看过《北方的河》之后，对黄河是有一种近乎膜拜的向往的。
进了山西境内，感觉被郭兰英的《人说山西好风光》给骗了，苍凉的黄土坡，稀疏的植被，灰蒙蒙的天，小学地理课本上关于黄土高原的介绍突然清晰起来：沟壑纵横，支离破碎。
穿越了无数条长得像没有尽头的隧道，掠过一道又一道的黄土坡，终于看到了黄河，失望也达到了顶点，感觉被张承志给骗了：一条弯弯曲曲的安静的满是黄泥汤子的小河，没有波澜壮阔，没有奔腾万里，就像平躺在黄土地上的一摊水。同行的小伙伴们大概都在自问，奔袭千里到底为了啥？只是谁都没好意思说出来。
住宿的地方离壶口大瀑布景区很近，这里就是个靠河吃河的小镇子，周边谈不上什么基础设施建设，连一般景区浮夸审美风的农家院都没有，就是一家接一家的小饭馆，简陋的装修配不上豪华的价格，味道倒是一如一般景区的诡异奇怪。
黄河大鲤鱼，到了黄河边不好意思不点的一道菜。鱼是新鲜的，就是调料下得太重，过于咸辣，即便如此，仍然没有盖住鱼的土腥味。
鱼汤，几乎没动，因为汤头飘着一层不明所以的沫子。
第二天一早，是抱着“来都来了”的心情去的景区，在售票处的小波折(窗口少给了一张票，点数又没点出来，费了半天劲查监控证实了才给补的票）似乎更加验证了此次出行并不具备天时地利，接着又发现，壶口瀑布的摆渡车绝对是个坑。
穿过挤挤挨挨的人，走过磕磕绊绊的路，终于看到了壶口瀑布。看到瀑布的那一瞬间，心里只有两个字：值了！
诗人的伟大之处在于，面对极致的风光不会辞穷，大笔一挥恰如其分：黄河万里触山动，盘涡毂转秦地雷；源出昆仑衍大流，玉关九转一壶收。顿时让激流澎湃，浊浪翻滚之类百度百科式的形容词，苍白无力起来。
壶口瀑布与众不同的地方在于，常规的瀑布是站在瀑布下仰望，看水自上而下降落，而壶口是站在瀑布的上方，看水灌注而下。突然变窄的河面与二十几米的河床落差共同作用，造就了这样叹为观止的自然奇迹。天气晴好的时候，升腾的水汽将阳光拆解，在瀑布上方搭起一道彩虹，为豪放的黄河添加了一分婉约气质。
离开瀑布转头望过去，远处的河道蜿蜒平静，仿佛怒号着的瀑布与她无关。
山西的第二个目的地，介休绵山，一个靠着介子推的名气依然没能闻名于世的地方。
必须说绵山本身是很美的，但绵山的管理者，是极度缺乏审美的。一座本应以文化、历史以及宏大的山系取胜的名山，却被打扮的像个土气的小姑娘：景点中时常可见农村重金属土豪风的雕塑，两条瘦长的龙戏珠，或者一个莲座什么的，突兀违和。
栖贤谷倒是个有意思的地方，非常适合不恐高不腿抖的人去淘气。
狭窄的一道山谷，小溪流湍急而下，沿着山谷两侧安装上脚蹬，在没有任何保护措施的情况下，供游人上上下下。特别陡峭的地方，会出现脚在一个蹬上，屁股在另一个蹬上的情况，几乎直上直下。脚下不太干净的溪水飞溅起来，让脚蹬变得有点湿滑。
大概是这种全无保护的冒险感，吸引很多游客体验，也因为这种冒险感，让人保持警惕和小心，所以也没有传出过有人在此遇险的消息。
绵山的景区范围是极大的，需要搭乘景区公交去往下一个景点(公交票包含在门票里，无需另购)，由于时间有限，对于绵山的理解和感受，肯定是片面的。
但是想全面了解一座山，难道不是要从小生活在这里？
每次旅行都有惊喜，也都会有遗憾，这些惊喜和遗憾共同作用，促使我们开始下一段旅程。
