江西人在外遇着老乡了，不称老乡而叫“老表”。“老表”的说法，最早可追溯到图腾时代，据称“老表”本是图腾表柱的土俗语，是图腾印象在江西族群中的记忆残留。
而民间关于“老表”的说法很有意思，一说是元末明初之际，湖南湘东许多地区因战乱一片荒芜，大批江西人迁入湖南，这些人的后代回江西祭扫祖陵时，喜以老表称呼当地的江西族人，意为表兄堂亲。 另一种说法是自古赣地盛行道教风水之术，附近省份的人喜欢请江西的风水先生看风水，这些风水术士，经常随身携带一个表，即罗盘，因此外省人称江西人为“老表”。
不管是哪种说法，相聚在异国他乡的江西人，老表见老表，唤一声“老表”，是对同一片故土同一种血脉的留恋，自然就亲昵了许多。
如果你要问这些老表们，最想念家乡的什么？十个里头有九个会告诉你：炒粉哩！牛肉炒粉，鸡蛋炒粉，腌粉哩...总之，少不得各种粉。返乡踏上故土的头一桩事，先吃一碗粉，解了这思乡的毒，已经成为多少老表们心照不宣的仪式。
北人爱面，南人食粉，粉，自古以来并非江西独有。湖南人也嗦粉，湖南有常德牛肉粉、长沙米粉、湘西米粉三大粉系。一天不嗦粉，嘴里没味，我的湖南友人，临下班前总要嚷嚷“嗦粉去么？”、“嗦粉去吧！”“嗦粉”已经成了外出聚餐会友的代称。历史上曾有江西填湖广，湖南、江西本为表亲，很难说湖南人爱嗦粉与江西没有关系。
广西人也爱粉，桂林米粉的酸笋尖，一小玻璃瓶当地产的黄澄澄辣酱、梧州龟苓膏，是每一家桂林米粉店的标配。广西柳州还有一种气味令人尴尬的粉——螺蛳粉，由螺蛳肉熬成的汤料，散发着独特的臭味，好这口的人会上瘾，不爱的人捂着鼻子走着远远的。
提起新疆，很多人只知有红柳羊肉串和大盘鸡，殊不知新疆炒米粉也很有名。新疆的米粉，比别地儿的粉更有嚼劲，雪白色的米粉上，搭配碧绿的芹菜末、细碎的鸡肉丁，密密麻麻的火红色鲜辣椒段，很多号称能吃辣的人也要吐着舌头一边吃粉，一边大喊“辣！”、“太辣了！”然而辣则辣矣，却是很够味的。
相比较这些已经风靡国内，连锁店林立的粉，江西的粉，要来得更质朴平淡些，这很符合江西人数千年来形成的淡薄内敛的脾性。历史上的江西，是唐宋八大家，江西占三家，有“三千进士冠华夏，文章节义堆花香”、“一门六进士，隔河两宰相”、“父子探花状元，叔侄榜眼探花”的庐陵文化，有井冈山革命根据地，还有数不清看不尽的青山绿水。
有如此深厚的文化沉淀，偏又如此不爱张扬，正如那一碗简单纯粹到是炒还是腌的粉。它是青砖木廊的老街小铺，是巷口转角处炭炉子上那口咕嘟冒着泡的旧铝锅，是家中灶房锅铲叮当作响的烟火，是父亲母亲那一句“粉要恰炒得咯还是腌得咯？”的询问。它只存在于老表们那抹浓到散不开的乡愁中，不同一碗粉，同一种思乡情。
江西人吃粉，除了是对故土的留恋，更多还是对祖辈生活的默默传承。粉，是老表们自家种植的稻米磨浆而成。早年间，稻谷丰收的时候，经常可见老表们端着一簸箕新米，去做粉哩的人家，换一把粉哩回来。
在机械并不普及的年代，很多东西都是依靠手工制成，每户人家总有一门手艺，自祖辈传下来。村头盖房子的泥瓦匠，村尾打制家具的木匠，我还记得木匠划线的墨斗，还有对门打渔人家的木船，天晴的时候，在阳光下散发着桐油的味道。冬月里，磨豆腐和糯米的小石磨，被东家借走，西家还回来。我去你家买鱼，你来我家换粉，是那个年代老表们日常生活起居最真实的写照。
做粉的人家叫甚住哪，我已经不大记得了，除了他们，有时候也会有隔壁村落的老表们，骑着老式自行车来巷子口叫卖自家做的粉。
老表们吃粉，如北方人吃面一般寻常，早起不想煮饭炒菜了，烧锅水煮把粉；农忙时节，傍晚归家，来不及做饭烧菜了，烧锅水煮把粉。
“粉要恰炒得咯还是腌得咯？”相信每个老表家里煮粉时，都要问这么一句。比不得豆腐脑吃咸还是吃甜，粽子是豆沙枣泥还是蛋黄鲜肉的国民级饮食争议，炒粉和腌粉，这只是存在于老表们灶房家庭成员间的寻常小纠结，今儿吃腌粉哩，那明儿就吃炒粉哩咯，有什么是一顿粉哩解决不了，那就来两顿。
无论是炒粉还是腌粉，都需先煮粉。煮至七八分熟的粉，用竹筲箕滤掉粉汤，端去井边，用井水反复漂洗到汤水变清为止。漂洗干净的粉晾凉，想恰炒粉哩，到菜园子里寻一把蕹菜，切点肉丁，抓一把粉入锅，大火翻炒，酱油上色，撒上葱姜蒜末，便是一碗老表们家中很常见的炒粉哩。
想恰腌粉哩，那就去菜园子里割一茬韭菜，寻几个青红色的辣椒，用辣椒韭菜段、葱姜蒜末，倒点酱油煎个浇头汤。一碗粉哩，浇两大勺韭菜辣椒汤，一碗吃完，定要再来一碗才罢休。
我吃过最好吃的粉，是滩头集市的粉。挨着水井边，两个炭火炉子，一张旧木板和长条凳搭成的案板，便组成一个滩头集市很常见的粉摊了。两个炉子，一头是烧水的铝锅，一头是一口黝黑发亮的铁锅。案板上方，摆着装有配料的瓶瓶罐罐，下方的竹筐里放着洗净的青花碗碟。这些盛配料的瓶罐，有的是玻璃瓶，有的是几个大小不一的搪瓷碗，还有的是之前装过罐头之类的塑料罐，带着还未揭尽的标签。
别看这么一个不起眼临时搭建的粉摊，逢农历三六九当街赶集的日子，毫不夸张的说，半条街的小摊贩主，还有四邻八乡的老表们，都是他们家吃粉的常客。我堂兄从樟树开车回家，一家子人定要心心念念去滩头他们家吃粉。
摆摊的是两口子，在滩头集市很多年了，滩头的摊铺都是临时搭建的，属于流动摊铺，他们家一直挨着这口水井边。在他们家隔壁还有一老太太卖凉粉，木桶里用井水浸泡着自制的凉粉和冻碗仔。还记得儿时滩头粉摊林立，现如今，到底只剩了这一家。
说起来，他家的粉做法上并无什么新奇的地方，一样的油盐辣椒姜蒜韭菜末，不同的是，多了几味配料，却是别处买不着也吃不着的，一罐儿自家腌的萝卜干，一罐儿自家做的桔子皮酱，拌着厚厚的辣椒豆豉，又辣又清香。
逢赶集的日子，两口子便早早地煮好一大盆粉，雪白色的粉，团成小团，摆在竹筲箕中，一团便是一盘，炒出来不多不少刚刚好。
这个时候，切一二两小牛肉，极鲜极嫩那种，细细切成丁，用酱油、黄酒炒了，抓一把粉入锅。掌勺的人手中一柄长铁勺，蜻蜓点水般灵活的略过案头，一勾一翻，葱花香菜，萝卜干、桔子皮酱依次入锅。只听得长柄铁勺与铁锅敲击的叮当作响，顷刻之间，一盘热气腾腾的炒粉便做好了。
大口吃粉，看周边熙熙攘攘赶集的老表们，听此起彼伏的吆喝声与讨价还价声，还有四面八方涌来的各色摊铺的油盐味，这一幕令人倍感亲切的人间烟火，希望它可以永远延续下去。
