从日本回来两个月了。有时想想，不真实的有如从不曾去过。就像那个抵达日本，刚下飞机的夜晚，脚踩在洁净的用箭头标志着各个方向的地面时，尽管目力所及之处的日语，一丝不苟的引导着人们去往他们要去的地方，我依然怀疑到达日本的这一真实。
因为对日本的喜爱，不是因某一本书，某一部剧，某一篇游记突然而来的热血沸腾，而是多年来，慢慢的，一点点的去了解，发现它很多地方与自己内心有一种契合，那种喜爱便日夜滋长，有关日本的书越看越多，冬天迷失在了村上春树的《世界境头与冷酷仙境》，夏天消融在夏目漱石的《猫》，春天欣赏着谷崎润一郎的《细雪》，秋天沉静在是枝裕和的《步履不停》。我透过井上靖的眼睛看到了中国的古老；通过《茶道六百年》看到了中日之间的茶道渊源，文化的融合，日本茶道的演变；翻开了《江户一日人》，看到了旧时东京，人们的生活日常。于是，我渐渐地爱上一种侘寂（Wabi-sabi）的文化。心心念念的要去日本走一遭。然而真的到达了，却不似想象中的激动，总有着一种不可思议的不踏实，以为6点的闹钟响起，我就会从梦中醒来。
我想世人在遇到突然而来的惊喜的瞬间都有一种怀疑人生的呆滞，之后才是回过神来的尖叫。所以在日本的我一直停留在呆滞里吧！
日本的种种都是简单的精致着。没有夸张绚烂的外表，独守着那份宁静，但细细品味，或是观赏，或是品尝，或是体验，那份精致用心下却是一种坚守与执着，一种淡泊与隐忍。在这里我不过多地赘述行程，只单单挑出游览的天龙寺和晃荡城崎温泉絮叨两句吧！
看多了中国佛寺的威武雄壮，浓彩厚重，日本的寺庙倒是呈现出一片安宁，真正像极了远离尘嚣，采菊东篱的隐者，展现了日本民族尊重自然、单纯、质朴的文化精神。天龙寺是京都岚山地区的禅寺，被列为京都五大禅寺之首，建成于1339年。这是一座四季都有逛头的寺院，寺内的建筑繁多，包括东西向主轴线上的法堂殿、大方丈殿及曹源池庭园，轴线以南的禅堂、友云庵、龙门亭，和轴线以北的祥云阁、多宝殿、百花苑等。
因为对游览线路不太熟悉，孩子对这种纯历史的佛堂也兴趣索然，所以我们只参观了主轴线上的三个建筑。
脱鞋登殿（小方丈殿），脚掌踩在草席上，那一刻突然觉得与历史离得好近。想到一些古老的民族和部落一直延续下来的祭祀或祈福的舞蹈，总是光着脚在大地上踩踏，寓意着从大地那儿获取力量，所以光脚与地面的直接接触似乎也能给人以感知远古的能量。光脚行走，的确带来另一样的游览体验。佛堂建筑里的所有木料都不上油漆，因为裸木可通过对室内湿气的吸收与释放，自然调节室内干湿度。然而这样的裸色，刚好贴合了自然，质朴的文化精神。
大堂的地面是榻榻米，厚厚的草席阻断了地下传来的湿气，使人免于受潮凉。草席散发出的阵阵清香，让人顿生安定之感和浅浅的愉悦。年长的我现在总喜欢琢磨人类行为或感觉的成因。虽然很多都是主观臆断，只是觉得甚有意思，所以常常独自玩着这样的思考游戏。想来物竞天泽，生存至今的智人，虽然经过几十万年的演变，但最初生活在山林中的某些感官依然残存在基因内，他们偏爱着原生的味道。
草席的清香在我们吐纳间将自然的清新带入了肺腑，自然生出了喜悦安静之感。殿里并无过多的修饰。在一侧的壁龛里分别悬挂着一个书法条幅和一幅达摩的画像。
关于壁龛，在这里我要多说两句，在日本这是个非常多见的建筑形制，茶寮，寺院，日式旅馆都可见到。壁龛蕴涵着很深的日本文化，其中之一代表了日本人的自然观。日本的自然环境得天独厚，受着自然环境的影响，日本人热爱，渴望与之接近，喜欢从中寻觅情趣。与我们的投入自然，亲近山水略有不同的是，日本人更深刻的要将自然拉到自己的身边，创造种种浓缩宇宙之美的“自然”，为了将这份自然的美触手可及，他们会在壁龛里装饰时令的立花，挂上挂轴。独享一份自然，静静的修养身心。
移步木廊相连的大方丈殿，依然宽敞干净的不余一物，内有一巨幅隔扇，上面是日本知名画家物外道人于1957年绘制的云龙图。物外道人是天龙寺第八代管长关牧翁的挚友，他为大方丈室绘制完这幅画的四个月后仙逝，享年七十周岁。无法想象一个颤巍巍即将走向生命尽头的老人竟然画出如此遒劲有力的苍龙。
方丈殿前就是著名的曹源池，它最早由天龙寺的开山之祖梦窗疏石设计。他曾被七代天皇尊为国师，因此有“七朝帝师”之称。他设计的庭园典雅大气，充满诗情画意，此处以曹源池为中心，远借岚山近取龟山作背景，池中美石疏密相宜，端坐殿内，一幅清翠欲滴，秀丽雅致的风景画在眼前展开，你的眼睛里已装载不这么多绿色，就这样一下子溢出，直灌心胸，爽到你大呼这下子总算是满足了。
大殿的基座离地面不是很高，所以坐在那里看景，没有仰视，更不需俯视，就这样平视着，带着对自然的一份谦逊，自然也回你一个：此生无憾。出了方丈殿，拐弯准备去到另一处景。
途中与枯山水不期而遇。大多游客不曾留意，只以为是一大片碎石子的场地。我却被滞留住了。白色的小 石粒被细细的平整后画上或直或圆的纹路，表现出一汪池水上流动的水波。几块奇石高低错落的立在中间，表示大山,栽上几棵常绿的松树，一个精神园林寥寥数笔浑然天成。
与孩子在这一处待了良久，不舍的向后山而去，此处不再多语。
接着再聊聊日本的温泉吧！日本温泉早已耳闻，对于出游必赶行程的我，一般不会在这样的场合消磨时间的。因为带了孩子，想让他对日本的文化有多种体验，还是抽出了一天一夜从大阪坐了2个多小时火车来到了温泉之乡城崎。
城崎温泉由道智上人开创，已有千年以上的历史。古时称“但马汤”。 日本著名文学名著《古今和歌集》和《徒然草》都提到过“但马汤”。在日本近代文学中，志贺直哉的代表作《城崎》、《暗夜行路》把城崎推向整个日本。名侦探柯南系列中的《鹳的探索之旅》便是以城崎作为故事背景。动画片中的许多场景都能在当地找到实景，还是蛮有意思的。
日本的温泉叫做汤。日本人爱泡汤，究其原因，大致有四点：1，自然环境导致的冬天的湿冷，夏天的粘热，洗澡是一种身心的舒适。2，禅宗文化影响下的的身体洁净可以驱邪求福。3，特有的休闲活动。4，社交往来。我这人旅游不喜走马观花，总喜欢带对当地文化的初浅认了解去游玩，这样才能体会到出游给予身心带来的完美的满足。
城崎一共有7处汤所，散布在小镇的不同地段，且各具特色。到达预定的小镇旅店，那里都会提供住客一套浴衣和木屐，以及可以免费出入7个汤畅享的牌子，于是收拾妥当，换上浴衣，挂上牌子，搭着毛巾，你就可以拖着木屐在小镇里晃荡了，哪怕是深夜，木屐“啪嗒，啪嗒”的敲打着路面，你也不要介怀，担心扰人清梦，因为在这里唯有这啪嗒声入梦，你才能真实的感受到古镇的千年历史。
真的，白天里，那些颇具现代风格的商铺，民宿的门面即使装点的再质朴，再精致，那犀利的商业味道还是会不小心就析出来，搅乱你的思古幽情。唯有夜幕遮蔽了一切，潺潺的溪流声，配着这啪嗒的木屐声，你才又似回到了千年，去痛快的泡一场汤。你不要担心来不及泡完这7处汤，因为好多汤都是晚上11，12点才会关门。
因为有充足的时间，我也开始学着适应慢动作。日常的我做事总是风风火火，麻利得很。我坐在一个中间有个小洞的塑料凳上，缓缓的用盆子接满水，用舀子慢慢的，一下一下的，将身子洗净。再进入到汤里，享受它的酣畅。这里的汤不似国内的，是真正的地热，而且有的汤池是依山而建，背靠一块石头，仰头便是葱郁的林木，夜风撩拨着树叶刷拉拉，微汗的额头惬意无比。有家汤池是建在巨石之下，你摩挲着石壁粗粝的质感，再触碰着软水滑肌，感叹自然造物的神奇。
如果觉得这样泡太正经，少了些童趣，有一家汤池就是两个大缸，对，就是司马光砸缸那样的大缸，把自己像泡菜般的扔进去，手抓着缸边，想怎么得瑟就怎么得瑟吧！不管泡哪家的汤，在进入汤池之前都必须将自己洁净一翻。所以泡足7个汤池，你也需冲洗7次，这是日本泡汤的规矩，我们自然也要入乡随俗。
而且日本泡汤，不似国内穿着泳衣，这里是要褪去衣衫的，没错，就是裸体与一干陌生人共处一池，起先虽有些难堪，但此情此景，放开才是最自然的，放开，也才能透过肌肤真正感受到自然对我们的馈赠，并且直达内里。这时，你会说：这样真的是好啊!
这篇文章虽是游记，但更多描述的是日本文化和旅游感受，对于景点的描述用字甚少，是不可能成为攻略的，只为记念此次的日本之行，也希望观看此文的人能正确的了解日本这个民族，细细的了解日本文化，这里总会有你喜欢的地方。因为它真是个追崇自然，尊重自然，又将自然拉近生活，融入生活做的非常好的一个国家。
