情，这儿的断桥是一段关于神启的故事。贝内泽听到圣音的指示，经由天使带领，花费了8年光阴建造了这条桥。

与城墙同时期新建的还有教皇宫。这里也是阿维尼翁不容错过的最重要景点。

沿着曲折蜿蜒的小道，走过狭窄的中世纪街道，穿过几个大型的广场，广场上总是坐满了喝咖啡和端着酒杯的人。去教皇宫的路上随处可见一座座古老的教堂，雕梁画栋的门和画满圣经故事的窗。城里大部分都是年代久远的房子，我镜头下紧靠着教皇宫的这一幢也不例外。

米黄色的外墙，表皮零星的剥落，一只纤细的手从铁栏杆里伸出来，随意的搁在窗台上，食指和中指夹着一支点燃的烟，烟灰已经攒了几厘米的长度，这两根手指上还分别带着一个刻花的黄金戒指，其他几个手指微微向内曲着，还有阳光下的一隅手影，手腕处带着一只金黄色的表，整个画面性感、撩人，让人充满想象。我不禁好奇这个窗内的女人有着怎样的故事。

转过身，看见她在屋内的阴影里，瞧不清正面，但可以断定面容姣好，妆容精致，善良而忧郁。我突然想起了《西西里的美丽传说》中漂亮动人的玛琳娜，但不希望她遭遇电影中的境遇。不得不承认，那一刻，我像少年雷纳多一样充满幻想。

再向前行几步就是教皇宫的入口。教皇宫顾名思义就是教皇住的宫殿，矗立在古城的最高处，建在一个巨大的岩石之上，是欧洲最大最重要的中世纪哥特式建筑。由于受政权变迁和战争连累，主要是法国大革命前后，教皇城多次被作为军事基地，并遭到严重的破坏和抢掠，内部的摆设已经完全被摧毁或洗劫，今天皇宫内已经空空如也，只剩一副空架子，不过总算是幸运地保存了下来。如今的教皇宫已被改造成博物馆，供游人游览。

我们参观的时候，下面两层高大的房间内正举办一个现代艺术的展览。古代的建筑摆放现代的艺术品，高高的穹顶下散乱摆放着玻璃氮气制作的牛，钢铁攒成的丑怪物，破布缠的无面恐怖女人……不论艺术品的优劣，这古今的鲜明对比都会带给看客强烈的冲击和难得的感官体验。

转一个圈，很快进入一个搭着脚手架的大庭院。施工的现场一片凌乱，梯形的观众席一直升到很高，不大的舞台上堆着砖土，这应该是为下个月的戏剧节做准备。

教皇宫内部好像一座阴森的迷宫，大殿小厅相连，廊道迂回曲折。红衣主教会议厅，宴会厅，卧室、圣约翰礼拜堂等看起来都差不多的样子，因为没什么东西可看，除了空旷。只有一间大厅除外，房间四壁画满了多彩的壁画，虽然残破不堪，但清晰可见，这是如今唯一可辨析当年教皇宫辉煌的证据。

拾阶而上，一定要登上教皇宫的顶部，这里有个小咖啡馆。上看台，整个阿维尼翁都在脚下，不远处罗纳河边竖着一个巨大的摩天轮。我发现欧洲很多地方都喜欢在有水的地方安置一个摩天轮，法国的马赛老港旁有一个，英国的泰晤士河畔也有一个。最耀眼的当属钟楼顶部的镀金圣母玛利亚雕像，金灿灿的，这属于教皇宫旁边的圣母大教堂。可惜，我们从教皇宫出来的时候已是傍晚，教堂已经关了。只有耶稣钉在十字架上的塑像挂在广场上，圣母的脚下，已近千年。

远处盘旋在一起的云，幻化成各种形状，铺天盖地的淡金色像是一面古朴而庄严的幕布，缓缓沉降；情侣挽着手站成剪影，灰色古堡，淡蓝色天空，高大的教皇宫，成为了相得益彰的舞台背景。约700年前，一场好戏在这里上演。

1348年，普罗旺斯的女领主将阿维尼翁卖给了教皇克雷芒六世。自此，这个小城就属于教皇的属地，而不是法国领土，就像今天的梵蒂冈不属于意大利一样。直到1791年，大革命以后它才重新被法国国民公会收归国有。

如今的阿维尼翁古城里居民只有万把人，小镇一片悠闲、祥和。每年七八月在这里举办的艺术节是法国历史最长、影响最大的艺术节 之一，若是有机会，不防你可以在这个时候造访。